Après quelques années, comment améliorer mon établi ?

Pas de grosse modification structurelle au programme, mais des ajouts qui changent tout.

Tout d’abord je tiens à préciser que l’établi n’a pas bougé et qu’il est toujours aussi solide. Je n’ai pas eu à le réparer ou le renforcer. Lorsque j’ai eu à l’enlever pour accéder au mur derrière, il est sorti d’un bloc sans soucis et sans broncher.

Élargir le plateau pour faciliter l’utilisation des serre joint

La première modification que j’ai faite est liée à la largeur du plateau et de la structure. En effet, le plateau et la structure de l’établi font la même margeur.

Résultat : l’épaisseur totale rend l’utilisation de serre-joints inutilement compliquée, surtout avec l’ajout des tiroirs juste en dessous. En gros j’ai réussi à me limiter l’accès sur la moitié de la longueur de l’établi. Ce qui n’est pas optimum, je le reconnais.

Pour résoudre le soucis, j’ai envisagé de raccourcir la structure de l’établi ou de décaler le plateau de quelques centimètres vers l’avant. Je me suis finalement rabattu sur une solution plus triviale : j’ai ajouter un bastaing de 60×80 (de mémoire) tiré d’une palette récupérée au boulot (une palette de tôle).

Je l’ai simplement vissé dans la tranche du plateau et dans la structure de l’établi.

Et je peux vous dire que cette solution, malgré sa simplicité et son côté très à l’arrache, c’est une modification TRÈS utile et je regrette de ne pas l’avoir fait avant !

Fabrication d’un bac de rangement pour les chutes de bois

Vous le savez, quand on fabrique quelque chose, on a toujours des chutes. Il y a les chutes inutilisables qui finissent directement dans mon bac pour allumer le feu. Et il y a les chutes où on se dit « ça peut servir ». Il faut dire qu’on a toujours besoin d’un bout de planche pour faire un renfort moche et caché, un gabarit, une cale … Et pour stocker toutes ces chutes sans être envahi, j’ai fabriqué un container à chutes sur roulettes, avec de l’agglo.

Le container est ouvert à moitié sur le devant pour rester accessible une fois rangé sous l’établi. Sur la photo il est sorti mais sinon il rangé à l’abri à côté de la poubelle.

Le geste de jeter les chutes dedans est quasiment devenu un réflexe. Les roulettes permettent de le sortir et de fouiller dedans à la recherche de la chute parfaite. Le gros avantage de cette solution est de ne pas avoir un tas de chutes en vrac dans un coin dont on ne sait pas trop quoi faire.

Et quand c’est plein, je fais un tri, direction la cheminée.

Améliorer les rangements sous l’établi (pour que ça tienne)

A l’origine j’avais fabriqué un moyen de fixer les caisses directement sous le plateau avec un système de glissière qui maintenant les caisses par le haut. J’ai abandonné ce système : avec le poids, les caisses se déformaient et finissaient par tomber.

Il est également probable que les caisses ne soient pas assez solides.

J’ai donc ajouté une étagère à mi hauteur pour poser les caisses comme une étagère normale.

Les montants proviennent de palette de tôle. Ils sont vissés directement dans la structure de l’établi, avec des renforts dans la profondeur pour éviter que le contreplaqué ne se creuse trop avec le poids.

Le contreplaqué vient d’une caisse de transport récupérée je ne sais plus où.

Maintenant je n’ai plus qu’à racheter des caisses qui ne partent pas en morceaux.

Installer une presse d’établi

Voilà la plus grosse modification que je voulais faire et que j’avais prévu dès la construction de l’établi. L’idée d’origine était de mettre une presse verticale de ce type :

Mais le projet prenant du temps et étant remplacé à chaque fois par autre chose, j’ai profité d’un anniversaire pour me faire offrir un mécanisme de presse horizontale, prête à poser.

La presse est vissée dans la structure et dans l’élargisseur ajouté sur le devant de l’établi.

La mâchoire en bois est taillée dans une chute du plateau de mon meuble de salle de bain. La poignée est taillée dans un vieux manche de pelle que j’avais gardé dans un coin et dans des chutes de poteau bois, le tout passé au tour à bois.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie à onglet
• Scie sauteuse
• Perceuse à colonne
• Ponceuse
• Pied à coulisse
• Équerre
• Serre joint

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Je tiens à préciser que le fait qu’elle ait rompu n’est en aucun cas lié à son utilisation non prévue d’origine. Ni que j’ai forcé avec comme un âne. Comment ça je ne suis pas crédible ?

J’avais donc recyclé un manche de masse qui avait également cassé (étonnant !) pour me refaire deux poignées. J’avais fait au plus simple pour répondre au besoin du moment et ça avait tenu un moment. En gros, j’avais fait une rainure à la scie circulaire pour y glisser la « soie » des cisailles et vissé le tout en position. Ces poignées ont tenu 3-4 ans puis ont fini par rompre à nouveau.

Ce qui n’est pas une surprise, soyons honnêtes.

Les poignées de cisaille en latte de sommier en hêtre (KAMOULOX)

En fouillant mon atelier à la recherche du bois parfait pour fabriquer de nouvelles poignées, j’ai hésité longtemps à taper dans une branche de robinier (faux acacia), mais j’ai fini par me rabattre sur une solution plus inattendue : des lattes de sommier.

Les lattes sont en hêtre lamellé collé et d’une largeur suffisante. Leur seul « défaut » est d’être courbées, mais rien de bloquant. Et j’en ai un plein carton, ce qui est un avantage indéniable.

Après un ponçage sur toutes les surfaces au grain 80 pour donner de l’accroche et enlever le vernis, je les ai collées par 2.

Une fois la colle bien sèche, j’ai découpé les lattes dans la longueur, celle-ci ayant étant définie sur la base de « Comme ça c’est pas mal ». Afin de permettre le positionnement de la soie des cisailles dans le manche, j’ai réalisé à la défonceuse l’emplacement sur l’une des deux demi longueurs, pour chaque côté.

Désolé, j’ai oublié de faire une photo, pour me faire pardonner, voilà une photo de chaton.

J’ai utilisé la défonceuse sur son support (donc la fraise en haut), avec une fraise de 20 et une butée pour ne pas aller trop loin. La fraise faisant pile la bonne largeur, cela a simplifié grandement l’opération. J’ai également pré percé les passage des vis pour maintenir les soies en position.

Pour finir, j’ai collé les deux demis poignées en position sur la cisaille à la colle à bois. L’objectif n’est pas de coller la cisaille mais bien d’éviter de remplir l’empreinte de colle blanche.

Au delà de bien assembler les lattes avec la courbure dans le même sens, j’ai choisi d’utiliser celle là pour avoir des poignées courbées vers le bas. C’est plus ergonomique … peut être.

Une fois sec, j’ai sorti les poignées au maillet pour attaquer la mise en forme finale. J’ai donc sorti la scie sous table avec le guide pour gagner du temps. Ça permet surtout de partir d’une base globalement droite sans latte qui dépasse plus d’un coté ou l’autre.

J’ai ensuite mis en forme les poignées avec mon rabot N°3 manuel réglé avec une grosse passe. Et pour finir j’ai sorti la ponceuse avec un grain de 80 puis 120 pour adoucir le toucher. J’ai bien évidemment pris en considération la taille des mains de madame, douces, délicates et surtout plus petites que mes deux pelles.

Un outil c’est fait pour outiller !

Mon objectif n’est pas de créer des formes très travaillées et ergonomiques, mais bien de faire simple et efficace. C’est un outil pour tailler tout et n’importe quoi dans le jardin, pas pour être vendu à l’ESA (même si je suis ouvert à toute proposition).

Une fois satisfait du résultat obtenu, j’ai collé les manches en place sur la cisaille avec de l’époxy. Bien entendu, j’ai dégraissé avant les parties métalliques à l’acétone pour assurer de l’accroche.

Les deux vis sur chaque poignée ne sont qu’accessoires, j’aurai surement pu m’en passer. Au pire ça ne fait pas de mal, ou en tout cas j’espère.

Pour finir, j’ai passé une couche d’huile de bois de chine en provenance d’un vieux bidon qui traine dans l’atelier. Je voulais laisser les poignées avec le bois brut et les laisser se patiner avec le temps, mais je stocke l’outil dans une dépendance parfois un peu humide, donc ça évitera de voir le bois gonfler inutilement.

Ce qui donne :

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie circulaire (Equivalent)
• Scie à onglet
• Ponceuse
• Défonceuse
• Gros étau (Equivalent)
• Réglet
• Serre joint

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Donc j’en ai fabriqué une nouvelle.

Spoiler : l’objectif est d’avoir un rangement pratique et simple, donc pas d’assemblage compliqué ni de finition travaillée. C’est du simple, sobre et efficace.

Le corps du coffret

Pour le coffret en lui même, j’ai fait au plus simple, comme pour la boite de rangement de mes fraises de défonceuse dont je vous ai déjà parlé (Ici). J’ai assemblé par collage et vissage des bouts de contreplaqué. Le couvercle vient d’une chute de contreplaqué de fond de placard, simplement collé en place et ajusté avec la défonceuse et une fraise à copier. Le fond est fabriqué à partir d’un bout d’agglo avec encastrement sur les montants et ajustage avec la fraise à défoncer. Le fond est volontairement plus épais pour pouvoir visser dedans.

Les dimensions sont calées sur celles de la boite à fraises de défonceuse. Je l’ai fait simplement plus haute pour pouvoir y mettre un niveau intermédiaire.

Une fois les dimensions définies, j’ai basculé sur CATIA pour concevoir l’intérieur en 3D. Avec le nombre de douilles et d’éléments liés aux cliquets, je suis obligé de ranger sur deux niveaux. Ayant choisi de faire un niveau articulé, je voulais être sûr de moi pour les dimensions et formes des bras ainsi que pour les points de fixation. De plus ça m’a permis d’optimiser la place intérieure en évitant des essais successifs.

Avec cette conception, l’ouverture est maximale, notamment grâce à la forme des bras. (Je vous mets les plans à la fin de l’article).

Vous remarquerez que contrairement au coffret en bois tout venant, l’ouverture du coffret se fait par le milieu et est droite. J’ai fait ce choix pour fixer les bras le plus haut possible et donc faciliter l’accès au fond. J’aurai pu faire une découpe plus travaillées avec le même résultat mais je l’ai déjà dit : je fais SIMPLE !

Les blocs de fixation des cliquets

J’ai également conçu les éléments de fixation des clés à cliquets, rallonges, renvoi d’angles (…) pour les imprimer en 3D. J’ai longtemps hésité sur comment fabriquer les empreintes, entre de la mousse, des blocs en bois et l’impression 3D. Finalement, j’ai choisi la dernière option car elle permet de tout faire évoluer assez facilement. Chaque point de fixation étant fixé par 2 vis, en deux coups de visseuse il peut être décalé ou remplacé.

Les blocs sont imprimés en PLA au plus grossier, adaptés sur mesure à mes outils. J’étais persuadé de devoir faire plusieurs essais avant d’avoir quelque chose d’adapté mais au final le premier essai s’est révélé être le dernier.

Je n’avais pas positionné les outils en 3D car cela m’aurait imposé de tout modéliser, et j’étais persuadé que ça passerai sans soucis.

Le plateau pour les douilles à cliquets

J’ai choisi de placer les douilles sur le plateau et les cliquets au fond du coffret. J’ai fait ce choix pour une raison très simple : en général je ne sors le cliquet et les rallonges qu’une fois, alors que je passe mon temps à chercher la bonne douille.

Pour le plateau, avec le poids des douilles à cliquets, je voulais utiliser un contreplaqué de 10mm à minima. Mais mon stock ayant fondu comme neige au soleil, j’ai collé deux contreplaqué de 5 ensemble. Là encore, il s’agit de chutes de meubles, d’où le vernis assez peu adapté et la qualité plutôt merdique.

Pour tenir les douilles en place, je suis parti sur des bouts de tourillons en 12mm pour les douilles de 1/2″ et en 6mm pour les douilles en 1/4″. Chaque tourillon est collé dans le plateau dans un perçage non débouchant à la bonne dimension. Pour définir les positions des perçages, au lieu de retourner sur l’ordinateur, j’ai sorti les feutres et le tableau blanc.

J’ai ensuite tracé sur le plateau chaque perçage puis utilisé une pointe carré pour marquer précisément chaque emplacement.

Une fois tout bien tracé, la perceuse a colonne a pris la suite, avec une butée de profondeur bien réglée pour ne pas sortir dessous et tout arracher. Bien entendu, vous ne noterez pas le perçage en trop qui est du à un emballement du perceur en chef avec le forêt de 12.

Maintenant que le plateau est percé et préparé, il est temps de vérifier que tout se monte correctement avant de continuer.

Les bras pour l’articulation du plateau

Ma première idée était d’imprimer les bras en 3D, mais l’impression a merdé. Du coup je me suis dit j’allais plutôt les faire en aluminium.

A partir du 3D sur CATIA, j’ai imprimé le plan d’un bras à l’échelle 1 pour l’utiliser comme modèle pour la découpe. Après avoir taillé dans des chutes de 3mm des pré-formes (très) grossières, j’ai percé deux trous de centrage dans lesquelles j’ai mis vis et écrous.

Les formes sont d’abord taillées à la meuleuse au disque à tronçonner, puis au disque à lamelles. Les finitions et les formes fines sont faites à la lime.

Ce qui donne avec un peu d’huile de coude.

Après mesure précise à partir du 3D et traçage, les bras sont vissés sans être serrés pour le montage à blanc. Ce qui donne :

Et une fois ouvert, avec les cliquets et les rallonges en place fixées sur le fond. J’ai même laissé de la place pour éléments supplémentaires, au cas où.

Tout s’articule correctement, les bras font leur boulot et le coffre ferme correctement ! La forme prévue pour les bras leur permet de se replier en prenant le moins de place possible tout en optimisant l’ouverture et se mettant en butée les uns sur les autres en position ouverte et fermée.

Bon par contre ça m’a permis de mettre sur un problème non identifié jusqu’ici : comment manipuler le plateau, une fois les douilles en place ?

Le plateau pour les douilles de cliquets

Les douilles de cliquet sont maintenues sur le plateau à l’aide de bouts de tourillons collés dans les perçages. Il s’agit juste à partir de là de tout couper à la scie à main dans la boite à onglet et de tout coller en place.

J’avais commencé à les découper à la scie à onglet mais la lame faisait voler les morceaux un peu partout dans l’atelier et j’ai commencé à prendre peur pour mes doigts.

Lors du collage, j’ai essayé de garder les bouts de tourillons aussi verticaux que possible même si ça ne charge pas grand chose à la fin. Une fois la colle sèche, j’ai positionné les douilles pour un test grandeur réelle.

Le nombre de places est suffisant pour stocker toutes les douilles de cliquet, tout en laissant de la place et des séparations pour les différentes dimensions et formes.

L’assemblage final

Le montage final consiste surtout à fixer les bras, pas trop serrés pour laisser le tout bouger, mais suffisamment serré pour que le plateau reste stable. Les écrous tenant la base des bras sont montés au frein filet pour que le serrage ne bouge pas dans le temps.

J’ai également ajouté deux poignées de provenance inconnue sur les bords du plateau pour la manipulation. J’ai quand même du couper à ras deux tourillons pour faire de la place.

Bien entendu c’est à ce moment que je me suis aperçu d’un petit détail. Car comme souvent lorsqu’un rajoute un élément non prévu sur un ensemble optimisé, un problème apparaît :

Vous avez bien vu, ça ne ferme plus.

Les deux poignées sont plus hautes que la plus haute des douilles, et donc rentrent en interférence avec le couvercle. J’avoue avoir eu un grand moment de blanc quand j’ai vu ça.

Pour résoudre ça, j’ai envisagé de modifier les points de fixation des bras pour les descendre de 10mm. Mais je suis finalement parti sur une autre option. J’ai en effet dans le tas de choses diverses et variées collectées à droite à gauche d’autres poignées. Je n’ai aucune idée d’où elles proviennent non plus mais elles sont moins hautes et feront donc l’affaire.

Une coup de brosse métallique fixée dans la perceuse à colonne, une couche de Frameto et de peinture plus tard, et les nouvelles poignées sont en place sur le plateau. Ce qui permet de fermer le coffret de rangement.

J’en ai profité par la même occasion pour ajouter un fermoir sur le devant.

Ce qui donne, une fois ouvert :

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• Scie circulaire (Equivalent)
• Scie à onglet
• Perceuse à colonne
• Ponceuse
• Scie japonaise
• Meuleuse
• Défonceuse
• guide scie onglet
• Réglet
• Équerre
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Et quitte à démonter, j’en ai profité pour traiter la rouille intérieure et restaurer le plateau de coupe.

Démontage et restauration

Tout d’abord voilà la scie à chantourner telle que je l’ai laissée après la dernière restauration. Avec de la sciure en plus. Et après un coup de brosse.

Ensuite, c’est comme la dernière fois, il suffit de tout démonter en repérant quoi va où. Je précise que l’ayant déjà démontée, c’était assez simple, surtout avec les photos de l’article d’avant.

Sur la photo ci-dessus, j’ai également passé un coup de brosse pour enlever la sciure, même si il y en avait bien entendu beaucoup moins que la fois d’avant.

Je n’avais pas traité contre la rouille les carénage lors du dernier démontage. Celle-ci n’étant que superficielle, il n’y avait pas d’urgence. J’ai donc passé un bon coup de brosse métallique pour enlever le maximum, suivi d’une couche généreuse de FRAMETO (faire lien https://www.manomano.fr/p/traitement-antirouille-stop-rouille-immediat-frameto-rubson-bidon-90ml-57556028). Je n’ai pas touché les surfaces visibles, mais uniquement l’intérieur. Vu que celles-ci ne sont pas exposé, j’ai laissé le FRAMETO tel quel, sans couche de peinture supplémentaire. Est-ce que c’est une erreur ? L’avenir le dira.

Je me suis ensuite attaqué aux bras de la scie à chantourner. Avec la brosse circulaire en acier dans la perceuse, j’ai décapé entièrement les bras avant de leur passer une couche de peinture grise pour les protéger de la rouille. Je n’ai volontairement pas peint les extrémités visibles pour garder l’aspect Acier brut.

Restauration du plateau

Le plateau étant très abîmé, entre la peinture décollée et les grosses taches de rouilles, j’ai choisi de le décaper entièrement.

Mon premier réflexe a été de le passer au décapant afin de finir d’enlever la peinture, en tout cas sur le dessus. Cette peinture s’est révélée très résistante à ce décapant et c’est à l’huile de coude qu’elle a fini par dégager. Et à la brosse métallique.

Une fois bien nettoyée, le plateau a reçu une couche de FRAMETO suivi de peinture noire mat en bombe en plusieurs couches. Le rendu est ce que j’ai trouvé de plus proche de la peinture d’origine. J’avoue m’être posé la question d’utiliser une peinture plus clair, mais je n’avait rien de convaincant sous la main sur le moment.

L’adaptation de nouvelles lames

Les lames d’origine pour ce modèle ne sont plus fabriquées et quasi introuvables. Ou en tout cas je n’en trouve pas. Par contre on trouve très facilement des lames à ergots plus longues.

Et il se trouve que après quelques mesures il est tout à fait possible d’adapter le système de fixation pour monter l’une ou l’autre dimension sur les scie à chantourner moto-shop 576.

En effet, les lames d’origine sont prises en tension entre les deux pattes intérieures des bras. Et il se trouve que la longueur des lames de 130mm (125mm entre les ergots – Par exemple) correspond grosso modo à l’écartement des pattes extérieures de ces mêmes bras :

A partir de là, j’ai bloqué les bras dans mon étaux et découpé de chaque coté une entaille avec une scie à métaux, puis réalisé un emplacement pour les ergots avec la Dremel et un disque à tronçonner. Il faut juste faire attention à ce que les nouvelles lames soient un peu plus avancées que les anciennes afin de ne pas buter contre la partie basse des bras.

Remontage final et essai de ma Dremel Moto-shop 576

On remonte tout dans l’ordre inverse du démontage, tout en jouant sur l’élasticité des carters pour monter le dernier point de fixation (celui en haut près de la lame). Je vous laisserai reprendre l‘article précédent pour plus de détails.

J’en ai bien entendu profité pour bien tout re-graisser. Souvenez vous que dès que ça bouge, le gras c’est la vie.

On voit bien sur la photo ci dessous l’intérêt de décaler les nouvelles lames vers l’avant … Sinon ça ne passe tout simplement pas.

Et pour finir la restauration et le remontage complet, j’ai fait un test à l’arrache de découpe sur un bout de planche de caisse de vin.

Résultat : ça coupe, ça ne bouge pas, la lame reste en place et la scie est à nouveau utilisable.

Content !

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• Perceuse (Equivalent)
• Gros étau (Equivalent)
• Pied à coulisse
• Dremel

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En effet, suite à la fabrication de mon établi, j’ai créé un certain nombre de rangements de manière à pouvoir organiser un minimum mon gros tas de bazar divers et varié. L’objectif est de pouvoir retrouver facilement les outils et matériel dont j’ai besoin, sans tout accrocher sur les murs. Et aussi sans avoir recours à divers cartons posés plus en moins en vrac dans des étagères plus ou moins branlantes.

Rangement de l’outillage courant

Le grand classique quand on veut ranger ses outils est de tout accrocher sur les murs. C’est un principe certainement dérivé du LEAN/5S (plus d’info : Lean 5S). L’idée est de tout avoir en permanence sous les yeux et à portée de main afin de limiter au maximum les pertes de temps en recherche.

Sauf qu’il devient rapidement impossible de tout accrocher, faute de place. J’ai du coup choisi de n’accrocher ce que j’utilise le plus souvent et ce que je veux pouvoir trouver rapidement : clés plates, clés à pipe, marteaux, tournevis, clés à 6 pans et Torx, scies, ciseaux à bois, serres joints… En prime, j’ai également à portée de main au dessus de ma tête mes masques, lunettes et protection auditives. Et mes gants pour l’instant posés en vrac.

Pour (une partie de) tout le reste, je me suis fabriqué deux grands tiroirs sous mon établi à partir de glissières et rangement à couverts provenant de mon ancienne cuisine.

Le principal problème avec ces tiroirs est que du coup je n’ai plus la place à cet endroit pour fixer des serres joints. Heureusement il y toute la place nécessaire sur la partie de droite.

Les caisses de rangement

On trouve des caisses à vraiment pas cher (moins de 2€) et qui peuvent rendre bien des services. J’ai acheté les miennes principalement chez Brico dépot, mais on trouve les mêmes dans d’autres enseignes. Soyons clairs, ce ne sont pas des caisses de rangement pour stocker des briques ou des batteries de voitures. Elles sont plutôt fines et se déforment assez facilement mais sont parfaites pour stocker du matériel.

J’ai acheté deux tailles de caisses pour deux utilisations différentes. Je les ai d’ailleurs surtout achetées pour déménager tout mon b*rdel qui était un peu en vrac dans mes étagères. Mais du coups elles servent encore.

Les grandes caisses

Les grandes caisses sont plutôt faites pour stocker ma peinture, les bouteilles de produits divers et variés (acétone, white spirit, pétrole …) ou du bazar en vrac. Même si elles sont conçues pour être stockées les unes sur les autres, j’ai préféré leur fabriquer des « glissières » en bois pour les utiliser comme des tiroirs. C’est beaucoup plus pratique quand vous avez besoin de chercher dans celle qui est tout en dessous.

En soit rien de très compliqué. Un tasseau de chaque coté et vous avez un tiroir. Sachant qu’en plus vous avez toujours la possibilité de sortir la caisse pour l’emmener plus loin. En prime il reste de la place dessous pour mettre … d’autres caisses.

Les petites caisses

Les petites caisses sont allouées plus spécifiquement à un type d’outil ou de solution. Mais surtout de plus petite taille. De la même manière que pour les grosses caisses, j’ai fabriqué avec des tasseaux des « glissières » sur lesquelles les glisser. Je me suis du coup fabriqué une étagère verticale dans laquelle glisser tout ça.

L’avantage encore est de pouvoir sortir les caisses en fonction des besoins pour accéder plus facilement au contenu. Du rangement simple et efficace ! Et c’est tellement plus pratique que des cartons rangés en vrac.

Le gros outillage

Le problème de s’équiper avec de l’outillage c’est que rapidement on ne sait plus quoi en faire. Des outils comme la scie sous table, la scie à chantourner, le support de défonceuse ne sont pas forcément simples à stocker tout en y accédant facilement.

Du coup, je les ai fixés au mur à l’aide d’équerres principalement.

Le meuble bleu en dessous sert de stockage (entre autres) pour toute ma visserie.

Pour les autres outils comme ma scie à onglet, mon étaux et les divers guides de la scie sous table, ils sont sur deux grosses étagères bien solides.

Sous les deux étagères, il y a des chutes de bois, planches diverses et variées et autres chutes métalliques pour de la soudure.

Bien entendu il me reste en plus 2-3 étagères dans un coin pour y entreposer (comprendre : « entasser ») tout le reste avec notamment, les divers fluides pour les voitures/moto/tondeuse, des draps à tout faire, des trucs à réparer, des outils que j’utilise rarement …

Voilà principalement les rangements que j’ai créé, d’autres viendront …

Et pour finir, surtout le plus utile : le TABLEAU BLANC !

L’article Rangements d’atelier est apparu en premier sur Zeutelier.

L’ancien était fabriqué avec des pied de bureaux, des portes coupe feu que j’avais récupéré à un ancien boulot, le tout adapté au fur et à mesure et un peu à l’arrache. Au final, ça remplissait son office mais c’était toujours trop ou pas assez quelque chose.

Ici je choisis donc de faire table rase, je pars de zéro, et l’objectif c’est surtout de résoudre le plus gros problème que j’avais : le manque de PLACE !

Préparation

Avant de rentrer dans le dur, petit état des lieux :

• J’ai un espace dédié pour y faire mon atelier. (Et pas un garage ou je devais aussi rentrer les deux voitures et les deux motos !). Dimensions environ 3 x 5 mètres.
• Lors de l’emménagement, j’y ai stocké en vrac toutes mes affaires en attendant de pouvoir y consacrer du temps. (Le reste de la maison est prioritaire quand même.)
• J’ai conservé les 3 portes coupe feu que j’avais (dimensions 2m x 80cm). Elles sont lourdes et à peu près propres donc elles serviront de plateaux. Je les ai posées à l’arrache sur 2 tréteaux qui ont déjà du mal à supporter le poids de l’ensemble.

Avant même de commencer à fabriquer, la première chose à faire est donc de faire de la place. Vous noterez que je n’ai pas dit « ranger », mais bien tout pousser de l’autre coté pour avoir de la place.

J’ai quand même pris le temps d’accrocher au mur un certain nombre d’outils. Deux raisons pour cela : d’abord, il a suffit que je refixe les supports que j’avais conservé d’avant ; et de deux, tous mes outils ne passent pas dans ma caisse à outils.

Après avoir fait des plans sommaires et pris quelques cotes, je suis allé faire un tour chez le grossiste du coin pour m’approvisionner en bois. Autant dire que vu le prix, je ne me suis pas trop limité sur la quantité. J’ai pris pour l’établi et pour quelques projets après.

Au menu, du tasseau de 60×40 en longueur 3 mètres.

La fabrication de l’établi

Les plans du futur établi sont simples, puisqu’ils dépendant de la taille des portes et de la place disponible. L’établi fera donc 3.60m de long (la longueur du mur) et 80cm de large (la largeur des portes). Au niveau hauteur, j’ai fait en sorte d’avoir les plateaux à 92cm de haut. Vu que je serai à 99% du temps le seul à travailler dessus, j’ai défini la hauteur qui m’allait bien.

L’idée est de faire simple et efficace : des pieds dans chaque coin et à la moitié de la longueur, et des traverses sur toutes les longueurs en haut et à 15cm du sol. Le devant reste ouvert pour permettre le passage de caisses et d’outils non utilisés. J’avais dans l’idée de rajouter des renforts en diagonale pour rigidifier mais au final ce n’est pas utile. Il faut dire que j’ai vissé l’établi dans les murs, ça aide.

La totalité des découpes et encoches sont faites à la scie à onglet, avec nettoyage au ciseau à bois. Avec 2-3 butées de positionnement ça se fait tout seul et en série. Le tout est de faire attention à ne pas faire de découpes en trop. D’où l’intérêt de numéroter les éléments d’ailleurs.

Les plus observateurs auront surement remarqué quelque chose : j’ai des tasseaux de 3m de long, et mon établi fait 3.60m de long. J’ai donc du rallonger 3 tasseaux avec un collage-vissage à mi bois. Sinon j’aurai pu prendre des tasseaux de 4m, mais ça commençait à dépasser un peu beaucoup de la voiture.

C’est à cette étape qu’on voit si on s’est trompé dans les découpes : l’assemblage !

A partir de là, il suffit de mettre les numéros en face, de mettre de la colle et des vis pour tenir le tout. Vérifier l’équerrage est toujours utile et permet de ne pas se retrouver avec un établi branlant.

Le montage demande quand même un minimum de réflexion histoire de ne pas se complexifier inutilement la tache tout en optimisant la place restante.

A noter que la dalle de l’atelier est plate et horizontale, ce qui me permet de ne pas avoir à compenser. Et c’est très appréciable !

Les murs étant également verticaux et droits (dingues !) l’établi est vissé directement dans l’OSB. Simple et efficace !

Au final, l’assemblage s’est très bien passé, et même bien mieux que ce que j’espérais. Pour finir, j’ai raccourci l’une des portes pour la mettre à la longueur (après mesure précise) avant de les visser par le dessous. J’ai utilisé des équerres métalliques pour la fixation des plateaux. Cela me permettra si le besoin s’en ressent de les remplacer par autre chose.

Pour finir, j’ai passé un coup de lasure sur le plateau avec l’idée de protéger les panneaux des portes des divers liquides utilisées. C’est une erreur, la protection n’est pas du tout suffisante et celle-ci s’est même décollée par endroit.

Ceci dit ça fera un moment comme ça avant de trouver une autre solution … et puis ça reste un établi, il est là pour se prendre des coups !

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L’article Fabrication d’un établi est apparu en premier sur Zeutelier.

Comme vous le constaterez, il ne s’agit pas des rabots modernes merdiques à pas cher en tôle pliée mais bien avec un socle moulé (je suppose en fonte). Quoi que pourraient en dire les vendeurs de grande surface, c’est quand même BEAUCOUP mieux, plus rigide, plus solide … et surtout plus valorisant.

Celui là est en mauvais état, après quelques nombreuses années abandonné dans un coin d’atelier à prendre la poussière et l’humidité. Presque tout ce qui pouvait rouiller a rouillé. La poignée arrière est cassée à la base, pour ne rien gâcher.

Cette version est équipée de poignées en bakélite et d’un réglage de la lame par deux vis au lieu d’un levier et d’une molette comme sur mon N°4 GOLDENBERG. On m’a dit que c’était in-réglable …. mais ça ne m’empêchera pas d’essayer !

Sachant qu’avant de m’attaquer à une quelconque restauration, j’avais bien entendu vérifié la géométrie de la semelle afin de ne pas pas passer ma belle jeunesse à tout redresser.

Après un démontage en règle, plutôt facile, on rentre dans le dur en s’attaquant à la semelle.

Pas de chichi cette fois-ci, basé sur mon expérience avec le rabot Goldenberg, je passe tout direct au décapant en gel pour virer cette peinture bleue moche.

L’idée est de lui donner un look similaire au N°4 : Extérieur acier brossé et intérieur noir mat. Je n’ai de toute façon pas envie de me lancer dans une restauration à l’identique et puis surtout ça m’amuse. Vous remarquerez qu’ici les surfaces d’appui de la lame ne sont pas usinées mais peintes sur le brut de fonderie … vraiment bas de gamme !

Pendant que ça agit, je m’attaque aux parties métalliques rouillées. Rien de bien compliqué : la perceuse bloquée dans l’étau, une brosse rotative dans le mandrin, une bonne paire de gants et les éléments ressortent méconnaissables.

Une fois la peinture décapée, j’ai repris les flancs et la semelle sur une plaque de verre au grain 80-120-240. Et avec un peu d’huile de coude ça rend tout de suite mieux. Un peu d’huile de tung à la fin pour protéger les parties non peintes de la rouille et je passe à la peinture du reste. J’ai juste mis une couche d’apprêt phosphatant avant de passer deux couches de peinture noire mat à la bombe. Comme le rabot Goldenberg en fait, rien de nouveau sous le soleil pour l’instant.

Une fois la peinture sèche, j’ai tout de même repris les surfaces d’appui afin d’avoir un contact plus plan avec le fer.

La poignée arrière du rabot DAREX

Comme précisé précédemment, les poignées sont en bakélite et celle à l’arrière est cassée. Et la bakélite c’est moche.

Donc qu’à cela ne tienne, j’ai choisi d’en refabriquer de toute pièce en bois rouge. (Le même que pour le couteau, la hache de mineur, le cadre photo …). Et tant qu’à faire, ça me permet de faire une poignée arrière adaptée aux pelles qui me servent de main … pour dire, sur mon rabot N°4, il n’y a pas de place pour mon petit doigt sur la poignée.

A partir de là, je me fait un gabarit en carton pour définir la forme et la taille de la nouvelle poignée arrière, que je reporte sur des bouts de chute recollés.

Pourquoi ne pas l’avoir reporté sur un bloc plus épais plutôt que de la faire sur deux plaques ?

Tout simplement parce que je n’ai pas de forêt assez long pour faire le passage de la vis intérieur. Et aussi parce que je n’étais pas confiant dans ma capacité à faire quelque chose de précis.

J’ai donc tracé le passage de la vis sur les deux parties pour pouvoir le percer plus facilement . Un coups de défonceuse avec le gabarit qui-va-bien a bien dégrossi le travail, que j’ai fini au ciseau à bois. Le tout est de prévoir les emplacement des plots de positionnement sur le bas et l’emplacement pour la tête de la vis en haut.

J’en profite à ce niveau là pour faire les découpes extérieures à la scie sauteuse afin de limiter le temps de finition derrière. Et vérifier que tout se monte bien..

Ensuite, il n’y a plus qu’à coller … et utiliser autant de serres joints que possible.

Le lendemain, il est temps de sortir l’huile de coude, les rappes à bois et le papier de verre pour donner ses formes finales à la poignée.

Après un ponçage au 240, la poignée arrière est enfin prête à recevoir sa couche de protection. Au final elle est plus fine que prévu, mais tient bien en main et est plutôt en accord avec la largeur du rabot.

La poignée avant

Quitte à refaire la poignée arrière de rabot RADEX, autant refaire l’autre avec le même bois. Et la bakélite c’est moche.

Du coup j’ai collé ensemble des éléments découpés dans le bois rouge avec de chaque coté une chute de pin. L’idée est de pouvoir passer le bloc sur le tour à bois de mon père sans gâcher trop de bois rouge.

Jusque là, on pourrait se dire que c’est une bonne idée … sauf que !

Alors que j’attaquais tout juste la forme générale de la poignée, l’ensemble décida qu’il en avait eu assez et se rompit ! Il faut dire que du fait de mon collage, les fibres du bois étaient orientées dans le mauvais sens par rapport aux efforts que j’appliquais. Du coup PAF !

Heureusement pour moi, en plus de ne pas me faire mal, j’avais prévu cette éventualité et préparé un bloc avec le collages dans l’autre sens. Ce nouvel essai se déroula sans accro et j’obtins ma poignée à peu près comme je la souhaitais. La partie haute n’était pas top, du coup je l’ai reprise à la main par la suite.

Finition du rabot DAREX

Au moment de finir les deux poignées, j’ai été tenté d’utiliser un vernis transparent. Je voulais avoir une finition durable et plus solide que de l’huile.

Je vous laisse admirer la différence de rendu entre une couche de vernis transparent (à gauche) et une couche d’huile de tung (à droite).

Et je vous laisse aussi deviner la solution finalement retenue.

Bien entendu, j’ai rapidement viré le vernis pour le remplacer par plusieurs couches d’huile de tung. La différence est impressionnante et je suis du coup très content d’avoir pu faire cette comparaison.

Ce rabot a donc pu rejoindre ses collègues pour un bonne solution complémentaire du n°4 et souvent en remplacement du rabot de paume.

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L’article Restauration d’un Rabot Darex 333 est apparu en premier sur Zeutelier.

A l’origine elle ressemblait à ça quand je l’ai achetée :

De toute évidence elle a subit des éclaboussures de peinture et est restée dans un environnement humide pendant un moment. Le fer et le contrefer sont quand à eux rouillés assez profondément.

Contrairement au rabot, elle est très simple et ne comporte que 4 pièces : le corps, le fer, le contrefer et le presseur. Pas de vis de réglage ni de poignée démontable. Cela impose d’ailleurs plus de complexité pour le réglage puisque celui-ci se fait au maillet.

La restauration de la varlope

Ici la restauration a d’abord consisté à tout bien poncer. Pour cela j’ai ressorti une plaque de verre, du papier de verre de 180, mon racloir et de l’huile de coude. Heureusement pour moi les taches de peinture et d’humidité n’étaient que superficielles. Et à l’exception d’un bout à l’avant, le bois est en excellent état.

Résultat, après un peu d’huile de coude la varlope rend déjà beaucoup mieux :

La partie avant de la semelle est d’ailleurs faite dans un bois différent. Je ne sais pas si c’est d’origine ou si c’est une réparation. Personnellement je penche pour la deuxième option, mais sans garantie. Par contre l’humidité et le temps ont fait un peu de dégât. Vu la profondeur de l’entaille, il faudrait enlever tout le morceau et le remplacer.

Pour le coup j’avais une autre option en tête. En effet, après avoir vu la varlope ci dessous sur le net, je m’étais dit que je sculpterai bien la mienne pour lui donner un look un peu plus sympas. J’en aurais profité du coup pour retirer la partie abîmée, purement et simplement. Au final, je me suis abstenu, peut être pour une prochaine fois. Et puis au prix où on trouve des varlopes en bois d’occasion sur le bon coin, je me dis que je me ferai peut être plaisir à l’occasion, juste pour le fun. La partie abîmée restera comme ça pour le moment.

(Source)

La finition

Puisque la sculpture a été mise de coté, j’ai donc finalisé le nettoyage de la varlope au racloir pour lui donner un aspect bien lisse et propre. Une couche d’huile par dessus et TADAAAAAMMMM :

Tout comme pour le rabot, le fer et le contre fer ont étés poncés, nettoyés et affûtés à l’aide de la plaque de verre et du papier de verre à l’eau. Un coup de polissage finit de redonner de l’éclat à l’acier et donne un tranchant vraiment intéressant. Le nettoyage a d’ailleurs bien fait ressortir l’inscription sur le fer, qui avait quasiment disparue sous la rouille. Le polissage du tranchant a d’ailleurs fait apparaître plusieurs dureté dans le fer. Le bout est visiblement plus dur avec une démarcation marquée à quelques cm du tranchant. Mais en plus, la partie inférieure du fer, dans l’épaisseur (!) est différente et est BEAUCOUP plus dur. La différence est d’ailleurs visible à l’oeil nu :

Après affûtage et lors du réglage, je me suis d’ailleurs amusé à faire du copeau d’un dixième de millimètre d’épais … c’est dire si ça coupe. Bon par contre il m’a fallu une bonne demi heure pour le régler correctement à coups de maillet à droite à gauche. Le plus compliqué a été de faire un copeau identique à droite et à gauche.

Afin de donner un peu plus d’éclat au bois de la varlope, j’ai passé un coup de cire, et je dois dire que le rendu est vraiment propre. Sur la photo précédente, l’huile était tout juste appliquée, d’où l’impression trompeuse de brillance. Avec la cire le rendu restera et donne en prime un touché très agréable.

La photo ne rend pas bien le brillant du fer mais il est bien là, même si la rouille a laissé des marques assez profondes dans l’acier.

Pour l’instant je n’ai vraiment de besoin, mais j’ai hâte de l’utiliser. Je pense que ce sera pour re-surfacer mon établi qui commence à avoir quelques trous et bosses pas très pratiques. J’en profiterai d’ailleurs pour le refaire entièrement afin de le rendre plus rigide. Un jour. Peut être …

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L’article Restauration d’une varlope en bois est apparu en premier sur Zeutelier.

M’étant un peu amusé avec malgré l’état et ayant vu les limites, je me suis donc lancé dans la restauration du rabot. Il s’agit d’un rabot n°4 de marque Goldenberg. Il est pas mal rouillé mais les différents éléments ne sont pas attaqués en profondeur. Ou pas trop. La varlope verra son tour arriver plus tard.

Pourquoi en avoir acheté un en mauvais état alors que je pouvais en acheter un neuf ? Premièrement parce que un rabot de qualité, ça coûte cher et je ne suis pas sur d’en avoir beaucoup l’utilité. En plus, je trouve très sympas de redonner une deuxième jeunesse à un bel outil. Et puis à 10€ le rabot et la varlope, pourquoi se priver ?

État des lieux

Avant de pouvoir vraiment attaquer la restauration du rabot, la première chose à faire est de tout démonter pour faire un état des lieux. Pour ça rien de compliqué, il suffit de dévisser quelques vis et tout est en pièces avant d’avoir eu le temps de dire ouf. Et bien entendu j’ai fait attention à regarder ce que je démontais pour bien tout remonter dans le bon sens.

Du coup petite liste des éléments et des travaux à réaliser :

• Le corps du rabot est oxydé en surface sur les faces inférieures et latérales. La peinture est plutôt en bon état à l’exception de 2 ou 3 endroits attaqués par le rouille. Le tout est recouvert par des années de graisse collée mélangée à de la sciure (je crois). La face inférieure est parfaitement plate, ce qui est plutôt bon signe quand à la qualité du rabot. Ou alors elle a été rectifiée.
  • A faire : poncer les faces, nettoyer l’intérieur, éventuellement repeindre.
• Le frog (ou sabot porte outil) – en rouge – est piqué par la rouille à plusieurs endroits et la peinture a sauté sur les angles. La face intérieure est recouverte de rouille de surface.
  • A faire : décaper, repeindre et poncer la face intérieure. Remettre le levier à neuf.
• Les poignées sont abîmées et ont besoin d’être remises à neuves. La poignées avant est fendue certainement du à une chute. L’axe qui la maintient est tordu.
  • A faire : poncer et revernir. Remplacer l’axe par de la tige filetée.
• Les fer, contre fer et presseur sont piqués par la rouille et ont besoin d’un bon décapage. Le fer est affûté de travers (cf photo plus bas).
  • A faire : Poncer et affûter
• La visserie est piquée et oxydée.
  • A faire : Nettoyer, poncer, lustrer

Ponçage des parties métalliques du rabot

La première chose sur laquelle je me suis penché est le ponçage et dérouillage de tout ce qui en a besoin. Je voulais surtout m’assurer de l’état du corps du rabot et du fer avant d’y passer trop de temps. A noter qu’il existe plein de vidéos sur youtube sur la restauration de rabots donc je n’y vais pas à l’aveugle.

Tout le ponçage des parties plates est fait au papier de verre sur une plaque de verre. La plaque de verre est là pour assurer la planéité du ponçage, ce qui est quasi impossible à faire à la main ou même avec une cale. Comme tout ponçage, je commence avec un gros grain à sec et je finis avec un grain beaucoup plus fin à l’eau.

Les parties n’ayant pas besoin d’être plates sont nettoyées avec une brosse rouge montées sur la perceuse puis légèrement polies. Le rendu est plus que suffisant. Si j’ai le courage un jour je m’amuserai à tout polir correctement mais pour l’instant ça me va.

Pour le fer, j’ai tracé les angles droit pour approcher la découpe avec la ponceuse lapidaire puis ai fini l’affûtage au papier de verre. Je suis descendu jusqu’au grain 600 à l’eau puis j’ai poli miroir le tranchant. Cela suffit pour se raser les poils de l’avant bras, donc ça coupe déjà pas mal. Certain descendent même jusqu’au grain 4000 (avec une pierre) avant de polir pour avoir un affûtage proche du rasoir mais je m’en contenterai pour l’instant. Bon par contre je pense qu’il est très usé donc il fera son temps et je le remplacerai.

La visserie

Rien de très compliqué ici, le tout est d’adapter la technique à la matière de la vis et écrous.

En effet, les écrous qui tiennent les poignées sont en laitons, ainsi que la molette de réglage de la profondeur de coupe. Ceux ci ont simplement été passés au Miror et polis avec la Dremel.

La tête de la vis de pression du presseur est en plastique. Je l’ai donc poncée à l’aide de la perceuse avec du papier de verre grain 600 et l’ai vernie.

Les vis de maintien du frog et de réglage de la lumière sont en acier. Je les ai simplement poncées, polies et huilées.

Le corps et le frog du rabot

Je ne savais pas trop si j’allais décaper le corps du rabot pour le repeindre ou pas. J’avoue avoir été tenté de juste nettoyer la peinture et faire 2-3 retouches. Il faut dire que n’ayant pas beaucoup de choix de peinture et voulant éviter d’en acheter juste pour ça, j’avais un peu la flemme. Du coup j’ai choisi la facilité et ai attrapé le décap’four pour nettoyer toute la crasse en une seule fois, sans frotter.

Ou plutôt c’est ce que j’espérais.

Parce que j’ai eu comme une surprise quelques minutes après avoir appliqué le produit. J’ai déjà utilisé cette technique plusieurs fois sans soucis mais cette peinture a décidé qu’il allait en être autrement et a réagit avec le décap’four. Résultat le beau bleu d’origine s’est transformé par endroits en vilain gris-vert caca d’oie.

Du coup, je change mon fusil d’épaule et je mets donc une bonne couche de décapant en gel que j’avais dans le garage. L’objectif est de virer toute la peinture pour repeindre correctement. Au menu : décapant + brosse en acier + brosse rotative. Bien entendu tous les pas de vis ont étés bouchés avant par des vis sacrificielles. Les flancs du corps du rabot sont quand à eux protégés avec du scotch. Il servira d’ailleurs également pour l’étape de peinture.

Une fois la peinture décapée et la surface bien nettoyée et dégraissée, il ne reste qu’à repeindre. Après une couche d’apprêt phosphatant, j’ai donc appliqué une couche de peinture noire mat en bombe. Pourquoi noir mat ? Pour deux raisons : ça va faire ressortir par contraste les pièces polies et surtout … j’en avais en stock !

Une fois la peinture sèche et le scotch de masquage retiré, il ne reste qu’à finaliser le ponçage des parties qui doivent rester à nu. En effet, j’ai nettoyé à grande eau avant masquage et une très légère rouille de surface a eu le temps de se créer. De plus je n’ai volontairement pas masqué certaines parties trop complexes pour simplement poncer la peinture qui s’y est déposée.

Les poignées

Le vernis des poignées s’est révélé très dur à enlever. je ne sais pas ce que c’est mais c’est du costaud ! Mais à force de ponçage à la main et à la dremel le bois a fini à nu. J’ai ensuite passé deux couches d’huile de Teck pour le protéger. Je n’ai pas de cire sous la main mais je pense que j’en rajouterai à l’occasion pour avoir un beau rendu brillant. Le rendu avec juste l’huile me plaît beaucoup et a un coté vieux bois avec son histoire. En plus la finition étant plus claire que l’origine le contraste avec le noir des parties métalliques n’en sera que renforcé.

Ensuite il ne reste plus qu’à tout replacer pour le fun comme sur la photo du début avant d’attaquer le remontage.

Le remontage

Pour le remontage rien de très compliqué, il suffit de tout remonter dans le sens inverse du démontage. J’en profite pour huiler légèrement les parties à nu pour les protéger de la rouille et limiter les frottements, notamment entre le fer et le frog. J’en profite pour le régler correctement, ce qui s’avère beaucoup plus facile maintenant qu’avant restauration. je découvre au passage ce qu’est un rabot qui coupe et qui fait du copeau fin et régulier … ne rigolez pas c’est la première fois que j’ai en main un rabot en bon état.

Un dernier coup de ponçage sur le sabot pour le plaisir et pour accentuer le contraste avec les parties noires mat et il ne reste plus qu’à le tester. Et aussi à faire des photos tout en comparant avec l’origine. Il est tellement mieux comme ça !

Pour rappel, avant rénovation, il ressemblait à ça :

Et maintenant :

Et si vous vous demandez si il coupe bien, la réponse est OUI ! Et je sens que je vais adorer l’utiliser.

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• Taraud filières

• Dremel

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Du coup aujourd’hui je vous présente la fabrication d’une hachette avec pour objectif de l’utiliser pour tailler du bois pour le barbecue.

Le manche de la hachette

Le manche va être taillé dans un bloc de niangon, déjà utilisé pour le Tee et pour le jeu de Quoridor entre autres. Ça a été l’occasion pour moi de tester mes rabots, sans même les avoir rénovés ou même nettoyés. Et bien malgré leur état, ils coupent encore bien et ont fait leur job de nettoyer les faces du bloc.

Il s’agit ensuite de tracer les contours extérieurs du manche, sachant que l’épaisseur correspond déjà bien à ce que je veux. J’ai tracé sans modèle avec juste une vague idée en tête. J’avais simplement comme critère de faire quelques chose avec une forme sympa et qui suivait le grain du bois. Ce deuxième point est important pour le solidité du manche.

Une fois la forme définie, je l’ai découpée grossièrement avec la scie sauteuse puis j’ai sorti la rappe à bois et l’huile coude.

Une fois la forme bien taillée, un ponçage manuel avec du papier de verre permet d’avoir un touché doux et sans arrête ni écharde potentielle. J’ai également découpé le haut du manche sur lequel enchâsser le fer de la hachette. Dans un premier temps j’ai juste approché la forme pour la finaliser lors du montage final.

Avant de finir le manche je me suis donc attaqué au fer afin de pouvoir voir où je vais avant de tout finaliser.

Le fer de la hachette

Sous la couche de crasse et de rouille, je n’avais pas apporté grande attention au fer et j’avoue avoir été plutôt surpris de ce que j’ai découvert. En effet, après le début de nettoyage avec la meuleuse et un disque à lamelles, je me aperçu que le fer était loin d’être plat. Il est en effet tout déformé, avec des traces de coups de marteaux, le tranchant n’est pas parfaitement aligné avec le logement pour le manche et la partie pour frapper est tordue. Je pense aujourd’hui qu’il s’agit d’un fer fabriqué par un amateur avec une forge de fortune. Il a cependant a été trempé, au moins sur le tranchant donc ça ira bien.

Le disque a lamelle a fait du bon boulot et le rendu est beaucoup plus propre qu’avant. Pour le plaisir j’ai même ajouté une encoche arrache clou. Elle est uniquement décorative ici et j’ai découvert l’utilité de l’encoche après l’avoir faite. Je trouvais ça joli. J’ai également retaillé la zone de frappe à l’arrière du fer afin qu’elle soit plus alignée sur le reste.

Afin de protéger l’acier de la rouille, je lui ai appliqué une couche de rustol qui va en plus lui donner une couleur noire bien foncée. Je ne pense pas que cette couches résistera sur le tranchant lors des premières découpes mais le corps du fer de la hachette devrait rester protégé. Et en prime afin de protéger cette couche de protection j’ai ajouté une couche de vernis par dessus.

L’assemblage

Pour monter le fer sur le manche c’est une suite d’essai, taillage, re-essai, re-taillage … jusqu’à avoir une tenue suffisante. Pour finir le maintien j’ai fait une entaille dans la partie enchâssée pour y rentrer en force un coin une fois le fer en place. Le coin est collé à la colle à bois afin qu’il ne bouge pas.

Le manche est ensuite passé à l’huile de tung pour le protéger et lui donner un beau fini. Et quel rendu !

J’ai également fini d’affûter le fer et j’ai du coup enlevé le noir sur le tranchant pour un rendu que j’aime beaucoup. La forme du manche me va bien et tombe bien en main. J’ai donné quelques coups dans une bûche qui traînait et la hachette se manipule très bien et le tranchant est plus que suffisant pour l’instant.

Il ne me reste plus qu’à aller couper du bois avant le prochain barbeuc’ !

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