Un bouffadou, ou boufadou, buffadou, bufadou (…) est une branche de pin creuse qu’on utilise pour souffler sur le feu. Il permet d’attiser les braises précisément sans s’épiler les sourcils à la flamme ni se colorer les poumons à la fumée de cheminée. On est trouve surtout dans le massif central et les alpes et ça a le gros avantage d’être beaucoup plus durable qu’un soufflet, puisqu’il n’y a rien de mobile.

Si vous voulez plus d’infos, je vous renvoie vers Wikipedia.

Tout d’abord, voilà quoi ça ressemble :

Ça fait un petit mètre de long pour 40-50mm de diamètre et c’est creux dans la longueur. On souffle du côté gauche et le flux d’air ressort de l’autre bout, par un plus petit orifice. Traditionnellement on laisse un bout de branche sur le côté pour faciliter la préhension.

Je tiens à préciser pour les bouffadou-addicts, experts et traditionalistes que je ne vais pas suivre le processus traditionnel de fabrication.

Fabriquer un bouffadou en bois de palette ???

Dans la fabrication classique, on part d’une branche qu’on vient percer sur toute sa longueur. Vu que je suis une feignasse et que je n’ai pas de branche de pin sous la main, j’ai fait autrement.

Je suis plutôt parti de planches de palette. Je précise que les planches ne doivent pas avoir de trous de clous, sinon ça marche moins bien. Ça paraît évident, mais je précise. J’avais à l’origine des planches plus longues, mais je les ai utilisées pour la première version du bouffadou, qui a été un échec. J’aurais préféré plus long, mais ce sera une bonne raison pour en fabriquer un autre.

Après un coup grossier de ponceuse au grain 80 pour lisser les surfaces, j’ai utilisé ma défonceuse avec son guide et une fraise boule pour faire une rainure au milieu de chaque planche.

Ensuite, j’ai simplement collé les planches en alignant les deux rainures afin de créer un conduit interne. Bien entendu j’ai fait en sorte de ne pas mettre trop de colle pour ne pas boucher le conduit en question. J’ai utilisé une colle à bois classique et des serre joint pour maintenir le tout en position.

J’ai également ajouté des chutes de planche de palette d’un coté afin d’avoir plus de matière à tailler là où on met la bouche.

Une fois la colle sèche, j’ai dégrossi les formes à la scie circulaire, puis placé le tout sur mon tour à bois pour la mise en forme.

Mise en forme de bouffadou

Le but du jeu est de réussir à avoir une forme globalement propre, sans trop d’arrachement. Il va sans dire qu’avec du bois de palette et des outils bas de gamme, ce n’est pas le plus simple. Je n’ai pas l’intention d’en faire une pièce de musée ni d’œuvre d’art, donc je n’ai pas poussé non plus.

Pour l’emplacement pour la bouche, j’ai agrandi un peu le trou avec un forêt puis j’ai utilisé une fraise à chanfreiner avec la visseuse. Le roulement venant se placer dans le perçage, la fraise ne bouge pas et reste dans l’axe. Est-ce que je recommanderai cette utilisation détournée ? Bien sur que non.

Du coté de la sortie, j’ai agrandi l’ouverture avec ce que j’avais sous la main pour venir un coller un bout de tourillon de diamètre 12, percé en son (presque) centre en diamètre 5mm. Pour le perçage au centre, j’ai utilisé mar perceuse à colonne et un bloc de bois pour tenir le tourillon bien à la verticale.

Ce qui donne un fois tout bien sec :

Bon … une fois essayé, je me suis aperçu qu’une partie de l’air s’échappait par une fissure apparue dans la longueur du bouffadou. Du coup, recollage :

Pour la finition, j’ai mis de la teinture couleur merisier sur le coté « bouche » et une couche de vernis « qui-trainait-sur-une-étagère » sur le tout, histoire de.

Et du coup, week-end suivant, mise en pratique du bouffadou en bois de palette :

Au final, il manque un peu de longueur, 20cm de plus ne serait pas un luxe. Des finitions plus propres seraient aussi appréciées, mais vu qu’il restera avec le barbecue, il restera comme ça. J’en referai peut être un autre plus beau pour l’intérieur de la maison.

En tout cas, le flux d’air est bien concentré et permet de souffler pile où on veut, sans se bruler. Et vu que c’était l’objectif, j’en suis content !

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Scie circulaire (Equivalent)
• Meuleuse
• Pied à coulisse
• Serre joint

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Après avoir croisé sur le net des jeux pour chat avec une balle captive dans un « circuit », je me suis décidé à en fabriquer un et donc améliorer en même temps l’arbre à chat. L’idée est de lui rajouter des jeux pour amuser le chat. Et peut-être ainsi éviter de retrouver des joujous un peu partout dans la maison.

Dans l’idée c’est juste des boules emprisonnées, qui peuvent rouler entre deux plateaux.

Pour les boules, j’ai juste récupéré des balles de ping pong, facile.

Pour le « circuit » je me suis creusé la tête un moment sur comment maintenir les balles avec du bois, tout en laissant un accès facile, et tout en pouvant remplacer les balles. La finesse des parois me posait vraiment question, d’autant que le tour qu’on m’a prêté est trop petit. Puisque je ne trouvais pas de solution satisfaisante, je me suis demandé comment contourner le problème. C’est alors que mon cadeau d’anniversaire s’est révélé très utile.

Amélioration de l’arbre à chat : 1ère étape

Le circuit est réalisé avec 3 plaques de pin. Ce sont des planches vendues en grande surface de bricolage pour faire des étagères et j’en avais des chutes dans l’atelier. Après avoir fait des découpes grossières à la scie sauteuse , j’ai utilisé ma défonceuse avec le support que j’avais fabriqué pour les tirelires pour le Téléthon. J’ai utilisé une simple vis vissée dans le plateau comme pivot et une fraise droite pour faire des plateaux bien ronds, avec le décroché qui va bien pour faire la place pour les balles.

Sur les photos, j’avais déjà passé un coup de vernis vu que j’ai oublié de faire les photos.

J’avais également envisagé d’utiliser le tour à bois (on me l’a prêté), mais il s’est révélé trop petit pour les diamètres attendus.

Afin de maintenir les balles en places entre les plateaux, j’ai utilisé mon imprimante 3D pour fabriquer un anneau. Celui-ci est collé avec de l’époxy sous le plateau du haut, invisible une fois le tout en place.

J’ai également prévu l’emplacement pour la vis de fixation du poteau. De cette manière elle est entièrement masquée, tout en restant démontable puisque un accès est prévu par le dessous.

Après un bout coup de ponçage au grain 120 puis 240, j’ai passé un coup de vernis sur toutes les parties visibles, de la même couleur que le pied et le chapeau de l’arbre à chat. Les deux plateaux du haut sont collés à la colle à bois et n’ont pas vocation à être démontés. Le plateau du bas est vissé en place afin de pouvoir accéder facilement aux balles. Bien entendu, j’ai mis les balles AVANT d’assembler le tout.

Ce qui donne : un gros DONUT !

Pour finir, j’ai monté le circuit en lien et place du pied de l’arbre à chat, avec des vis à travers le plateau en moumoute, en faisant attention de ne pas tomber en face des vis du circuit. Du coup l‘arbre à chat est un peu plus petit, mais ce n’est pas un problème vu sa taille. Et comme ça si un chaton venait à arriver, il pourrait l’utiliser plus facilement.

Les joujous pour continuer améliorer l’arbre à chat

En plus du circuit, j’ai voulu ajouter des joujous sur l’arbre à chat afin de rendre l’expérience encore plus ludique (lol). Ma première idée était d’ajouter un ressort avec un jouet au bout. N’ayant pas de ressort ad hoc, je me suis rabattu sur des élastiques au bout d’un bras pour attacher des jouets.

Pour le bras, j’ai utilisé une latte de sommier raccourcie.

Les deux trous en bout sont pour les jouets, le trou central est pour faire un point de rotation.

Pour attacher le bras sur le chapeau de l’arbre à chat, j’ai fabriqué dans une chute d’Inox une platine de fixation. Les 4 perçages sur les côtés sont pour le vissage dans le chapeau. Le perçage central est pour l’axe de rotation, fabriqué avec une vis M4, des rondelles et une poignée de tiroir. La poignée vient de notre ancienne cuisine et trainait dans une boite dans une étagère.

J’ai simplement créé un accès aux vis dans le bras. Une fois monté, le bras tourne librement autour de son axe. Pour finir, j’ai ajouté deux jeux attachés avec des élastiques.

Ce qui donne à la fin :

Et le chat dans tout ça ?

…

Il s’en fout !

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie à onglet
• Scie sauteuse
• Perceuse à colonne
• Ponceuse
• Défonceuse
• Réglet
• Équerre
• Serre joint
• Imprimante 3D

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Préparation du couteau

Première chose à faire : virer l’affreux plastique. J’y suis allé tout doucement à la scie japonaise en coupant dans le sens de la longueur sans atteindre la soie. J’ai ensuite écarté les deux flancs avec un tournevis pour mettre l’Inox à nu. Une couche de scotch autour de la lame pour ne pas se couper et protéger les parties visibles et on est bon pour travailler.

Le projet de re-construction

Maintenant que j’ai une lame, reste à faire tout le reste. Tout d’abord j’ai sorti la table à dessin (un cahier plutôt) histoire de savoir ce vers quoi je voulais aller. J’ai donc tracé les contours de la lame et dessiné autour jusqu’à avoir quelque chose qui me plaisait.

Vous avez surement remarqué sur mon (superbe) dessin que j’ai prévu de modifier la largeur de la soie. En fait je n’ai pas vraiment le choix puisque la partie inférieure de la soie était coupée en biais avec de vilaines marques de fabrication. Sur le couteau d’origine cela ne pose pas de problème vu que le manche était moulé autour et masquait donc tout ça. Ayant l’intention de garder la soie visible sur le dessous du manche j’ai donc retouché ça à la lime afin d’avoir une surface propre. J’en ai d’ailleurs profité pour faire un peu de guillochage au passage.

Vous avez également surement remarqué que par rapport au manche d’origine j’ai l’intention de placer le manche en décalé par rapport à la lame. Je trouve ça plus joli et ça laisse un peu plus de place pour les doigts quand on coupe sur une surface plate.

En terme de bois, je vais utiliser du bois rouge qu’on m’a récupéré il y a quelques temps, que j’avais déjà utilisé pour le cadre photo. A noter que j’ai volontairement choisi des bouts assez clairs afin de créer un contraste assez marqué avec l’insert. Et non je ne sais toujours pas ce que c’est comme bois. Entre les deux plaquettes de ce bois rouge je vais ajouter une plaquette de MDF de la même épaisseur que la soie de la lame. Le MDF provient du fond d’une vieille étagère. J’en avait déjà utilisé pour renforcer le guidon de la moto à bascule et une fois huilé le MDF prend une belle couleur bien foncée. On verra bien ce que ça donne.

J’ai également prévu d’utiliser un bout de plaque de laiton pour la mitre de tête. 

La mitre

Aussi curieux que cela puisse paraître, j’ai commencé par fabriquer la mitre. L’idée est de l’enficher sur la lame par le haut et de la faire affleurer sur le dessous.

J’ai donc découper un bout de plaque plus grand que la dimension finale et ai découpé une « fente » pour y glisser la lame. Bien entendu la lame est plus fine que toutes mes limes. Et de loin. Une fois bloquée dans l’étau dans des mords en bois, j’ai donc préparé la découpe à la scie à métaux et agrandi l’emplacement petit à petit. Pour cela j’ai simplement enroulé du papier de verre autour d’une vieille lame de scie à métaux. L’idée est d’enlever de la matière juste là où il faut. Donc je ponce, j’essaye et je recommence.

Après un bon moment à essayer d’être aussi précis que possible, on obtient une mitre que se loge quasi parfaitement sur la lame. Ayant prévu de placer la mitre en biais sur la lame, j’ai attendu d’avoir collé le manche avant de faire le biseau sur le haut de la fente. L’angle à réaliser dépend en effet du reste du manche.

Le manche du couteau

Pour le manche, après avoir sélectionné les bouts de bois intéressants, je les ais découpés avec la scie sous table. L’idée est de s’approcher assez proche des dimensions finales en gardant de la marge. Trop grand, et c’est du temps en plus de mise en forme. Trop proche de la dimension finale et c’est un risque de tout devoir recommencer si quelque chose bouge et de manquer de matière.

A noter que les surfaces à coller doivent être propres et suffisamment planes pour assurer une bonne tenue.

L’insert de MDF est découpé afin de coller au plus proche à la soie du couteau. A noter que j’ai du reprendre le bout de la soie afin d’avoir un bord bien droit. Le décroché apportera également un peu de solidité (je l’espère).

Afin d’assurer un maximum la tenue de la colle sur l’inox, j’ai rayé la surface et ajouté 2-3 coups de meuleuse.

Le collage s’est fait en deux étapes. D’abord le collage des flancs et de l’insert sur la lame puis le collage de la mitre. La surface de la mitre a également été rayée afin de renforcer le collage.

Le collage de la mitre m’a donné un peu de fil à retordre du fait de son inclinaison. Mais rien qu’un enchevêtrement de serre joints ne puisse résoudre. Après avoir laissé sécher une nuit, il ne reste donc plus qu’à sortir les rappes, le papier de verre et tout outil pouvant être utile et taper dedans !

La mise en forme du manche

Après avoir complété la protection de la lame avec du scotch plus épais, je bloque le tout dans l’étau. Vous remarquerez que j’ai utilisé des mords en bois pour ne rien abîmer. Il s’agit ensuite d’enlever le bois là où il faut, sans déraper. A noter que tout est fait à la main. J’avais prévu à la base d’utiliser ma ponceuse lapidaire mais devant la précision requise, je me suis contenté d’utiliser les rappes et limes que j’avais à disposition. Au final ça s’est fait plutôt facilement.

En terme de ponçage, je suis descendu jusqu’au grain 400 avant de passer un coup de paille de fer 000. J’ai également humidifié le manche afin de relever le grain pour passer un coup de ponçage très léger.

Pour protéger le bois, j’ai passé 3 couches d’huile de tung, afin de redonner une belle couleur au bois.

Ce qui donne :

Sacré changement, n’est-ce pas ?

Dommage que ça ne m’aille pas. La pointe que fait la mitre sur le dessus ne me va pas. Je ne la trouve pas esthétique et saute aux yeux.

Par contre la forme du manche ma va très bien, le couteau tient bien en main. La partie enfoncée sur l’arrière du manche permet de bien avoir le couteau en main, aussi bien avec mes grandes paluches qu’avec les mains douces et délicates (et petites) de ma Dulcinée.  Donc seule la partie avant est à revoir.

On casse et on recommence

Promis je n’ai pas tout cassé. J’ai juste décollé la mitre aussi délicatement que possible (avec un tournevis et mon maillet de mécanique) pour en modifier légèrement la forme avec l’étau. J’en ai d’ailleurs profité pour la polir correctement. J’ai ensuite modifié la forme du manche pour qu’il vienne épouser la forme de la mitre au plus prêt pour pouvoir recoller le tout. Au final une toute petite modification qui fait toute la différence.

Pour finir j’ai remis deux couches d’huile et passé un coup de microfibre pour donner un peu de brillant. Et voilà :

C’est quand même mieux qu’à l’origine, non ?

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Scie circulaire (Equivalent)
• Scie à onglet
• Scie japonaise
• Gros étau (Equivalent)
• Serre joint

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Donc du coup, je met tout ça de coté (poubelle ?) et je regarde ce que je peux faire. Sauf qu’au lieu de me faire un pot à crayons vertical classique (même si il en existe de superbes), je vais plutôt exploiter l’espace situé sous la tablette sur laquelle repose mon écran. Il s’agit donc d’un pot à crayon à moitié couché (ce sera surement plus clair à la fin). D’où le « presque » pot à crayons.

La fabrication du -presque- pot à crayons

L’idée est de fabriquer des petits compartiments dans lesquels je peux incliner mes stylos et autres, prêts à être utilisés. L’idée est aussi de prévoir un emplacement pour ranger mes post-it que j’utilise pour noter mes idées avant de les mettre sur le panneau qu’on voit sur la première photo. Et du coup en virant les pots à crayons actuels, je me fais de la place. Tout bénef !

Après quelques dessins pour définir ce que je voulais faire, je sors donc des chutes de caisse de vin (ça faisait longtemps). Ici l’idée n’est pas de faire une œuvre d’art mais quelque chose de simple et de pratique. Et de rapide, parce que ça caille dans le garage.

En terme de dimensions, la seule contrainte que j’ai étant de pouvoir mettre des post-it dans un des compartiments, j’ai fait avec les planches que j’avais en stock et adapté en fonction. J’ai simplement fait quatre compartiments dont l’un est ouvert sur le devant. A noter que je n’ai utilisé aucun outil électrique pour ce projet. Toutes les découpes sont faites à la main, ainsi que le ponçage ou le rabotage.

Tous les éléments sont collés et cloués en place en essayant d’être le plus perpendiculaire possible. J’aurai pu faire plus complexe en faisant des assemblage par tenons mais j’avais la flemme. Et froid.

J’aurai également pu faire plus simple. Pour une raison que je ne m’explique pas trop, j’ai choisi de faire le montant en façade penché vers l’intérieur. Il aurait été plus logique de faire l’inverse, donc j’attribue cette idée bizarre au froid. Au final ça ne change pas grand chose, mais bon. Et promis, je n’avais rien bu, même pour me réchauffer.

Finition

A ce niveau là, le presque pot à crayons est quasi fini. J’ai choisi de rajouter des séparateurs verticaux pour empêcher les stylos de glisser sur le coté. En prime ils cachent les têtes des clous, donc c’est encore mieux. Les montants sont juste collés en place.

Pour ce qui est de la finition, j’ai appliqué généreusement une couche de Rien-du-tout. Pourquoi ? Parce que c’est vachement plus simple et que de toute façon ce pot à crayons ne risque pas grand chose. A part peut être des coups de crayons, mais il devrait survivre.

Et du coup ça donne quoi une fois rempli ? Bah ça :

Et c’est quand même bien pratique, ça fait de la place et ça m’a obligé à faire un peu de tri, ce qui n’est pas plus mal.

Bon il y a juste eu un tout petit problème. Comme vous (ne) pouvez (pas) le voir sur la photo (parce qu’elle est pourrie), j’ai du supprimer le bout de montant tout au bout car je me suis trompé dans mes mesures et les post-it ne passaient plus. #boulet

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Scie japonaise
• guide scie onglet
• Scie à dos
• Réglet
• Pied à coulisse
• Équerre
• Rapporteur
• Serre joint

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Une hache de mineur quesako ?

Mon beau père m’a précisé, je cite :

C’est une hache de mineur des houillères du Nord, qui vient de ma famille et elle a été utilisée dans les mines de Bruay en Artois

En quoi les haches du NOOOORD sont spécifique ? Aucune idée. Peut être qu’elles aiment les frites.

En tout cas, les haches de mineurs, ou hache de boiseurs de mines, étaient utilisées pour la réalisation des étayages. Elles étaient portées à la ceinture, accrochées par un trou réalisé dans le fer. Ces haches étaient fabriquées le plus souvent sur place, au plus simple comme pour celle-ci : le fer plat est riveté à une boucle dans laquelle le manche est passé en force. Traditionnellement, les fers étaient frappés avec l’identification du titulaire, mais ce n’est malheureusement pas le cas ici.

Je tiens à préciser que l’âne que je suis n’a pas fait de photos avant d’attaquer la restauration. Je m’en veux vraiment, je n’ai pas encore le réflexe.

En tout cas, lorsque je l’ai récupérée, les 5 rivets étaient cassés et étaient en partie manquants. Deux d’entre eux avaient eu le droit à des points de soudure à l’arc, surement pour tenter une réparation. Le fer ne tenait donc plus que par trois bouts de rivets cassés et le manche flottait complètement. De plus la boucle était déformée et ne portait plus sur le fer en plus de ne plus être alignée sur les trous de ce dernier.

Le manche ayant été remplacé il y a peu, il était quand à lui en excellent état.

Lorsque j’ai commencé à réfléchir avec mon beau père sur comment réparer tout ça, il m’a dit « un peu de soudure et ce sera bon, te prends pas la tête« .

Bon … je vais faire mieux que ça. Parce que bon, elle est bien belle cette hache de mineur et elle mérite mieux que ça.

Le travail de ferronnerie

Le travail de ferronnerie s’est fait en trois étapes :

• virer les anciens rivets
• redresser ce qui a besoin de l’être
• re-riveter

Je tiens à préciser que je n’ai pas de forge chez moi. Tout s’est donc fait au marteau et à l’étau. Ce dernier étant de taille correcte et possédant une partie conçue pour jouer le rôle d’enclume, au final ça s’est bien passé. Le fait que l’acier soit de piètre qualité a également bien aidé. En effet, en dehors du tranchant du fer qui a été trempé, le reste est tout juste bon à ferrer les lapins. En temps normal, vu l’épaisseur de la boucle (env 7mm), il aurait été très difficile de la redresser sans la chauffer.

Les rivets

La plupart des rivets ne m’ont pas posés soucis, il a suffit de les frapper par l’arrière pour les faire sortir. Par contre ceux ayant été soudés ont eu besoin d’être percés afin de pouvoir les évacuer et faire la place à leurs successeurs. Toute la difficulté a été de réussir à fixer la boucle en position dans l’étau afin de résister aux assauts du marteau. A noter d’ailleurs que la relative souplesse de mon établi ne m’a pas aidé : j’aurai préféré avoir un support beaucoup plus rigide et qui n’amortit pas les coups.

Les nouveaux rivets sont découpés dans de la barre acier de 10mm en provenance du magasin de bricolage du coin. J’ai eu la chance d’avoir pile le bon diamètre en stock. A noter que le fait que ce soit un acier très mou m’a permis de les riveter à froid et non à chaud comme cela se fait normalement. Les nouveaux rivets sont simplement coupés à la meuleuse et chanfreinés pour être rentrés en force dans la boucle et le fer.

L’assemblage de la tête

Avant d’enfiler les rivets et de se pourrir les bras à frapper comme un forcené, il a fallu tout réaligner. En effet, la boucle n’était plus alignée avec le fer et a donc du être martyrisée un peu. Le tout a été de placer la boucle sur l’étau et de frapper au marteau pour compenser les déformations. Ce point a été celui qui m’inquiétait le plus, même si au final il s’est très bien déroulé et la boucle a retrouvé sa forme d’origine sans trop de difficulté.

Le rivetage s’est fait assez simplement : rentrer le rivet en force dans le fer jusqu’à qu’il ne dépasse plus que de quelques millimètres. Le mettre en contact avec l’étau et le marteler afin de lui faire épouser son emplacement. Retourner le tout, raccourcir le rivet à la meuleuse puis le marteler pour prendre en étau la boucle et le fer. Passer au rivet suivant. Et avoir mal au bras.

Après avoir mis les 5 rivets en place, j’avais vraiment mal au bras. Il faut dire que j’y ai mis de l’énergie afin de former une tête suffisamment aplatie pour être assez solide. L’avantage d’avoir forgé les rivets à froid est que cela leur donne une résistance supplémentaire par rapport à une forge à chaud. Je ne saurais pas la quantifier, mais ça me conforte dans l’idée que je n’ai pas passé une après midi à taper avec un marteau comme un sourd pour rien.

La finition

Pour nettoyer la pièce et masquer les coups de marteau ratés, j’ai fini avec un coup de meuleuse équipée d’un disque à lamelle. Le problème est que du coup la patine a disparu. Vu l’age de cette hache de mineur, je trouvais dommage de lui donner un aspect brillant ou peint. J’ai regardé pas mal sur le net afin de trouver le moyen de recréer cette patine. Etant donné qu’elle provient d’un mélange de rouille et de graisse durcie par le temps, je me suis dit que le plus simple pour retrouver cet aspect était de faire rouiller puis de la badigeonner de Rustol, suivi d’une couche de verni.

N’ayant pas envie d’attendre quelques semaines pour que de la rouille se forme, j’ai accéléré un peu le mouvement. J’ai donc appliqué la méthode suivante :

• Dans un seau, préparer de l’eau chaude et y mélanger du gros sel.
• Plonger la hache dans l’eau quelques minutes le temps qu’elle se réchauffe.
• Laisser reposer la hache à l’air libre jusqu’à que l’eau se soit évaporée.
• Replonger dans l’eau et recommencer jusqu’à avoir une couche de rouille suffisante.

Le processus peut être accéléré en séchant au sèche cheveux.

Le rustol appliqué sur la rouille prend une belle couleur marron-noire assez proche de la patine d’origine. Afin de le protéger, j’ai ensuite appliqué un couche de vernis sur le tout. Je sais que vu l’utilisation qui est faite de la hache, c’est un peu dommage. Mais je voulais quand même lui donner une belle couleur. Et avec un peu de chance cela convaincra mon beau père de l’encadrer au lieu de l’utiliser.

L’assemblage final

Avant de fixer le manche, j’ai poncé celui-ci afin de le lisser et l’ai huilé. L’opération a fait ressortir le grain et lui a donné une patine aussi jolie qu’imprévue. Le manche est ensuite simplement rentré en force dans la boucle. J’avais prévu d’ajouter un coin dans le haut du manche pour le maintenir en position mais au vu du serrage ce n’est pas nécessaire. Pour l’instant en tout cas, ça suffit.

Il ne reste plus qu’à rendre la hache à son propriétaire. Sauf si je la garde pour moi et que je lui offre une autre hache en remplacement … j’hésite.

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Le tout est fabriqué avec ce que j’avais sous la main … et heureusement pour moi j’avais la main qui traînait chez le ferrailleur du coin. Je suis donc revenu de ma visite avec les mains pleines et en ayant dépensé une bouchée de pain. J’ai ainsi acheté un panneau de circulation bouffé par le soleil et des chutes de tuyau de chauffage en cuivre.

What ???

En plus de ces quelques matériaux, j’ai ressorti du fin fond de l’atelier des chutes de plancher en pin, 4 boulons à tête plates et des diverses chutes de bois qui traînaient.

Mon idée était de réaliser le plateau, les pièces et un coffret pour ranger ces dernières. En termes d’outillage j’avais à dispo une scie sauteuse, un touret avec une meule, une perceuse et des outils à main.

Le plateau de l’échiquier

La partie bois est faite avec des chutes de lames de plancher coulées et collées entre elles. Il n’y a rien de très compliqué. J’ai vernis le tout avec un fond de pot et le tour est joué. Le vernis a d’ailleurs bien vieilli et a pris une jolie couleur avec le temps, plus foncée et moins « jaune » qu’au début.

Le plateau pour jouer est fabriqué avec le verso du panneau de circulation nettoyé au white spirit et poncé avec un grain fin. Il faut donc savoir (je l’ai découvert à cette occasion) que vous pouvez trouver des vieux panneaux de circulation chez votre ferrailleur. Par contre je n’ai pas réussi à retirer la partie réfléchissante du panneau. Je ne sais comment c’est collé, mais ça a l’air costaux. Bon, en même temps à l’époque je n’était pas outillé comme aujourd’hui (pas de sous entendu, merci), je serai curieux de réessayer.

Pour réaliser le quadrillage, j’ai recouvert le panneau de scotch de carrossier et découpé les carreaux au cutter. La peinture est de la peinture noir brillante achetée en grande surface et j’ai ajouté une couche de vernis dessus. Curieusement ça a plutôt bien tenu. Il y a quelques éclats du aux chocs avec les pièces mais rien de gênant. L’aluminium étant une matière assez compliqué à peindre, je peux m’estimer heureux.

Le panneau est fixé au support bois via 4 vis à tête plate. Les écrous jouent le rôle de pied pour le plateau, ils évitent d’abîmer la surface sur laquelle le jeu est posé. (cf la photo plus haut)

les pièces de l’échiquier

Vous l’aurez compris, les pièces sont taillées dans du tuyau de chauffage en cuivre. Oui oui, du tuyau de chauffage.

J’ai tout simplement coupé les bouts de tuyaux à la scie à métaux et les ai taillé avec le touret. Je dois dire que les finitions ne sont pas extraordinaires, j’aurai pu prendre plus de temps pour avoir des angles plus doux. Il va sans dire qu’il faut y aller doucement quand on taille dans la masse comme ça. Les tubes de cuivres peuvent chauffer très fort et le cuivre se taille très facilement. Gants obligatoires ! (il me semble même en avoir brûler un ce jour là)

Les pièces ont été ensuite vernies ou lasurées pour les différencier. Encore une fois j’ai utilisé des fonds de pots de vernis et lasure pour bois. Je n’était pas sur de mon coups et au final ça va bien et ça tient. A noter d’ailleurs que la différence entre les « blancs » et les « noirs » est plus marquée aujourd’hui que lors de la fabrication. (cf les photos plus loin)

La forme des pièces est à l’appréciation de chacun, mais si je devais le refaire je ferais des formes plus « classiques ». En effet, même si j’ai essayé de reprendre des éléments classiques, ce n’est pas évident pour tout le monde.

La boiboite de rangement

Je suis très content de mon idée de boite. Même si aujourd’hui je ferais surement beaucoup mieux en terme de finition, je trouve encore l’idée intéressante. La boite s’ouvre en retirant les 2 tiges, libérant ainsi la mousse qui vient maintenir les pièces en place.

Elle est fabriquée à partir de chutes de bois et de reste de caisse de vin, d’après les photos. Les éléments sont simplement cloués et collés en position. Pour finir, l’ensemble est lasuré avec un fond de pot. (le même que pour les pièces foncées)

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