Je précise que les plans sont disponibles en fin d’article.

Le plateau de l’étagère

Le bois provient de ma réserve, elles mêmes provenant de diverses palettes que j’ai récupérées à droite à gauche. Les planches choisies sont plutôt épaisses afin de supporter un grand porte-à faux sans se déformer. Je ne sais pas à quoi servira l’étagère plus tard donc autant faire solide.

De toute façon, je trouve assez esthétique d’avoir des planches épaisses plutôt que fines. (De là dire que plus c’est gros mieux c’est, il n’y aurait qu’un pas …)

Après avoir pris quelques mesures sur le mur, j’ai choisi de faire le plateau de 1.40m de long sur environ 20cm de large. Cela revient à assembler deux planches dans la longueur.

La première étape est donc bien sur de faire des tranches propres et droites pour assurer un bon collage.

Après quelques essais avec un guide et une scie circulaire j’ai fini par me rabattre sur une découpe à la scie sous table. En effet, mon guide et la semelle de la scie circulaire étaient toujours trop large pour les planches d’où un travail insuffisamment propre.

Le collage est fait avec mes serres joint dormants et quelques serre-joints classiques. Afin de renforcer le collage j’ai ajouté 5 ou 6 tourillons de 10 dans la longueur. J’avais surtout peur que si les planches de pin étaient insuffisamment sèches, elles risquaient de se fendre et donc de casser. Heureusement pour moi ce n’est pas arrivé.

Transformation de planches en plateau exploitable

J’ai ensuite raboté le plateau obtenu à la main avec mon rabot N°3 DAREX et mon N°4 GOLDENBERG. Je n’ai pas utilisé ma varlope car l’objectif est ici d’avoir une surface propre, la planéité n’est pas prioritaire.

Pour la face avant, au lieux de partir sur une face droite « classique », j’ai choisi de reproduire un bord brut qu’on peut trouver sur certaines tables (Table Live Edge – Par exemple) ou sur le bar que j’ai fabriqué.

Pour ça, j’ai réglé la lame de travers sur ma scie sauteuse et j’ai coupé dans la longueur le plateau, en faisant volontairement des zigzags.

Avant d’attaquer la finition, j’ai bouché les imperfections. Les planches provenant de palettes, elles avaient des trous de vis, des marques, des nœuds qui ont sauté … J’ai donc fabriqué mon mastic à bois avec de la colle à bois, de la sciure et un peu de brou de noix. Le brou de noix est un essai et une totale improvisation pour foncer un peu le mélange. J’ai remarqué que le verni appliqué sur la colle à bois rend plus clair et j’ai donc essayé de contrer cela en fonçant le mélange.

Après application du mélange et séchage, j’ai raboté et poncé toutes les surfaces avant finition. Je précise que le brou de noix a très bien foncé le mélange, peut être un peu trop, mais le rendu final me plaît beaucoup donc je le réutiliserai certainement.

Les montants et les fixations

En parallèle, toujours dans les mêmes planches de palette, j’ai découpé deux montants triangulaires. J’ai juste fait attention au sens du grain pour qu’il transmette bien les efforts dans le sens des fibres.

Après un bon coup de rabot sur toutes les faces, je me suis penché sur les fixations. Je voulais qu’elles soient invisibles une fois l’étagère montée. Je suis donc parti sur le système que j’ai utilisé pour le support de clés en clé de sol et le tableau en bois de palette. L’idée d’avoir un système qui vient se crocheter sur des vis fixées au mur.

Les plaquettes pour accrocher les têtes de vis sont taillées dans des chutes d’inox qui trainaient dans l’atelier. Tous les perçages sont faits à la perceuse à colonne après un tracé précis. La forme centrale est finie à la lime et à la queue de rat. Les points de fixation sont chanfreinés pour éviter que les têtes des vis ne viennent abîmer le mur lors du montage (c’était l’idée en tout cas).

Les emplacement pour les têtes de vis sont évidés à la perceuse avec un forêt de 10. La défonceuse aurait très bien fonctionné aussi. Les plaquettes sont vissées en position avec de le vis de récupération. On voit d’ailleurs bien que les fraisages pour les têtes de vis ne sont pas assez profonds.

j’ai volontairement fait dépasser les plaquettes des montants pour les visser également dans le plateau.

Les montants sont ensuite collés en position avec des vis pour les tenir en place, remplacées par la suite par des tourillons, comme pour la table en Z par exemple.

Les tourillons sont arasés à la scie japonaise et poncés pour être affleurants avec le dessus du plateau.

Finition de l’étagère en pin

Pour la finition, je souhaitait gardé une couleur assez claire, mais pas aussi blanche que du pin naturel. J’ai donc appliqué une couche de vernis chêne doré suivi de 2 couches de vernis transparent brillant. Le tout a été appliqué au pinceau avec un égrainage léger entre les couches.

Plus qu’à mettre en place.

L’étagère est fixée au mur avec des chevilles Molly donc les têtes de vis dépassent un peu. L’étagère est simplement verrouillée sur les têtes de vis. Pour l’enlever, il suffit de la lever et de partir avec, même si il faut forcer un peu du fait d’un problème d’alignement lié à l’absence de rectitude du mur. L’enduit taloché n’aide pas non plus.

J’ai volontairement fixé les montants en opposition dessus-dessous. Parce que je trouve ça marrant. Et ça change.

Et le montant de gauche évite que des éléments ne tombent de l’étagère et ne finissent en bas de la mezzanine.

Du coup les deux bateaux Lego et le vaisseau spatial (pas sur la photo) sont a l’abri et ne trainent plus. J’ai placé l’étagère à une hauteur permettant à mon fil de venir prendre et remettre facilement le tout sur l’étagère.

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• Visseuse (Equivalent)
• Scie circulaire (Equivalent)
• Scie à onglet
• Scie sauteuse
• Perceuse à colonne
• Ponceuse
• Défonceuse
• Réglet
• Équerre
• Règle de maçon (Equivalent)
• Équerre combinée (Equivalent)
• Serre joint

L’article Une étagère en pin, avec fixation invisible est apparu en premier sur Zeutelier.

Comme vous le constaterez, il ne s’agit pas des rabots modernes merdiques à pas cher en tôle pliée mais bien avec un socle moulé (je suppose en fonte). Quoi que pourraient en dire les vendeurs de grande surface, c’est quand même BEAUCOUP mieux, plus rigide, plus solide … et surtout plus valorisant.

Celui là est en mauvais état, après quelques nombreuses années abandonné dans un coin d’atelier à prendre la poussière et l’humidité. Presque tout ce qui pouvait rouiller a rouillé. La poignée arrière est cassée à la base, pour ne rien gâcher.

Cette version est équipée de poignées en bakélite et d’un réglage de la lame par deux vis au lieu d’un levier et d’une molette comme sur mon N°4 GOLDENBERG. On m’a dit que c’était in-réglable …. mais ça ne m’empêchera pas d’essayer !

Sachant qu’avant de m’attaquer à une quelconque restauration, j’avais bien entendu vérifié la géométrie de la semelle afin de ne pas pas passer ma belle jeunesse à tout redresser.

Après un démontage en règle, plutôt facile, on rentre dans le dur en s’attaquant à la semelle.

Pas de chichi cette fois-ci, basé sur mon expérience avec le rabot Goldenberg, je passe tout direct au décapant en gel pour virer cette peinture bleue moche.

L’idée est de lui donner un look similaire au N°4 : Extérieur acier brossé et intérieur noir mat. Je n’ai de toute façon pas envie de me lancer dans une restauration à l’identique et puis surtout ça m’amuse. Vous remarquerez qu’ici les surfaces d’appui de la lame ne sont pas usinées mais peintes sur le brut de fonderie … vraiment bas de gamme !

Pendant que ça agit, je m’attaque aux parties métalliques rouillées. Rien de bien compliqué : la perceuse bloquée dans l’étau, une brosse rotative dans le mandrin, une bonne paire de gants et les éléments ressortent méconnaissables.

Une fois la peinture décapée, j’ai repris les flancs et la semelle sur une plaque de verre au grain 80-120-240. Et avec un peu d’huile de coude ça rend tout de suite mieux. Un peu d’huile de tung à la fin pour protéger les parties non peintes de la rouille et je passe à la peinture du reste. J’ai juste mis une couche d’apprêt phosphatant avant de passer deux couches de peinture noire mat à la bombe. Comme le rabot Goldenberg en fait, rien de nouveau sous le soleil pour l’instant.

Une fois la peinture sèche, j’ai tout de même repris les surfaces d’appui afin d’avoir un contact plus plan avec le fer.

La poignée arrière du rabot DAREX

Comme précisé précédemment, les poignées sont en bakélite et celle à l’arrière est cassée. Et la bakélite c’est moche.

Donc qu’à cela ne tienne, j’ai choisi d’en refabriquer de toute pièce en bois rouge. (Le même que pour le couteau, la hache de mineur, le cadre photo …). Et tant qu’à faire, ça me permet de faire une poignée arrière adaptée aux pelles qui me servent de main … pour dire, sur mon rabot N°4, il n’y a pas de place pour mon petit doigt sur la poignée.

A partir de là, je me fait un gabarit en carton pour définir la forme et la taille de la nouvelle poignée arrière, que je reporte sur des bouts de chute recollés.

Pourquoi ne pas l’avoir reporté sur un bloc plus épais plutôt que de la faire sur deux plaques ?

Tout simplement parce que je n’ai pas de forêt assez long pour faire le passage de la vis intérieur. Et aussi parce que je n’étais pas confiant dans ma capacité à faire quelque chose de précis.

J’ai donc tracé le passage de la vis sur les deux parties pour pouvoir le percer plus facilement . Un coups de défonceuse avec le gabarit qui-va-bien a bien dégrossi le travail, que j’ai fini au ciseau à bois. Le tout est de prévoir les emplacement des plots de positionnement sur le bas et l’emplacement pour la tête de la vis en haut.

J’en profite à ce niveau là pour faire les découpes extérieures à la scie sauteuse afin de limiter le temps de finition derrière. Et vérifier que tout se monte bien..

Ensuite, il n’y a plus qu’à coller … et utiliser autant de serres joints que possible.

Le lendemain, il est temps de sortir l’huile de coude, les rappes à bois et le papier de verre pour donner ses formes finales à la poignée.

Après un ponçage au 240, la poignée arrière est enfin prête à recevoir sa couche de protection. Au final elle est plus fine que prévu, mais tient bien en main et est plutôt en accord avec la largeur du rabot.

La poignée avant

Quitte à refaire la poignée arrière de rabot RADEX, autant refaire l’autre avec le même bois. Et la bakélite c’est moche.

Du coup j’ai collé ensemble des éléments découpés dans le bois rouge avec de chaque coté une chute de pin. L’idée est de pouvoir passer le bloc sur le tour à bois de mon père sans gâcher trop de bois rouge.

Jusque là, on pourrait se dire que c’est une bonne idée … sauf que !

Alors que j’attaquais tout juste la forme générale de la poignée, l’ensemble décida qu’il en avait eu assez et se rompit ! Il faut dire que du fait de mon collage, les fibres du bois étaient orientées dans le mauvais sens par rapport aux efforts que j’appliquais. Du coup PAF !

Heureusement pour moi, en plus de ne pas me faire mal, j’avais prévu cette éventualité et préparé un bloc avec le collages dans l’autre sens. Ce nouvel essai se déroula sans accro et j’obtins ma poignée à peu près comme je la souhaitais. La partie haute n’était pas top, du coup je l’ai reprise à la main par la suite.

Finition du rabot DAREX

Au moment de finir les deux poignées, j’ai été tenté d’utiliser un vernis transparent. Je voulais avoir une finition durable et plus solide que de l’huile.

Je vous laisse admirer la différence de rendu entre une couche de vernis transparent (à gauche) et une couche d’huile de tung (à droite).

Et je vous laisse aussi deviner la solution finalement retenue.

Bien entendu, j’ai rapidement viré le vernis pour le remplacer par plusieurs couches d’huile de tung. La différence est impressionnante et je suis du coup très content d’avoir pu faire cette comparaison.

Ce rabot a donc pu rejoindre ses collègues pour un bonne solution complémentaire du n°4 et souvent en remplacement du rabot de paume.

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• Scie circulaire (Equivalent)
• Ponceuse
• Défonceuse
• Réglet
• Équerre
• Serre joint

L’article Restauration d’un Rabot Darex 333 est apparu en premier sur Zeutelier.

A l’origine elle ressemblait à ça quand je l’ai achetée :

De toute évidence elle a subit des éclaboussures de peinture et est restée dans un environnement humide pendant un moment. Le fer et le contrefer sont quand à eux rouillés assez profondément.

Contrairement au rabot, elle est très simple et ne comporte que 4 pièces : le corps, le fer, le contrefer et le presseur. Pas de vis de réglage ni de poignée démontable. Cela impose d’ailleurs plus de complexité pour le réglage puisque celui-ci se fait au maillet.

La restauration de la varlope

Ici la restauration a d’abord consisté à tout bien poncer. Pour cela j’ai ressorti une plaque de verre, du papier de verre de 180, mon racloir et de l’huile de coude. Heureusement pour moi les taches de peinture et d’humidité n’étaient que superficielles. Et à l’exception d’un bout à l’avant, le bois est en excellent état.

Résultat, après un peu d’huile de coude la varlope rend déjà beaucoup mieux :

La partie avant de la semelle est d’ailleurs faite dans un bois différent. Je ne sais pas si c’est d’origine ou si c’est une réparation. Personnellement je penche pour la deuxième option, mais sans garantie. Par contre l’humidité et le temps ont fait un peu de dégât. Vu la profondeur de l’entaille, il faudrait enlever tout le morceau et le remplacer.

Pour le coup j’avais une autre option en tête. En effet, après avoir vu la varlope ci dessous sur le net, je m’étais dit que je sculpterai bien la mienne pour lui donner un look un peu plus sympas. J’en aurais profité du coup pour retirer la partie abîmée, purement et simplement. Au final, je me suis abstenu, peut être pour une prochaine fois. Et puis au prix où on trouve des varlopes en bois d’occasion sur le bon coin, je me dis que je me ferai peut être plaisir à l’occasion, juste pour le fun. La partie abîmée restera comme ça pour le moment.

(Source)

La finition

Puisque la sculpture a été mise de coté, j’ai donc finalisé le nettoyage de la varlope au racloir pour lui donner un aspect bien lisse et propre. Une couche d’huile par dessus et TADAAAAAMMMM :

Tout comme pour le rabot, le fer et le contre fer ont étés poncés, nettoyés et affûtés à l’aide de la plaque de verre et du papier de verre à l’eau. Un coup de polissage finit de redonner de l’éclat à l’acier et donne un tranchant vraiment intéressant. Le nettoyage a d’ailleurs bien fait ressortir l’inscription sur le fer, qui avait quasiment disparue sous la rouille. Le polissage du tranchant a d’ailleurs fait apparaître plusieurs dureté dans le fer. Le bout est visiblement plus dur avec une démarcation marquée à quelques cm du tranchant. Mais en plus, la partie inférieure du fer, dans l’épaisseur (!) est différente et est BEAUCOUP plus dur. La différence est d’ailleurs visible à l’oeil nu :

Après affûtage et lors du réglage, je me suis d’ailleurs amusé à faire du copeau d’un dixième de millimètre d’épais … c’est dire si ça coupe. Bon par contre il m’a fallu une bonne demi heure pour le régler correctement à coups de maillet à droite à gauche. Le plus compliqué a été de faire un copeau identique à droite et à gauche.

Afin de donner un peu plus d’éclat au bois de la varlope, j’ai passé un coup de cire, et je dois dire que le rendu est vraiment propre. Sur la photo précédente, l’huile était tout juste appliquée, d’où l’impression trompeuse de brillance. Avec la cire le rendu restera et donne en prime un touché très agréable.

La photo ne rend pas bien le brillant du fer mais il est bien là, même si la rouille a laissé des marques assez profondes dans l’acier.

Pour l’instant je n’ai vraiment de besoin, mais j’ai hâte de l’utiliser. Je pense que ce sera pour re-surfacer mon établi qui commence à avoir quelques trous et bosses pas très pratiques. J’en profiterai d’ailleurs pour le refaire entièrement afin de le rendre plus rigide. Un jour. Peut être …

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• Perceuse (Equivalent)
• Ponceuse

L’article Restauration d’une varlope en bois est apparu en premier sur Zeutelier.

M’étant un peu amusé avec malgré l’état et ayant vu les limites, je me suis donc lancé dans la restauration du rabot. Il s’agit d’un rabot n°4 de marque Goldenberg. Il est pas mal rouillé mais les différents éléments ne sont pas attaqués en profondeur. Ou pas trop. La varlope verra son tour arriver plus tard.

Pourquoi en avoir acheté un en mauvais état alors que je pouvais en acheter un neuf ? Premièrement parce que un rabot de qualité, ça coûte cher et je ne suis pas sur d’en avoir beaucoup l’utilité. En plus, je trouve très sympas de redonner une deuxième jeunesse à un bel outil. Et puis à 10€ le rabot et la varlope, pourquoi se priver ?

État des lieux

Avant de pouvoir vraiment attaquer la restauration du rabot, la première chose à faire est de tout démonter pour faire un état des lieux. Pour ça rien de compliqué, il suffit de dévisser quelques vis et tout est en pièces avant d’avoir eu le temps de dire ouf. Et bien entendu j’ai fait attention à regarder ce que je démontais pour bien tout remonter dans le bon sens.

Du coup petite liste des éléments et des travaux à réaliser :

• Le corps du rabot est oxydé en surface sur les faces inférieures et latérales. La peinture est plutôt en bon état à l’exception de 2 ou 3 endroits attaqués par le rouille. Le tout est recouvert par des années de graisse collée mélangée à de la sciure (je crois). La face inférieure est parfaitement plate, ce qui est plutôt bon signe quand à la qualité du rabot. Ou alors elle a été rectifiée.
  • A faire : poncer les faces, nettoyer l’intérieur, éventuellement repeindre.
• Le frog (ou sabot porte outil) – en rouge – est piqué par la rouille à plusieurs endroits et la peinture a sauté sur les angles. La face intérieure est recouverte de rouille de surface.
  • A faire : décaper, repeindre et poncer la face intérieure. Remettre le levier à neuf.
• Les poignées sont abîmées et ont besoin d’être remises à neuves. La poignées avant est fendue certainement du à une chute. L’axe qui la maintient est tordu.
  • A faire : poncer et revernir. Remplacer l’axe par de la tige filetée.
• Les fer, contre fer et presseur sont piqués par la rouille et ont besoin d’un bon décapage. Le fer est affûté de travers (cf photo plus bas).
  • A faire : Poncer et affûter
• La visserie est piquée et oxydée.
  • A faire : Nettoyer, poncer, lustrer

Ponçage des parties métalliques du rabot

La première chose sur laquelle je me suis penché est le ponçage et dérouillage de tout ce qui en a besoin. Je voulais surtout m’assurer de l’état du corps du rabot et du fer avant d’y passer trop de temps. A noter qu’il existe plein de vidéos sur youtube sur la restauration de rabots donc je n’y vais pas à l’aveugle.

Tout le ponçage des parties plates est fait au papier de verre sur une plaque de verre. La plaque de verre est là pour assurer la planéité du ponçage, ce qui est quasi impossible à faire à la main ou même avec une cale. Comme tout ponçage, je commence avec un gros grain à sec et je finis avec un grain beaucoup plus fin à l’eau.

Les parties n’ayant pas besoin d’être plates sont nettoyées avec une brosse rouge montées sur la perceuse puis légèrement polies. Le rendu est plus que suffisant. Si j’ai le courage un jour je m’amuserai à tout polir correctement mais pour l’instant ça me va.

Pour le fer, j’ai tracé les angles droit pour approcher la découpe avec la ponceuse lapidaire puis ai fini l’affûtage au papier de verre. Je suis descendu jusqu’au grain 600 à l’eau puis j’ai poli miroir le tranchant. Cela suffit pour se raser les poils de l’avant bras, donc ça coupe déjà pas mal. Certain descendent même jusqu’au grain 4000 (avec une pierre) avant de polir pour avoir un affûtage proche du rasoir mais je m’en contenterai pour l’instant. Bon par contre je pense qu’il est très usé donc il fera son temps et je le remplacerai.

La visserie

Rien de très compliqué ici, le tout est d’adapter la technique à la matière de la vis et écrous.

En effet, les écrous qui tiennent les poignées sont en laitons, ainsi que la molette de réglage de la profondeur de coupe. Ceux ci ont simplement été passés au Miror et polis avec la Dremel.

La tête de la vis de pression du presseur est en plastique. Je l’ai donc poncée à l’aide de la perceuse avec du papier de verre grain 600 et l’ai vernie.

Les vis de maintien du frog et de réglage de la lumière sont en acier. Je les ai simplement poncées, polies et huilées.

Le corps et le frog du rabot

Je ne savais pas trop si j’allais décaper le corps du rabot pour le repeindre ou pas. J’avoue avoir été tenté de juste nettoyer la peinture et faire 2-3 retouches. Il faut dire que n’ayant pas beaucoup de choix de peinture et voulant éviter d’en acheter juste pour ça, j’avais un peu la flemme. Du coup j’ai choisi la facilité et ai attrapé le décap’four pour nettoyer toute la crasse en une seule fois, sans frotter.

Ou plutôt c’est ce que j’espérais.

Parce que j’ai eu comme une surprise quelques minutes après avoir appliqué le produit. J’ai déjà utilisé cette technique plusieurs fois sans soucis mais cette peinture a décidé qu’il allait en être autrement et a réagit avec le décap’four. Résultat le beau bleu d’origine s’est transformé par endroits en vilain gris-vert caca d’oie.

Du coup, je change mon fusil d’épaule et je mets donc une bonne couche de décapant en gel que j’avais dans le garage. L’objectif est de virer toute la peinture pour repeindre correctement. Au menu : décapant + brosse en acier + brosse rotative. Bien entendu tous les pas de vis ont étés bouchés avant par des vis sacrificielles. Les flancs du corps du rabot sont quand à eux protégés avec du scotch. Il servira d’ailleurs également pour l’étape de peinture.

Une fois la peinture décapée et la surface bien nettoyée et dégraissée, il ne reste qu’à repeindre. Après une couche d’apprêt phosphatant, j’ai donc appliqué une couche de peinture noire mat en bombe. Pourquoi noir mat ? Pour deux raisons : ça va faire ressortir par contraste les pièces polies et surtout … j’en avais en stock !

Une fois la peinture sèche et le scotch de masquage retiré, il ne reste qu’à finaliser le ponçage des parties qui doivent rester à nu. En effet, j’ai nettoyé à grande eau avant masquage et une très légère rouille de surface a eu le temps de se créer. De plus je n’ai volontairement pas masqué certaines parties trop complexes pour simplement poncer la peinture qui s’y est déposée.

Les poignées

Le vernis des poignées s’est révélé très dur à enlever. je ne sais pas ce que c’est mais c’est du costaud ! Mais à force de ponçage à la main et à la dremel le bois a fini à nu. J’ai ensuite passé deux couches d’huile de Teck pour le protéger. Je n’ai pas de cire sous la main mais je pense que j’en rajouterai à l’occasion pour avoir un beau rendu brillant. Le rendu avec juste l’huile me plaît beaucoup et a un coté vieux bois avec son histoire. En plus la finition étant plus claire que l’origine le contraste avec le noir des parties métalliques n’en sera que renforcé.

Ensuite il ne reste plus qu’à tout replacer pour le fun comme sur la photo du début avant d’attaquer le remontage.

Le remontage

Pour le remontage rien de très compliqué, il suffit de tout remonter dans le sens inverse du démontage. J’en profite pour huiler légèrement les parties à nu pour les protéger de la rouille et limiter les frottements, notamment entre le fer et le frog. J’en profite pour le régler correctement, ce qui s’avère beaucoup plus facile maintenant qu’avant restauration. je découvre au passage ce qu’est un rabot qui coupe et qui fait du copeau fin et régulier … ne rigolez pas c’est la première fois que j’ai en main un rabot en bon état.

Un dernier coup de ponçage sur le sabot pour le plaisir et pour accentuer le contraste avec les parties noires mat et il ne reste plus qu’à le tester. Et aussi à faire des photos tout en comparant avec l’origine. Il est tellement mieux comme ça !

Pour rappel, avant rénovation, il ressemblait à ça :

Et maintenant :

Et si vous vous demandez si il coupe bien, la réponse est OUI ! Et je sens que je vais adorer l’utiliser.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Équerre
• Taraud filières

• Dremel

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