Démontage de la housse

Tout d’abord, la première étape est d’accéder aux parties à recoller, celles-ci étant masquées par le simili cuir.  La housse est agrafée dans le bois et habillée par le dessous par une toile de fond, elle-même agrafée. Il faut donc retirer les agrafes aussi délicatement que possible avec l’outil qui va bien.

N’ayant pas de pince adaptée, j’ai essayé de me fabriquer un petit pied-de-biche avec un bout de barre en acier et une chute de bois. S’il fonctionne bien, au final un tournevis plat s’est révélé très efficace.

Il est important de bien faire attention à ne pas abîmer ni les différents tissus ni le bois. Ici j’ai réussi à retirer les agrafes assez facilement. Le cas échéant, ne pas hésiter à utiliser une plaque fine à glisser sous la pointe de l’outil pour protéger les surfaces.

Après quelques minutes de travail, les agrafes sont déposées, la toile de fond est mise de côté pour le moment et la housse est repliée pour libérer l’espace. J’aurai pu retirer entièrement la housse, mais la garder en place m’évite de la remettre après. Logique.

Il faut juste garder en tête de ne pas l’abîmer le temps de recoller.

État des lieux

Une fois l’habillage retiré, on accède bien à la structure de la chaise en elle-même, et surtout aux joints qui ont lâché.

On voit bien que certains emboitements de tiennent plus. Avec l’utilisation, le collage a fini par lâcher et la chaise bouge. Même si le risque de casser la chaise est encore faible, une réparation est nécessaire. Ici seuls les emboitements de la partie arrière sont à recoller.

Démontage de la chaise

Afin d’assurer une bonne tenue de la colle sur le bois, il est impératif de nettoyer toutes les surfaces. Et ici, vu que la chaise a déjà du jeu, j’ai fini de la démonter.

Si les mortaises de chaque côté avait lâché, les emboitements sur la partie centrale tenaient encore à peu près. Avec l’aide d’un décapeur thermique, en faisant attention de ne rien bruler, la colle a rapidement cédé. Un peu d’huile de coude m’a ensuite permis de tout démonter sans trop de difficultés.

Une fois les accès dégagés, j’ai sorti de quoi poncer et nettoyer l’ancienne colle … C’est-à-dire du papier de verre 80 et 120, des ciseaux à bois, cutter, limes … Tout ce qui peut servir peut servir !

L’objectif est bien de créer de l’accroche pour la nouvelle colle, pas de faire une finition poli-miroir.

Il est temps de recoller !

Une fois le maximum de colle retiré et les surfaces poncées, et avant le collage, je me suis assuré que tout se remontait sans soucis. Ça évite de se retrouver avec de la colle en train de prendre et une chaise qui ne veut pas se monter.

Bien évidemment, cela ne m’est jamais arrivé … en tout cas, jamais avec une chaise.

(Edit post rédaction : après cette chaise, j’ai enchainé avec nos chaises à nous … et je me suis retrouvé exactement dans cette situation, avec la colle qui commençait à figer alors que le montage n’était pas fini ).

J’ai choisi d’utiliser de la colle Époxy. J’aurai pu utiliser de la colle à bois classique mais la tenue sur les surfaces déjà collées par le passé m’inquiétait un peu. De plus la colle époxy conserve un peu d’élasticité une fois sèche, ce qui permet d’absorber les micro mouvements du bois avec les variation de températures.

En tout cas c’est ce que je me suis dit. Bonne idée ou pas, à vous de me le dire dans les commentaires.

Avant de recoller , j’ai fait un test de serrage à blanc pour m’assurer que tout allait bien s’emboiter correctement avec les serre-joints à ma disposition.

Et au final, 4 serre-joints ont été suffisants. J’ai tout de même du fabriquer deux cales pour serrer sur les arrêtes des pieds. (Une encoche à 45° dans une chute de pied de palette).

Je n’ai pas lésiné sur la quantité de colle afin de m’assurer que tous les espaces soit bien remplis, pour ne pas créer de faiblesse. J’ai juste retiré la colle qui a bavé à droite à gauche pour que ça reste propre.

Après quelques jours de séchage, il ne reste plus qu’à remonter.

Agrafage de l’habillage

Enfin, quand je dis « remonter », je devrais plutôt dire « agrafer ».

Il s’agit surtout de faire en sens inverse ce que a été défait plus tôt. En faisant bien attention de toute remettre comme c’était.

Le process est tout simple : positionner le tissus, l’agrafer en position et finir par un petit coup de marteau si l’agrafe n’est pas bien plantée.

Puis recommencer. Jusqu’à que tout soit en place.

Ce qui donne à la fin …. la même chose qu’au début, sauf que la chaise ne bouge plus et est bien rigide.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Serre joint
• Dremel
• Racloir
• Presse horizontale
• Décapeur thermique

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L’idée est de créer un support pour conserver les deux pots à crayons et de créer un vide poche un peu plus travaillé.

Comme tout projet sérieux, étudié et organisé, il faut commencer par un plan. Plan qui doit bien entendu intégrer des côtes précises, tolérancées selon les normes en vigueur. Les vrais penseront ISO2768-mK.

A partir de ce plan de haute volée pouvant faire rougir tout auditeur ISO (au moins), il est temps de rentrer dans le vif du sujet.

La base du rangement de bureau, en bois de palette

Tout d’abord, j’ai choisi, comme d’habitude, de taper dans les chutes de bois que je stocke précieusement. Au menu : du bois de palette et planche de caisse de vin.

Dans toutes les planches que j’ai à ma disposition, il y a des planches qui se démarquent par leur couleur rouge au milieu du pin classique. Probablement du pin de Norvège (ou pin rouge). Du coup, c’est l’opportunité de créer un écart de couleur assez sympa.

Par contre, la planche fait 80mm (à peu près) de large, alors qu’il me faut 100mm. Qu’à cela ne tienne, il suffit de laisser un trou au milieu ! C’est du design, m’voyez. J’aurai pu recoller sur la longueur, mais c’est plus travail, et je suis une grosse feignasse parfois.

Après trois coupes sur la scie à onglet, j’ai sorti mon rabot n°4 pour avoir de belles surfaces bien propres.

L’idée derrière est de faire des emplacements à la défonceuse pour les deux pots à crayons afin qu’ils restent bien en place. Et vu qu’il y a un trou entre les deux planches, forcément ça complique un peu le travail.

Pour cela j’ai appliqué une technique que j’ai découvert il y a longtemps sur la chaîne Youtube de Crimson guitar (je crois) : avec du scotch de masquage et de la super glue, pour tenir en place des éléments sans les abimer et sans serre-joint. On vient simplement appliquer du scotch sur les deux surfaces à « coller » et on colle ensemble à la super glue les deux faces de scotch. Cela tient largement assez pour venir travailler à la défonceuse, scie circulaire (…) sans que ça se décolle et sans abîmer les surfaces collées.

Et oui c’est normal que les deux éléments n’aient pas la même largeur, c’est un choix volontaire, et à posteriori, j’aurai du décaler plus que ça.

Après un tracé au criterium d’une précision chirurgicale de la position des pots à crayons à base de « Comme ça c’est pas mal », j’ai donc sorti la défonceuse avec une fraise droite.

J’ai hésité a créer avant des gabarits de découpe avec l’imprimante 3D pour utiliser une fraise à copier, mais au final ça s’est bien fait à main levée. A noter que la profondeur a été définie de manière à peu près aussi scientifique que le plan d’origine.

Les arrondis ne sont pas parfaits, mais une fois avec le pot à crayon dedans, c’est quasi invisible. Après un bon nettoyage des surfaces usinées au ciseau à bois, il est donc temps de passer au vide poche.

Le vide poche en caisse de vin

L’objectif du vide poche est de stocker en vrac tout ce qui ne passe pas ailleurs et que je pourrais utiliser de temps à autres. Donc principalement des connecteurs divers et variés, des clefs usb et des trucs et des machins tout aussi variés.

Mon idée d’origine était d’encastrer les montants dans la base comme les pots à crayons. Finalement j’ai plutôt choisi de mettre la boite à cheval sur la base. C’est plus simple et ça permet d’avoir un peu plus de place pour du b*rdel.

J’ai donc sorti une chute de caisse de vin en pin et j’ai découpé les montants à la scie à onglets. ceux ci sont collés en place sur une planche pour créer un décroché sur la partie basse. J’ai ensuite renforcé les collage avec des chevilles de 3mm (des pics à brochette). Et si vous dites que ce n’est pas assez solide, c’est une technique que j’utilise depuis des années, sans aucune casse à déplorer. Même si cela ne reste adapté que pour des petits assemblages, on est d’accord.

Une fois sec, j’ai sorti la scie japonaise pour mettre la « boite » à la taille. Bien entendu coupé en biais (volontairement) parce que c’est mieux.

Puis j’ai arasé les chevilles et poncé le tout à la ponceuse au grain 120 puis 240. J’ai également découpé un fond, toujours dans une caisse de vin.

Toujours sans décoller la base de son support en mélaminé, j’ai collé la « boite » et le fond du vide poche en place sur la base, le tout maintenu en place avec des serre joint.. Vu qu’il ne devrait pas y avoir d’effort particulier, je me suis contenté de coller sans chevilles ni rien. Je suis curieux de voir comment ça va travailler dans mon bureau sous les toits, mais au pire je renforcerai plus tard.

Les pieds pour le rangement de bureau

Afin de tenir les deux éléments de la base, surélever le tout et donner un peu de style, j’ai choisi de rajouter des pieds. Mon idée à l’origine était de les incruster dans les bases et de les réaliser en bois rouge. Je suis revenu sur ces deux points pour les raisons suivantes : avec les emplacements pour les pots, il n’y a plus beaucoup de matière dans laquelle tailler ; ensuite vu que le reste est en pin, autant rester sur le même bois, toujours en palette.

J’ai donc ressorti une planche de bois de palette, en pin blanc cette fois-ci, pour la contraste de couleur avec le pin rouge. J’ai taillé le plus gros à la scie à onglet avant de finir à la scie japonaise;

Puis j’ai adapté les dimensions pour que tout passe et j’ai poncé au 120 puis 240 avec ma ponceuse.

En parallèle, j’ai fait quelques essais de vernis et teinture.

Bien entendu, les essais ont réalisés dans ma cabine de peinture toutes options, avec recyclage de l’air, hygrométrie et température régulée, filtre à poussière au micron, flux d’air contrôlé et supports de peinture adaptés.

Oui j’étais dehors au soleil … mais il n’y avait pas trop de vent …

Et au final, j’ai choisi de tout vernir en transparent brillant en bombe.

Mais avant de faire la finition, j’ai quand même collé les pieds en place.

Puis retour à ma cabine de peinture pour le passage du vernis en bombe dessous et dessus, sur mes minis trépieds imprimés en 3D. C’est la première fois que je vernis un projet à la bombe et je pense que je recommencerai, c’est simple et efficace et le rendu est bien.

Une fois tout bien sec, direction mon bureau pour installation.

C’est quand même mieux avec un rangement de bureau qui fait rangé.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Scie à onglet
• Scie sauteuse
• Ponceuse
• Scie japonaise
• Défonceuse
• guide scie onglet
• Réglet
• Équerre
• Serre joint

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L’objectif est de créer au-dessus des deux machines un plan de travail et d’ajouter un rangement supplémentaire sur le côté pour entre autres les produits pour la machine à laver. D’origine la place était prise par la baignoire … Que j’ai viré.

Le tout doit être globalement accordé avec les nouveaux meubles installés de l’autre côté de la pièce. Ces derniers étant couleur chêne, j’ai commencé par me renseigner du côté des plateaux en chêne massif. Quand j’ai vu le prix, j’ai changé d’avis.

Il faut dire que dans le même temps j’ai travaillé sur la conception du meuble sur mon logiciel de conception 3D et je suis arrivé à ça :

• Hauteur du meuble : 83cm
• Profondeur : 80cm
• Longueur : 180cm

Détail du meuble de buanderie

Les panneaux ayant une taille plutôt respectable, je me suis donc rabattu sur du panneau massif en pin que je teinterai pour se rapprocher de la bonne couleur. J’ai acheté le tout chez Leroy Merlin, mais ils peuvent être trouvé à peu près partout. A l’exception peut être du plateau de 28mm, la largeur de 800mm n’étant pas la plus courante.

Pour le fond, je suis parti sur un panneau d’agglo mélaminé blanc en 18mm d’épaisseur. En général les fonds de meuble sont plutôt en 5mm, mais ce panneau a pour objectif de rigidifier le meuble. Donc j’ai pris gros !

Il faut dire que le « cahier des charges » pour ce meuble impose de pouvoir poser un enfant sur le plateau pour changer une couche, ou une bassine pleine de linge mouillé … A posteriori, 18mm, c’est un peu beaucoup, j’aurai pu prendre plus fin, notamment pour faciliter la manipulation.

On voit mieux sur le visuel ci-dessous, le fond de la partie avec des étagères est avancé afin de garder une profondeur exploitable.

C’est d’ailleurs à ce moment là que j’ai réalisé que le meuble ne passait pas par la porte de la salle de bain et que je devrai donc le monter directement sur place.

Préparation des montants

Les panneaux en pin de 18mm pour les montants ne sont pas assez larges. En effet, il est facile de trouver du 70mm en magasin, mais beaucoup moins en 800mm. Qu’à cela ne tienne, il suffit de recoller ce qui manque !

Avec l’aide de mes serre-joints dormants et de quelques serre-joints classiques, ce détail est vite réglé.

Je me dis d’ailleurs que quelques dormants de plus seraient utiles.

J’ai fait des découpes à la scie circulaire avec ma règle de maçon comme guide, en deux passes. La deuxième passe permet en effet d’assurer un équerrage suffisamment propre.

Une fois la colle bien sèche, j’en ai profité pour tout poncer et arrondir les angles.

J’ai ensuite mis en place les points de fixation entre les différents panneaux, sur les montants. Le montage final du meuble est fait par des vis, mais les points de fixation sont vissés et collés. L’avantage est d’avoir un meuble démontable, tout en limitant le nombre de vis visibles.

J’ai utilisé des chutes de tasseau en pin que j’avais dans l’atelier. Ils sont vissés et collés depuis des faces non visibles une fois le meuble monté. Le montant en photo ci-dessus est celui en bout à droite, on voit bien les points de fixation du fond du meuble et du fond de l’étagère. J’ai volontairement décalé le fond du meuble de 10cm vers l’avant d’avoir de la place pour masquer les prises, câbles et tuyaux d’évacuation.

J’ai également découpé le fond avec les ouvertures pour les passages de câble et de tuyau. Si j’avais à le refaire, je ferai d’ailleurs autrement. En effet, j’ai positionné les ouvertures en fonction des machines, afin de masquer autant que possible les fils et tuyaux. Sauf que du coup cela impose de déplacer le meuble pour brancher/débrancher, et donc déplacer les machines pour déplacer le meuble. Ce qui n’est pas pratique. J’aurai du positionner les ouvertures en fonction des branchement sur le mur.

Dans tous les cas, rien de complexe en soit, il suffit de bien suivre les plans et de bien mesurer. Et de vérifier. Au moins 2 fois, dans le doute.

Vernis du meuble de buanderie

Comme préciser plus haut, je dois assembler le meuble directement dans la salle de bain, celui-ci ne passant pas par la porte. Cela implique de devoir le vernir avant, démonté.

De plus, étant donné qu’il y a déjà un meuble dans la salle de bain, et que nous souhaitions avoir une certaine cohérence, j’ai dû faire quelques essais sur une chute pour identifier la bonne couleur.

Heureusement pour moi, le vernis couleur « Chêne moyen » correspond plutôt bien, passé en deux couches.

Sachant que pour finir, j’ai prévu de passer en plus du vernis transparent mat.

Au vu des surfaces, j’ai pu du coup utiliser mon pistolet à peinture (ma première fois) ! Après quelques essais pour régler correctement le pistolet, je me suis donc fabriqué une cabine de peinture à la hauteur, filtrée, régulée en température et tout et tout …

Bon … j’ai peint en extérieur sur des tréteaux.

Heureusement pour moi, il y avait peu de vent et le vernis séchant très vite avec la chaleur, je n’ai eu que très peu de FOD (Foreign Object Debris). Comprendre, des trucs collés dans le vernis.

D’ailleurs, pour info, j’ai utilisé du vernis V33 hydro-diluable, dilué à 10% d’eau. Ce n’est clairement pas prévu pour ce type d’application, mais ça fait le job.

Je suis franchement content du résultat obtenu, surtout pour une première utilisation. La couleur est bien régulière et uniforme.

Pour finir, j’ai ajouté les perçages pour les taquets des étagères. Taquets qui proviennent de l’ancien meuble de salle de bain. Parce que rien ne se perd, tout se réutilise !

L’assemblage

Avec tous les panneaux découpés et vernis, il ne reste que le plus facile : L’assemblage !

A deux détails près : Le panneau arrière pèse le poids d’un âne mort, et le sol n’est pas droit.

Ok, je savais que le sol n’était pas droit avant de commencer. Il faut dire que c’est moi qui ai posé le carrelage donc j’ai eu le temps de m’en apercevoir. Mais j’avais juste totalement omis ce détail et du coup le panneau arrière pose soucis.

A partir de là, deux options se sont présentées : retailler le panneau ou rehausser tout le meuble.

Après de longues réflexions, je suis parti sur la deuxième option. Au-delà du sol pas droit, le fait de rehausser le meuble présente un avantage non négligeable. Cela évite en effet que les planches ne soient directement en contact avec le sol, et donc un peu plus à l’abri d’éventuels débordements. Ce qui, dans une salle de bain, peut être utile.

J’ai donc imprimé avec mon imprimante 3D des tampons en PLA à clouer sous les différents montants.

Une fois ce détail réglé, j’ai sorti la visseuse, les vis, les serres joints et l’équerre pour assembler tous les morceaux.

Avec tous les perçages faits en amont dans l’atelier, tout se monte sans soucis, tout seul. J’ai juste utilisé une chute de merisier dont j’ai vérifié le bon équerrage, pour faciliter l’assemblage.

Les montants latéraux sont fixés par le devant en vissant dans les bouts de tasseaux.

Le renfort entre les deux machines est quant à lui vissé depuis l’arrière du meuble.

Une fois toute la structure en place, il ne reste qu’à poser le plateau sur le tout et de le fixer en place.

Le plateau est sécurisé par des équerres vissées par le dessous. Elles ne sont pas très esthétiques mais globalement invisible car cachées par les machines, et surtout démontables !

A noter que le plateau n’est pas centré sur le meuble, mais décalé sur la droite afin de ne pas avoir d’espace entre le mur de gauche et le montant. Le décalage sur la partie droite peut également permettre par la suite de rajouter des crochets ou autre.

Ce qui donne une fois tout en place et le meuble mis en position.

Puis une fois le meuble rempli, et pris en photo avec un téléphone qui n’a pas un objectif tout crade.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie circulaire (Equivalent)
• Scie à onglet
• Ponceuse
• Réglet
• Équerre
• Règle de maçon (Equivalent)
• Équerre combinée (Equivalent)
• Serre joint
• Imprimante 3D

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Inspection du bureau avant restauration

Voilà quoi il ressemblait neuf :

Voilà ce que j’ai acheté :

Ce qui saute aux yeux, c’est que les bords du plateau sont différents par rapport à la version neuve et la corniche est manquante. De toute façon je ne voulais pas la corniche, c’est juste de la place perdue.

Après inspection, voilà ce que j’ai pu identifier :

• Le plateau est percé pour les points de fixation de la corniche.
• Le pied à gauche du bureau est cassé avec des points de fixation arrachés.
• Le plateau est marqué de PARTOUT, preuve qu’il a bien été utilisé. Idem pour les faces avant des tiroirs.
• Le plateau a des trous de vers.
• Les poignées en laiton sont complètement oxydées.

Le démontage

La première chose que j’ai du faire avant de rentrer dans le vif du sujet a été de faire de la place sur mon établi. Entre la scie à onglet, la ponceuse lapidaire et la dizaine de projets en cours, j’avais à peine la place de poser un tiroir. Sans parler des 5kg de sciures étalés un peu partout.

Le démontage s’est fait globalement tout seul, le meuble n’étant pas collé. Les panneaux sont tenus avec des vis biaisées et des centrages avec des tourillons. Les tiroirs sont simplement vissés. Tous les panneaux sont en pin (ou sapin) massif et ont 2-3 marques à droite à gauche, mais sans gros dégât. Enfin c’est ce que je croyais au début de la restauration.

A part deux tiroirs qui ont eu besoin d’un resserrage, pas de surprise.

Les réparations du montant du bureau

Le montant gauche du bureau a subi quelques dégâts, certainement dus à une manipulation malheureuse. Une vis et un tourillon de fixation de l’habillage bas ont fait éclater le bois.

Afin de remplacer les parties manquantes, j’ai taillé des greffons dans une chute de bois de palette (je crois). Le montant est ensuite découpé, d’abord au couteau à tracer, puis au ciseau à bois pour un collage aussi serré que possible.

J’ai ensuite arasé les deux greffons au rabot et au ciseau à bois. Même si le résultat n’est pas aussi propre que je l’aurai souhaité, c’est suffisant pour une partie très peu visible.

La restauration du plateau du bureau

Comme précisé plus haut, le bureau d’origine avant une corniche, aujourd’hui manquante. Le plateau du bureau a du coup des perçages pour les vis et les tourillons pour la fixation du tout.

Pour les boucher, j’ai taillé au ciseau à bois des petits cônes dans du bois de palette pour les rentrer en force au maillet avec de la colle à bois. J’ai essayé autant que possible d’aligner le grain des rajouts avec celui du plateau. Même si l’alignement est bon, la différence de largeur de grain reste bien visible, je ferai surement mieux la prochaine fois.

Pour les trous de vers, après traitement, j’ai appliqué un mélange de colle et de sciure pour les boucher. Pour une future restauration, je pense que testerai de la pâte à bois toute faite, le résultat devrait être meilleur et avec plus de facilités à choisir la couleur qui va bien.

Une fois les trous bouchés, restaient toutes les déformations liées aux divers chocs et mauvais traitements. En ponçant grossièrement, il est apparu que le plateau en était complètement rempli !

Le premier réflexe est de se dire qu’on va passer des heures à poncer. Sauf que ça a été l’occasion de tester un truc découvert sur la chaîne Youtube de Flipping Drawers (que je vous recommande chaudement, il est spécialisé dans la restauration de vieux meubles en bois). L’idée est de venir appliquer à l’aide d’un fer à repasser et d’un tissus mouillé un gros taux d’humidité afin de faire gonfler les fibres de bois et donc rattraper les renfoncements. Bien sur, avant ça, il faut faire un ponçage pour enlever le vernis, sinon il fait barrière.

J’avoue que j’étais assez curieux de tester et de voir l’efficacité du process. Résultat, je suis impressionné ! La majeure partie des marques a tout simplement disparu après séchage et ponçage.

Le ponçage et la finition

Le vernis sur le bureau était vraiment dur. Je m’attendais à devoir beaucoup poncer mais j’ai été surpris par la résistance du vernis. Heureusement, voyant venir la galère, j’ai acheté un racloir fait pour ce genre d’opération. (On le voit sur la photo juste au dessus). Et de toute façon ça servira pour de futures restaurations.

J’avais déjà une lame de spatule que j’avais modifiée pour en faire un racloir, mais l’efficacité n’a rien à voir. Le fait de pouvoir appuyer avec une main tout en tirant est un énorme avantage. Par rapport à un ponçage, j’ai du diviser le temps passé par 5 (sans exagérer).

J’ai mis toutes les parties visibles à nu pour pouvoir les revernir avec une couleur moins orange, moins datée et plus en accord avec le reste de la maison (c’est de la déco, pouvez pas comprendre, je ne comprend pas non plus). J’ai choisi de ne pas reprendre les parties cachées, par pur fainéantise pragmatisme, le vernis étant solide et en bon état. J’y ai quand même passé du temps, entre le racloir et la ponceuse.

Une fois toutes les surfaces à nu, j’ai passé partout un coup d’éponge humide afin de redresser le grain du bois pour finir par un dernier coup de 240.

Pour le vernis, j’ai du abandonner mon atelier pour une zone moins poussiéreuse et surtout avec une température ne frisant pas les 0°C. J’ai donc squatté temporairement une chambre après avoir protégé le sol.

(Il y a en arrière plan deux des premières réalisations publiées sur Zeutelier … c’était il y a 9 ans !)

Pour le vernis, je suis parti sur une couche de vernis acrylique V33 couleur chêne doré suivi de vernis V33 transparent brillant. Sur le plateau, j’ai passé en tout 3 couches de vernis transparent afin de renforcer la surface et protéger à minima des diverses agressions qu’un enfant de 8 ans peut faire. Ceci dit, vu qu’il m’a aidé à vernir, il va peut être y faire très attention …

Après 48h de séchage, je suis donc passé au remontage.

Le remontage du bureau en pin

Rien de sorcier, il suffit de faire à l’envers du démontage. J’ai quand même choisi de coller tout le bloc avec les tiroirs afin de lui donner un peu de structure. Le bloc étant de taille limitée, il ne posera pas problème pour le déplacer. J’ai laissé le reste monté avec des vis sans colle afin de simplifier un futur déplacement. Voir même une future restauration.

Le seul petit problème que j’ai rencontré est avec l’une des réparation que j’ai fait sur le plateau. Il se trouve qu’une partie des trous rebouchés servaient pour la fixation du plateau sur la base, étant masqués par la corniche. Donc quand j’ai mis le plateau en face, l’un des plugs est remonté.

Une coupe toute en finesse, une retouche de vernis et c’est quasi invisible.

Les poignées sont restées volontairement avec leur patine foncée, sans restauration ni quoi que ce soit. Avec les façades des tiroirs éclaircies, elles ressortent bien et rendent mieux (à notre goût) que couleur laiton brillant. Et puis comme ça, pas la peine de les passer au Mirror tous les 6 mois.

Au final, une fois en place sous l’étagère à Lego, voilà ce que ça donne :

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Ponceuse
• Scie japonaise
• Réglet
• Serre joint
• Racloir

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Je précise que je n’habite pas à coté, ce qui explique que la fabrication se soit faite en deux étapes, d’abord le caisson, puis l’adaptation sur la poutre.

La préparation

Tout projet commence par une bonne préparation. Ici j’avais surtout besoin de mesures pour définir la taille du caisson. J’avais pris des mesures grossières dans un premier temps pour approvisionner le bois mais des mesures précises se sont rapidement imposées. La poutre étant irrégulière au possible, il me fallait surtout un encombrement intérieur à respecter pour assurer le montage, tout en limitant le volume final de la fausse poutre, et donc la quantité de bois utilisé.

Je vous donne l’astuce, mais elle n’est pas de moi. (Il faut savoir rendre à Eric ce qui est à Eric.) A l’aide de 2 planches fixées de chaque coté de la poutre, tendez deux fils pour définir les dimensions d’un cadre bien droit dans lequel passe la poutre. Quand on le sait, c’est tout simple, mais il faut y penser.

Je précise qu’il n’y a que des combles inutilisées au dessus, pour ceux qui seraient effrayés par l’aspect de la poutre.

Avec un plan propre, il ne reste plus qu’à s’y mettre !

Fabrication du caisson de la fausse poutre

Les planches proviennent du grossiste à quelques kilomètres de chez moi. Il s’agit de planche de coffrage de 4m de long en 22mm d’épaisseur. Je les ai achetées puis stockées quelques mois au sec pour les stabiliser au minimum, avant de taper dedans.

Les planches étant assez grossières, j’ai commencé par les passer au rabot stationnaire, qu’on m’avais prêté à ce moment là. (J’adore ce truc !) Le gain de temps par rapport à un ponçage/rabotage à la main est juste énorme.

Une fois raboté sur les deux faces, j’ai repris les chants pour les coller et avoir la largeur dont j’avais besoin. A noter que ce n’était pas forcément utile de raboter l’intérieur, mais bon.

N’ayant pas le matériel pour faire des coupes suffisamment droites sur ces longueurs, j’ai utilisé la même technique que pour les étagères de mon fils. J’ai utilisé une règle de maçon et une fraise à copier montée sur la défonceuse pour dresser les chants bien droits. Le tout est de ne pas forcer sur la défonceuse pour ne pas déformer la règle et de décaler les serres joints au fur et à mesure.

La technique peut paraître un peu grossière mais le résultat parle de lui même.

On voit sur la photo quelques arrachements liés au grain du pin, assez grossier. Mon objectif étant de faire une fausse poutre, je n’ai pas cherché un rendu absolument parfait, du coup plus proche du rendu d’une vrai poutre.

Afin de renforcer le futur collage des planches, j’ai ajouté des biscuits, dont les emplacements sont faits à la défonceuse avec une fraise à rainurer.

L’étape suivante, vous vous en doutez, est le collage. Rien de compliqué avec les serres joint dormants. Sauf que j’ai du me réfugier dans la maison à cause de la température plutôt « hivernale ».

Une fois les planches bien sèches, je les ai recoupées dans la longueur et la largeur suivant les mesures prises pour avoir un caisson au plus proche de la poutre et limiter les découpes sur place. J’ai ensuite assemblé le caisson de la fausse poutre en collant les éléments sur chant avec des biscuits et quelques équerres en face intérieure.

N’ayant pas assez d’équerres, j’ai adapté un peu avec ce que j’avais sur place, mais ça fait le boulot. Et c’est caché.

Pour le collage de la deuxième joue, j’ai découpé dans des chutes d’agglo des montants intérieurs pour assurer la perpendicularité et faciliter la manutention. Ça évite surtout de tout écraser en sanglant sur la remorque.

Les serres joints dormant sont là encore très utiles. Même si j’aurais apprécié avoir plus des serres joints de grande taille.

L’installation de la fausse poutre

L’objectif est d’adapter la fausse poutre aux solives existantes, mais vu que celles-ci sont irrégulières en taille, forme et positionnement, j’ai du forcément faire ça sur place.

Donc une fois avoir poncé et emmené le caisson chez ma mère, j’ai pré-placé la fausse poutre en place avec des vis pour faire un tracé précis. Bien entendu, j’ai mis les vis dans des zones qui allaient être découpées pour les solives. J’ai pu du coup vérifier les découpes en longueur et les adapter pour avoir le moins de jeu possible.

Le but du jeu est de tracer au plus près, démonter le caisson, faire les découpes, remonter, re-tracer, re-démonter et recommencer.

Après deux aller retour, la fausse poutre se monte en place. J’aurais aimé avoir un ajustement plus précis, mais difficile de faire mieux tout en garant le tout montable. Après un dernier ponçage, la fausse poutre est fixée en position avec une dizaine de vis de 70mm, en vissant directement dans l’ancienne poutre.

La fausse poutre fait vraiment massive sur les photos mais elle est au plus proche de l’ancienne poutre. Même comme ça, l’ancienne poutre frotte à plusieurs endroits sur la face intérieure.

Mon travail s’est arrêté là, ma mère s’est chargée ensuite de faire la finition pour l’adapter au reste de la maison.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie à onglet
• Scie sauteuse
• Ponceuse
• Défonceuse
• Équerre
• Règle de maçon (Equivalent)
• Équerre combinée (Equivalent)
• Serre joint

L’article Une fausse poutre en pin est apparu en premier sur Zeutelier.

L’origine du projet de coffret en bois tout venant

J’ai fabriqué il y a quelques mois un coffret pour ranger proprement mes fraises de défonceuse avec des chutes qui trainaient dans l’atelier.

Les montants sont en OSB, le fond et le dessus sont en contreplaqué venant d’un meuble que j’ai démonté, d’origine oubliée. La plaque utilisée pour maintenir les fraises en position est en mélaminé tirée d’une chute d’étagère. Les montants sont vissés et collés, le fond et le dessus sont simplement collés. Il y a même une grosse trace de feutre sur l’extérieur, mais peut importe.

Les éléments de fermeture trainaient également au fond d’un carton. L’ouverture n’est pas coupée droite et permet d’accéder facilement au contenu tout en conservant une hauteur intérieure nécessaire pour les plus grosses fraises. Le coffret remplit totalement son office pour une fabrication à l’arrache et je suis très content de cette petite fabrication.

Après quelques semaines d’utilisation, j’ai quand même passé une couche de cire histoire de protéger un peu le bois, mais c’est surtout parce que j’avais sorti la cire pour un autre projet. Sauf qu’en regardant le coffret, je me suis dit qu’il était pas si moche que ça et qu’il y aurait moyen de faire quelque chose de joli avec cet OSB.

Et du coup je me suis lancé l’objectif de fabriquer un coffret plus joli avec de l’OSB et du bois tout venant (comprendre : du bois de palette). Je précise que je n’ai pas besoin de ce nouveau coffret, le projet est donc plus un exercice qu’autre chose.

Le coffret en bois tout venant – L’osb

Pour ce coffret d’exercice, je suis parti sur les même dimensions globales que celui pour les fraises.Première étape, découpe des plaques d’OSB avec la scie à onglets. A choisir j’aurai du partir sur des plaques plus fines, mais je n’en avais plus en stock.

Contrairement à la première version, j’ai choisi un assemblage par tenons droits, plus esthétique. après quelques mesures et tracés minutieux, j’ai sortis ma scie sous table avec le chariot pour faire les tenons. La largeur des tenons a été définie à l’arrache en fonction de la largeur des montants, suffisamment larges pour ne pas affaiblir l’OSB. J’aurai aimé en faire des plus fins mais les tenons ont déjà générés plein de décollement et de défauts. Il faut dire que l’OSB n’est pas vraiment fait pour ça.

L’utilisation d’une lame récente et qui coupe bien change tout, d’ailleurs. J’ai nettoyé les découpes avec des rappes et ciseaux à bois pour enlever les marques de dents de la scie.

J’ai ensuite collé les montants en place , les tenons permettant de tenir déjà le tout assez fermement. Un petit passage sur la scie sous table a quand même été nécessaire pour reprendre un décalage d’alignement de l’ordre de 1mm.J’ai ensuite passé un coup de défonceuse avec une fraise à affleurer pour mettre les tenons à fleur des surfaces extérieures.

Afin de séparer les montants dans la longueur, j’ai passé le tout à la scie sous table MAIS sans retourner le coffret afin d’avoir un décalage entre les deux découpes. J’ai ensuite rejoint les deux découpes à la scie sauteuse puis avec la défonceuse avec un guide et une fraise à copier.

Ce qui donne :

La petite touche presque inutile de décoration

J’avais dit ne pas utiliser de bois dur. Mais ce sont des chutes, donc ça ne compte pas …

Et puis c’est moi qui décide. :-p

Malgré l’attention que j’y ai porté, mes collages et découpes de tenons droit n’étaient pas parfaits et sur certains cotés, des espaces étaient visibles. Avec la scie sous table, j’ai donc créé deux rainures de quelques millimètres de profondeur, pile sur le joint de collage.

En tapant dans mes chutes j’ai découpé des languettes de la même largeur que la découpe dans du niangon, afin d’avoir un bois qui tranche bien avec l’OSB. J’ai ensuite collé ces languettes dans les rainures.

Une fois affleurées à la scie japonaise, cela donne :

Avec un petit coup de ponceuse et des retouches avec un mélange colle et sciure (entre les tenons), le rendu est juste nickel.

Les réparations

Je vais être honnête. Non pas que d’habitude je ne le suis pas, mais là il faut quand même pointer le fait que j’ai du faire BEAUCOUP de réparations. Mais genre vraiment beaucoup beaucoup. L’OSB, malgré ses qualités mécaniques et esthétiques, reste quand même compliqué à travailler sur des projets de cette taille. Étant donné que les planches sont fabriquées en compactant des lamelles de bois fines entre elles, elles ont un peu tendance à se décoller et à faire des éclats. Résultat vous avez des petites bouts qui se barrent et se décollent en permanence.

Résultat j’ai du passer un temps phénoménal à faire des recollages et des patchs à droite à gauche. Afin de renforcer les tranches je leur ai passées un mélange de colle à bois et de sciure très fine pour combler tous les petits trous. J’ai du recréer des morceaux complets à partir de chutes de palettes, notamment sur les tenons. Je ne sais pas si c’est dû à la qualité des planches ou à mes découpes, mais ça a été long. Et chiant.

Le couvercle et le fond … en bois de palette

Pour le couvercle et le fond du coffret, je suis parti sur du bois de palette, vu que j’en ai qui traine un peu partout. Le process est assez simple et déjà utilisé de nombreuses fois comme pour l’étagère à Lego, l’étagère moderne ou le Bar.

Une fois les tranches mises bien droites, les planches sont collées sur les chants à l’aide des serres joints dormants.

Je n’ai volontairement pas collé le fond et les couvercle dans le même sens, pour optimiser mes chutes. A posteriori j’aurai du tout coller dans le sens de la longueur, comme le couvercle. Mais c’est en faisant des erreurs qu’on apprend. Du coup j’apprends plein de choses !

Après séchage, j’ai raboté les planches au rabot N°4 puis tout mis à dimensions avec la scie sous table. Suite à un premier ponçage j’ai créé avec la scie sous table des chanfreins tout autour afin d’alléger visuellement des deux plateaux.

Pour finir j’ai nettoyé des découpes au rabot guillaume et poncé le tout au 120 puis 240. Avec les couvercles et fond en place, le coffret commence à ressembler à quelque chose.

La finition extérieure du coffret

Pour la finition extérieure du coffret, j’avais une idée assez claire de ce que je voulais faire pour la partie OSB.

Pour le fond et le couvercle en bois de palette, je ne savais pas trop et j’ai donc fait quelques tests avec ce que j’avais sous la main. Mon objectif était de faire ressortir le grain de bois et de faire quelque chose d’original.

J’ai donc ressorti des chutes et fait des tests.

Quelques tests

• Bouche pores + Teinte merisier + huile et Teinte merisier + vernis. (planche du haut à gauche, mais la différence n’est pas visible sur la photo)
• Bouche pores + Brou de noix + huile et Brou de noix + vernis. (planche du haut à droite, mais la différence n’est pas visible sur la photo)
• Peinture noire poncée + vernis chêne clair (planche du milieu)
• Peinture noire poncée + Teinture merisier + huile (planche du bas à gauche)
• Peinture noire poncée + huile (planche du bas à droite)

Après de multiples hésitations, je suis parti sur la troisième option, mais avec une variation.

Pourquoi du noir, me direz vous ? Le pin et le sapin sont des bois blancs avec un grain assez peu marqué, du coup je me suis directement rapproché d’une teinte foncée pour créer un contraste. Et puis le cérusé blanc, c’est tellement surfait.

J’ai du coup réutilisé une fond de peinture acrylique noire qui avait été utilisée pour rénover un meuble.

Ce qui donne, après un coup de ponçage au grain 240, à la main, dans le sens des fibres :

Pour la partie OSB, j’ai passé une couche de teinte couleur merisier sur toutes les faces extérieures ainsi que sur les tranches qui resteraient visibles. L’objectif est toujours de créer du contraste et de faire ressortir le grain si particulier de l’OSB.

J’avais déjà pu tester ce rendu avec un vernis foncé sur le couvercle du coffre pour ma mère. Un ponçage au grain 240 finit de faire ressortir les renfoncement et permet de mettre en avant les inserts en niangon par la même occasion.

L’assemblage du coffret

J’ai réalisé des perçages aux quatre coins pour des tourillons de diamètre 6mm. L’intérêt est de pouvoir positionner les différents éléments assez précisément en plus de corriger un petit défaut d’équerrage des flancs. Bien entendu cela impose aussi de faire des perçages très précis dans les plateaux en bois de palette.

En plus, je ne suis pas convaincu par la solidité d’un collage d’OSB sur la tranche.

Pour le collage, j’ai du faire appel à mes chutes de planches pour pouvoir serrer le tout correctement. En effet, à cause des chanfreins, mes serres joints ne sont pas assez longs et n’appuient pas bien droit sur les montants. Du coup avec les deux plaques, j’ai bien pu serrer le tout le temps que ça sèche.

Je vous ai déjà dit qu’on a jamais assez de serres joints ? Bon bah là, pour le coup, ça allait.

Ce qui donne une fois bien sec, la partie supérieure posée sur l’inférieure :

Pour la charnière, j’ai encastré une charnière piano en laiton dans les montants, avec la scie sur table et mon rabot guillaume. J’ai quand même ajouté un point de colle dans les perçages des vis pour renforcer l’OSB et éviter de tout arracher. Je ne sais pas si c’est utile, mais au pire c’est inutile.

On voit bien sur la photo l’intérêt des découpes décalées : le fond du coffret est bien accessible, tout en ayant une belle profondeur.

Pour protéger le bois et les teintes extérieures, j’ai utilisé un vernis bistrot de chez Luberon. Je n’avais jamais testé et j’avoue ne pas être déçu. Le vernis, contrairement aux vernis acrylique, fait ressortir le grain et donne un aspect beaucoup plus travaillé (je trouve).

Bon, tout ça pour dire que j’adore ce truc. (Et ce n’est pas sponsorisé, promis … mais si jamais LUBERON était intéressé, je suis dispo ?)

Le rendu final

Pour l’intérieur, à l’heure où j’écris, je n’ai pas encore décidé. Je ne sais même pas ce que je vais faire de ce coffret.

Cela fera donc l’objet d’un autre article.

Mais peut être que vous avez une idée ?

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie circulaire (Equivalent)
• Scie à onglet
• Scie sauteuse
• Perceuse à colonne
• Ponceuse
• Scie japonaise
• Défonceuse
• Réglet
• Équerre
• Équerre combinée (Equivalent)
• Serre joint
• Dremel

L’article Coffret en bois tout venant – OSB et palette est apparu en premier sur Zeutelier.

En réfléchissant sur le design, nous sommes tombé sur la photo ci dessous, en provenance de Pinterest. Les étagères sur la photo sont métalliques, mais ça ne va pas m’empêcher de les faire en bois.

Les plateaux des étagères

Contrairement aux étagères précédentes, on m’a prêté un « petit » outil TRÈS TRÈS (très) pratique et beaucoup plus efficace que mes rabots manuels (celui là par exemple). Il va sans dire que lorsque je l’ai eu dans l’atelier, j’ai passé beaucoup de mes planches brutes au cas où j’aurais eu besoin de les raboter plus tard.

On parle du rabot stationnaire de chez Triton (j’adore ce truc). Et c’est quand même plus pratique que de raboter à la main, même si j’apprécie énormément utiliser mes rabots.

Après avoir raboté les deux faces des planches, je me suis attelé à leur faire des faces bien droites pour préparer les collages. Contrairement à l’étagère précédente, je n’ai pas utilisé ma scie sous table, mais ma défonceuse et ma règle de maçon. L’idée est d’utiliser la règle comme guide pour une fraise à copier. Le premier passage permet de faire une première coupe droite, puis j’ai utilisé cette première coupe comme guide pour finir de dresser la surface avec la même fraise. cette technique est d’autant plus pratique lorsque l’autre coté de la planche ne peux pas être utilisé comme référence. Cette technique nécessite juste de réfléchir avant à comment tenir la règle en place et déplacer les serres-joints dans le bon ordre sans rien faire bouger.

J’ai ensuite utilisé une fraise à rainurer pour faire des emplacements pour des lamellos et coller les planches sur chants. Sur la longueur des planches (env. 2m) j’ai mis une dizaine de lamellos.

Le collage

Ne reste plus qu’à sortir mes serre-joints dormants et d’encoller le tout. J’ai collé trois planches ensemble afin d’optimiser mes chutes. La longueur correspond à une étagère plus les retours et la largeur suffit pour deux étagères. Et ça économise du bois.

Une fois sec (ou plutôt quand j’ai trouvé du temps pour travailler dessus), j’ai poncé toutes les faces au grain 120 puis 240. Je dois dire que je n’ai pas insisté assez et je ne suis pas très content du rendu. Bien entendu, c’est ce que je me suis dit une fois que les étagères étaient en place. Un peu tard, donc.

J’ai ensuite sorti la scie sous table et la scie à onglet pour découper tous les éléments des étagères. En termes de dimensions, je suis parti sur 1.40m de long sur 24cm de large. Les retours font de 20cm vers le haut et 20cm sur le coté. Les dimensions sont faites en fonction du mur sur lequel les étagères sont prévues et à l’œil pour que « ça rende bien ».

J’ai fixé dans un premier temps les différents éléments avec 3 vis de 4 et de la colle. J’ai appliqué le même principe que pour les autres montages : les vis servent pendant le collage puis sont remplacées par des tourillons coupés à ras. Les étagères étant en pin, j’ai pré-percé avant de mettre les vis pour ne pas éclater le bois.

Une fois sec, il suffit de retirer les vis, de percer au bon diamètre et de coller des tourillons à la place. Un coup de scie japonaise permet d’araser ce qui dépasse et un coup de ponceuse finit de rendre le tout nickel.

Les fixations des étagères au mur

Comme les précédents étagères, j’ai essayé d’utiliser des fixations aussi invisibles que possible. J’ai envisagé de faire le même système que pour le cube à Notes de Boulet présenté sur la page Facebook de Zeutelier, à savoir mettre une tige filetée dans l’épaisseur de la planche, mais j’ai finalement préféré ma rabattre sur des équerres achetées sur le net. Ces équerres sont facilement encastrables et donc quasiment invisibles.

Les emplacements des équerres sont faits à la défonceuse au tracé dans les planches de pin, coté mur.

Du fait de la géométrie des étagères, le retour de celle au dessus fait que le retour vient appuyer sur le mur une fois chargée. Par contre celle du bas se retrouverait à s’écarter du mur avec du poids. J’ai donc appliqué le même principe d’équerres encastrées sur le retour du bas. Par contre, vu que je n’y pensé qu’après et que les retours étaient déjà collés, j’ai du mettre cette équerre sur le dessous et non pas cachée sur le dessous. D’où l’intérêt de réfléchir AVANT de se jeter sur un projet …

Rassurez vous, une fois peint, on ne le remarque pas. Et il y a un nounours posé dessus.

Finition et pose

Contrairement aux autres étagères déjà réalisées, celles-ci ont perdu leur aspect bois. En effet la chambre n’a quasiment pas de bois brut, j’ai donc uniformisé avec le reste des meubles. Il se trouve qu’il me reste de la peinture utilisée pour peindre le lit à l’autre bout de la pièce.

Il s’agit ici de peinture glycéro, mais une peinture acrylique aurait très bien fait l’affaire.

La plus grosse difficulté est liée à la température. Lorsque j’ai peint les étagères, la température extérieure frôlait les 5°C en journée, je me suis donc réfugié dans une pièce de la maison. Bien entendu, la maison (et surtout le salon) a senti la peinture pendant quelques jours.

Pour l’installation, après avoir repéré les emplacements des équerres en prépositionnant les étagères à la main, j’ai posé des chevilles molly partout. Une fois les équerres fixées au mur, il suffit de poser les étagères dessus et de visser les équerres dans le bois, par le dessous.

Nota : J’ai bien essayé d’utilisé les chevilles fournies avec les équerres, mais c’est de la merde, et les vis fournies sont trop petites pour les chevilles !

Une fois tout en place, il ne reste plus qu’à positionner dessus les Lego, Playmobil et divers jeux et TADAAAAA !

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie à onglet
• Ponceuse
• Défonceuse
• Réglet
• Équerre
• Règle de maçon (Equivalent)
• Serre joint

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L’article Des étagères modernes en pin est apparu en premier sur Zeutelier.

Je n’ai pas besoin de cette horloge, c’est un projet pour le plaisir. Je pense que je la mettrai en vente.

La structure de l’horloge en bois de palette

L’idée est de garder un aspect final aussi proche que possible d’une palette, sans fioriture. J’ai jeté mon dévolu sur un plot avec un bout de planche encore cloué dessus. Déjà de base, l’ensemble tenait debout et donnait une bonne idée de ce que ça allait donner.

Après avoir refixé les clous d’un bout coup de marteau et ajouté un troisième provenant lui aussi d’une chute de palette, j’ai utilisé ma scie à onglet pour faire une base propre et plate. J’ai également raccourci la planche pour avoir des proportions un peu plus harmonieuses et faire une coup plus propre (et droite).

Une fois la base choisie et taillée, la question du mécanisme se pose.

La fixation se fait en serrant le support entre un écrou sur l’axe en laiton (?) et le boitier du mécanisme. L’axe faisant 12mm, la planche est trop épaisse pour simplement faire un trou. A noter qu’il existe des mécanisme avec plusieurs longueurs d’axe pour s’adapter aux différents besoins.

J’ai donc repris l’arrière de la planche de palette pour en diminuer d’épaisseur pour permettre le montage. J’ai commencé par tracer les dimensions du mécanisme d’horloge, avec un peu de marge. Par expérience, je sais qu’une fois l’écrou serré, le boitier ne bouge plus.

J’avais prévu à l’origine d’utiliser ma défonceuse, mais la surface n’étant pas plate, faire quelque chose de propre était un peu compliqué. J’ai donc utilisé ma scie à onglet avec la butée de profondeur et surfacé sur toute la largeur de la planche.

Pour finir le « gros œuvre », j’ai percé le passage de l’axe et l’emplacement de la rondelle arrière (pas de photo) à la perceuse à colonne. Puis j’ai fait un pré-montage pour m’assurer que tout était OK.

J’avais plusieurs choix dans les aiguilles, j’ai choisi les plus modernes pour un look tendance-moderne-atelier (lol).

La finition

A près avoir passé un bon coup de ponçage grossier sur le tout, je me suis attaqué aux numéros. A noter que je n’ai pas poncé à blanc, j’ai juste dégrossi pour garder l’aspect brut de la palette tout en adoucissant au toucher.

Pour les numéros de l’horloge, je ne voulais pas faire tous les numéros, tout en gardant l’esprit « palette ». A mon travail, lorsque nous avons des caisses ou des palettes spécifiques à faire partir, nous réalisons souvent des pochoirs pour faire des marquages à la bombe. Le résultat est très reconnaissable, j’ai donc choisi d’appliquer la même méthode.

A l’aide d’un logiciel de traitement de texte, j’ai imprimé un 6 et un 12 en gras avec une police proche de celle qu’on utilise sur les caisses de transport. Elle a la particularité d’avoir des « attaches » pour tenir tous les trous des lettres. La police en question s’appelle STENCIL, si jamais vous en avez besoin. Une fois imprimé, j’ai ajouté un bout de scotch sur les lettres et découpé le tout au cutter.

Le scotch sert à tenir le papier et éviter qu’il ne se déchire lors de la découpe.

Après un coup de bombe de peinture noire, les numéros sont en place sur le bois. A noter que avant de faire les numéros, j’ai passé un coup de vernis transparent et un coup de ponçage pour les fibres qui se sont relevées. J’ai enfin repassé un coup de vernir sur le tout puis mis en place les aiguilles.

Alors, vous en pensez quoi ?

L’article Horloge en bois de palette est apparu en premier sur Zeutelier.

Je précise que les plans sont disponibles en fin d’article.

Le plateau de l’étagère

Le bois provient de ma réserve, elles mêmes provenant de diverses palettes que j’ai récupérées à droite à gauche. Les planches choisies sont plutôt épaisses afin de supporter un grand porte-à faux sans se déformer. Je ne sais pas à quoi servira l’étagère plus tard donc autant faire solide.

De toute façon, je trouve assez esthétique d’avoir des planches épaisses plutôt que fines. (De là dire que plus c’est gros mieux c’est, il n’y aurait qu’un pas …)

Après avoir pris quelques mesures sur le mur, j’ai choisi de faire le plateau de 1.40m de long sur environ 20cm de large. Cela revient à assembler deux planches dans la longueur.

La première étape est donc bien sur de faire des tranches propres et droites pour assurer un bon collage.

Après quelques essais avec un guide et une scie circulaire j’ai fini par me rabattre sur une découpe à la scie sous table. En effet, mon guide et la semelle de la scie circulaire étaient toujours trop large pour les planches d’où un travail insuffisamment propre.

Le collage est fait avec mes serres joint dormants et quelques serre-joints classiques. Afin de renforcer le collage j’ai ajouté 5 ou 6 tourillons de 10 dans la longueur. J’avais surtout peur que si les planches de pin étaient insuffisamment sèches, elles risquaient de se fendre et donc de casser. Heureusement pour moi ce n’est pas arrivé.

Transformation de planches en plateau exploitable

J’ai ensuite raboté le plateau obtenu à la main avec mon rabot N°3 DAREX et mon N°4 GOLDENBERG. Je n’ai pas utilisé ma varlope car l’objectif est ici d’avoir une surface propre, la planéité n’est pas prioritaire.

Pour la face avant, au lieux de partir sur une face droite « classique », j’ai choisi de reproduire un bord brut qu’on peut trouver sur certaines tables (Table Live Edge – Par exemple) ou sur le bar que j’ai fabriqué.

Pour ça, j’ai réglé la lame de travers sur ma scie sauteuse et j’ai coupé dans la longueur le plateau, en faisant volontairement des zigzags.

Avant d’attaquer la finition, j’ai bouché les imperfections. Les planches provenant de palettes, elles avaient des trous de vis, des marques, des nœuds qui ont sauté … J’ai donc fabriqué mon mastic à bois avec de la colle à bois, de la sciure et un peu de brou de noix. Le brou de noix est un essai et une totale improvisation pour foncer un peu le mélange. J’ai remarqué que le verni appliqué sur la colle à bois rend plus clair et j’ai donc essayé de contrer cela en fonçant le mélange.

Après application du mélange et séchage, j’ai raboté et poncé toutes les surfaces avant finition. Je précise que le brou de noix a très bien foncé le mélange, peut être un peu trop, mais le rendu final me plaît beaucoup donc je le réutiliserai certainement.

Les montants et les fixations

En parallèle, toujours dans les mêmes planches de palette, j’ai découpé deux montants triangulaires. J’ai juste fait attention au sens du grain pour qu’il transmette bien les efforts dans le sens des fibres.

Après un bon coup de rabot sur toutes les faces, je me suis penché sur les fixations. Je voulais qu’elles soient invisibles une fois l’étagère montée. Je suis donc parti sur le système que j’ai utilisé pour le support de clés en clé de sol et le tableau en bois de palette. L’idée d’avoir un système qui vient se crocheter sur des vis fixées au mur.

Les plaquettes pour accrocher les têtes de vis sont taillées dans des chutes d’inox qui trainaient dans l’atelier. Tous les perçages sont faits à la perceuse à colonne après un tracé précis. La forme centrale est finie à la lime et à la queue de rat. Les points de fixation sont chanfreinés pour éviter que les têtes des vis ne viennent abîmer le mur lors du montage (c’était l’idée en tout cas).

Les emplacement pour les têtes de vis sont évidés à la perceuse avec un forêt de 10. La défonceuse aurait très bien fonctionné aussi. Les plaquettes sont vissées en position avec de le vis de récupération. On voit d’ailleurs bien que les fraisages pour les têtes de vis ne sont pas assez profonds.

j’ai volontairement fait dépasser les plaquettes des montants pour les visser également dans le plateau.

Les montants sont ensuite collés en position avec des vis pour les tenir en place, remplacées par la suite par des tourillons, comme pour la table en Z par exemple.

Les tourillons sont arasés à la scie japonaise et poncés pour être affleurants avec le dessus du plateau.

Finition de l’étagère en pin

Pour la finition, je souhaitait gardé une couleur assez claire, mais pas aussi blanche que du pin naturel. J’ai donc appliqué une couche de vernis chêne doré suivi de 2 couches de vernis transparent brillant. Le tout a été appliqué au pinceau avec un égrainage léger entre les couches.

Plus qu’à mettre en place.

L’étagère est fixée au mur avec des chevilles Molly donc les têtes de vis dépassent un peu. L’étagère est simplement verrouillée sur les têtes de vis. Pour l’enlever, il suffit de la lever et de partir avec, même si il faut forcer un peu du fait d’un problème d’alignement lié à l’absence de rectitude du mur. L’enduit taloché n’aide pas non plus.

J’ai volontairement fixé les montants en opposition dessus-dessous. Parce que je trouve ça marrant. Et ça change.

Et le montant de gauche évite que des éléments ne tombent de l’étagère et ne finissent en bas de la mezzanine.

Du coup les deux bateaux Lego et le vaisseau spatial (pas sur la photo) sont a l’abri et ne trainent plus. J’ai placé l’étagère à une hauteur permettant à mon fil de venir prendre et remettre facilement le tout sur l’étagère.

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L’article Une étagère en pin, avec fixation invisible est apparu en premier sur Zeutelier.

Le principe est assez simple et demande au final assez peu de matériel. Le plus difficile est de récupérer les matériaux, c’est dire. Le bois pour le corps et les têtes proviennent de mon bucher. L’essence a assez peu d’importance, à voir en fonction du rendu désiré. Je précise que les dimensions sont faites à l’œil et à partir du bois identifié.

Le bois pour le cerf en bois

Les éléments pour les jambes, le cou, les bois et tout le reste proviennent du terrain d’à coté. Je précise que j’ai bien entendu l’autorisation de me servir, renseignez vous avant d’aller faire des coupes dans les bois du voisin.

J’ai jeté mon dévolu sur des troncs de noisetier pour les jambes et le cou. L’avantage est que le noisetier est bien droit sans trop de nœud. Les coupes sont faites à la scie égoïne, n’ayant pas de tronçonneuse sous la main.

Les branches pour les bois proviennent quand à eux des coupes automnales et estivales.

Une fois les morceaux choisis et les dimensions définies, les poteaux en noisetier sont découpés à longueur avec la scie à onglet. J’ai également recoupé une buche pour un corps, mais à la scie égoïne. J’ai défini toutes les dimensions suivant le principe de « comme ça, ça a l’air pas mal ».

Préparation et assemblage

Afin d’attacher les jambes sur le corps et la tête sur le cou, j’ai choisi de tout rentrer en force. J’ai donc « affuté » chaque pied avec une plane qu’on m’a donné il y a quelques années et qui méritera une restauration dans les règles. Un jour. La partie pour le cou a subi le même traitement.

En parallèle, avec la perceuse à colonne et une fraise de 25, j’ai fait des perçages dans le corps et la tête. Chaque perçage est prévu pour accueillir un membre.

Le montage se fait ensuite simplement. On met un membre en face d’un trou et on tape comme un âne au marteau pour emmancher l’un dans l’autre.

Après avoir tapé comme un âne et constaté que ça ne tenait pas si bien que ça, j’ai choisi d’apporter quelques modifications. En me basant sur les marques de montages, j’ai transformé chaque « cône » en un cylindre grossier qui, une fois rentré en force et collé en place, tient beaucoup mieux.

J’ai également appliqué le même principe pour fixer les bois du cerf.

Pendant que tout ça séchait, j’ai récupéré deux chutes que j’ai coupé à longueur, avant de leur appliqué un coup de bombe de peinture. Ce qui donne deux yeux et un nez, que j’ai ensuite fixé par un clou.

Le montage final

Je vous présente donc un cerf de Noël, en bois, prêt à aller accueillir nos visiteurs.

Un cerf en bois, c’est bien, mais pour qu’il ne s’ennuie pas, je lui ai fait un copain. Avec un nez rouge, comme il se doit. Pour finir je leur ai rajouté des oreilles et une petite queue (pour le deuxième en tout cas), fabriqués à partir de chute de noisetier. J’ai collé les oreilles avec un bout de tourillon, rentré en force dans des perçages des deux cotés.

Et pour qu’ils n’attrapent pas froid, Madame leur à fait à chacun une écharpe à Pompon.

Je les ai placés à l’entrée, près du portail, pour accueillir nos visiteurs … et pour tenir compagnie aux taupes.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie à onglet
• Perceuse (Equivalent)
• Perceuse à colonne
• Scie japonaise
• Gros étau (Equivalent)

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