Après quelques années, comment améliorer mon établi ?

Pas de grosse modification structurelle au programme, mais des ajouts qui changent tout.

Tout d’abord je tiens à préciser que l’établi n’a pas bougé et qu’il est toujours aussi solide. Je n’ai pas eu à le réparer ou le renforcer. Lorsque j’ai eu à l’enlever pour accéder au mur derrière, il est sorti d’un bloc sans soucis et sans broncher.

Élargir le plateau pour faciliter l’utilisation des serre joint

La première modification que j’ai faite est liée à la largeur du plateau et de la structure. En effet, le plateau et la structure de l’établi font la même margeur.

Résultat : l’épaisseur totale rend l’utilisation de serre-joints inutilement compliquée, surtout avec l’ajout des tiroirs juste en dessous. En gros j’ai réussi à me limiter l’accès sur la moitié de la longueur de l’établi. Ce qui n’est pas optimum, je le reconnais.

Pour résoudre le soucis, j’ai envisagé de raccourcir la structure de l’établi ou de décaler le plateau de quelques centimètres vers l’avant. Je me suis finalement rabattu sur une solution plus triviale : j’ai ajouter un bastaing de 60×80 (de mémoire) tiré d’une palette récupérée au boulot (une palette de tôle).

Je l’ai simplement vissé dans la tranche du plateau et dans la structure de l’établi.

Et je peux vous dire que cette solution, malgré sa simplicité et son côté très à l’arrache, c’est une modification TRÈS utile et je regrette de ne pas l’avoir fait avant !

Fabrication d’un bac de rangement pour les chutes de bois

Vous le savez, quand on fabrique quelque chose, on a toujours des chutes. Il y a les chutes inutilisables qui finissent directement dans mon bac pour allumer le feu. Et il y a les chutes où on se dit « ça peut servir ». Il faut dire qu’on a toujours besoin d’un bout de planche pour faire un renfort moche et caché, un gabarit, une cale … Et pour stocker toutes ces chutes sans être envahi, j’ai fabriqué un container à chutes sur roulettes, avec de l’agglo.

Le container est ouvert à moitié sur le devant pour rester accessible une fois rangé sous l’établi. Sur la photo il est sorti mais sinon il rangé à l’abri à côté de la poubelle.

Le geste de jeter les chutes dedans est quasiment devenu un réflexe. Les roulettes permettent de le sortir et de fouiller dedans à la recherche de la chute parfaite. Le gros avantage de cette solution est de ne pas avoir un tas de chutes en vrac dans un coin dont on ne sait pas trop quoi faire.

Et quand c’est plein, je fais un tri, direction la cheminée.

Améliorer les rangements sous l’établi (pour que ça tienne)

A l’origine j’avais fabriqué un moyen de fixer les caisses directement sous le plateau avec un système de glissière qui maintenant les caisses par le haut. J’ai abandonné ce système : avec le poids, les caisses se déformaient et finissaient par tomber.

Il est également probable que les caisses ne soient pas assez solides.

J’ai donc ajouté une étagère à mi hauteur pour poser les caisses comme une étagère normale.

Les montants proviennent de palette de tôle. Ils sont vissés directement dans la structure de l’établi, avec des renforts dans la profondeur pour éviter que le contreplaqué ne se creuse trop avec le poids.

Le contreplaqué vient d’une caisse de transport récupérée je ne sais plus où.

Maintenant je n’ai plus qu’à racheter des caisses qui ne partent pas en morceaux.

Installer une presse d’établi

Voilà la plus grosse modification que je voulais faire et que j’avais prévu dès la construction de l’établi. L’idée d’origine était de mettre une presse verticale de ce type :

Mais le projet prenant du temps et étant remplacé à chaque fois par autre chose, j’ai profité d’un anniversaire pour me faire offrir un mécanisme de presse horizontale, prête à poser.

La presse est vissée dans la structure et dans l’élargisseur ajouté sur le devant de l’établi.

La mâchoire en bois est taillée dans une chute du plateau de mon meuble de salle de bain. La poignée est taillée dans un vieux manche de pelle que j’avais gardé dans un coin et dans des chutes de poteau bois, le tout passé au tour à bois.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie à onglet
• Scie sauteuse
• Perceuse à colonne
• Ponceuse
• Pied à coulisse
• Équerre
• Serre joint

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Donc j’en ai fabriqué une nouvelle.

Spoiler : l’objectif est d’avoir un rangement pratique et simple, donc pas d’assemblage compliqué ni de finition travaillée. C’est du simple, sobre et efficace.

Le corps du coffret

Pour le coffret en lui même, j’ai fait au plus simple, comme pour la boite de rangement de mes fraises de défonceuse dont je vous ai déjà parlé (Ici). J’ai assemblé par collage et vissage des bouts de contreplaqué. Le couvercle vient d’une chute de contreplaqué de fond de placard, simplement collé en place et ajusté avec la défonceuse et une fraise à copier. Le fond est fabriqué à partir d’un bout d’agglo avec encastrement sur les montants et ajustage avec la fraise à défoncer. Le fond est volontairement plus épais pour pouvoir visser dedans.

Les dimensions sont calées sur celles de la boite à fraises de défonceuse. Je l’ai fait simplement plus haute pour pouvoir y mettre un niveau intermédiaire.

Une fois les dimensions définies, j’ai basculé sur CATIA pour concevoir l’intérieur en 3D. Avec le nombre de douilles et d’éléments liés aux cliquets, je suis obligé de ranger sur deux niveaux. Ayant choisi de faire un niveau articulé, je voulais être sûr de moi pour les dimensions et formes des bras ainsi que pour les points de fixation. De plus ça m’a permis d’optimiser la place intérieure en évitant des essais successifs.

Avec cette conception, l’ouverture est maximale, notamment grâce à la forme des bras. (Je vous mets les plans à la fin de l’article).

Vous remarquerez que contrairement au coffret en bois tout venant, l’ouverture du coffret se fait par le milieu et est droite. J’ai fait ce choix pour fixer les bras le plus haut possible et donc faciliter l’accès au fond. J’aurai pu faire une découpe plus travaillées avec le même résultat mais je l’ai déjà dit : je fais SIMPLE !

Les blocs de fixation des cliquets

J’ai également conçu les éléments de fixation des clés à cliquets, rallonges, renvoi d’angles (…) pour les imprimer en 3D. J’ai longtemps hésité sur comment fabriquer les empreintes, entre de la mousse, des blocs en bois et l’impression 3D. Finalement, j’ai choisi la dernière option car elle permet de tout faire évoluer assez facilement. Chaque point de fixation étant fixé par 2 vis, en deux coups de visseuse il peut être décalé ou remplacé.

Les blocs sont imprimés en PLA au plus grossier, adaptés sur mesure à mes outils. J’étais persuadé de devoir faire plusieurs essais avant d’avoir quelque chose d’adapté mais au final le premier essai s’est révélé être le dernier.

Je n’avais pas positionné les outils en 3D car cela m’aurait imposé de tout modéliser, et j’étais persuadé que ça passerai sans soucis.

Le plateau pour les douilles à cliquets

J’ai choisi de placer les douilles sur le plateau et les cliquets au fond du coffret. J’ai fait ce choix pour une raison très simple : en général je ne sors le cliquet et les rallonges qu’une fois, alors que je passe mon temps à chercher la bonne douille.

Pour le plateau, avec le poids des douilles à cliquets, je voulais utiliser un contreplaqué de 10mm à minima. Mais mon stock ayant fondu comme neige au soleil, j’ai collé deux contreplaqué de 5 ensemble. Là encore, il s’agit de chutes de meubles, d’où le vernis assez peu adapté et la qualité plutôt merdique.

Pour tenir les douilles en place, je suis parti sur des bouts de tourillons en 12mm pour les douilles de 1/2″ et en 6mm pour les douilles en 1/4″. Chaque tourillon est collé dans le plateau dans un perçage non débouchant à la bonne dimension. Pour définir les positions des perçages, au lieu de retourner sur l’ordinateur, j’ai sorti les feutres et le tableau blanc.

J’ai ensuite tracé sur le plateau chaque perçage puis utilisé une pointe carré pour marquer précisément chaque emplacement.

Une fois tout bien tracé, la perceuse a colonne a pris la suite, avec une butée de profondeur bien réglée pour ne pas sortir dessous et tout arracher. Bien entendu, vous ne noterez pas le perçage en trop qui est du à un emballement du perceur en chef avec le forêt de 12.

Maintenant que le plateau est percé et préparé, il est temps de vérifier que tout se monte correctement avant de continuer.

Les bras pour l’articulation du plateau

Ma première idée était d’imprimer les bras en 3D, mais l’impression a merdé. Du coup je me suis dit j’allais plutôt les faire en aluminium.

A partir du 3D sur CATIA, j’ai imprimé le plan d’un bras à l’échelle 1 pour l’utiliser comme modèle pour la découpe. Après avoir taillé dans des chutes de 3mm des pré-formes (très) grossières, j’ai percé deux trous de centrage dans lesquelles j’ai mis vis et écrous.

Les formes sont d’abord taillées à la meuleuse au disque à tronçonner, puis au disque à lamelles. Les finitions et les formes fines sont faites à la lime.

Ce qui donne avec un peu d’huile de coude.

Après mesure précise à partir du 3D et traçage, les bras sont vissés sans être serrés pour le montage à blanc. Ce qui donne :

Et une fois ouvert, avec les cliquets et les rallonges en place fixées sur le fond. J’ai même laissé de la place pour éléments supplémentaires, au cas où.

Tout s’articule correctement, les bras font leur boulot et le coffre ferme correctement ! La forme prévue pour les bras leur permet de se replier en prenant le moins de place possible tout en optimisant l’ouverture et se mettant en butée les uns sur les autres en position ouverte et fermée.

Bon par contre ça m’a permis de mettre sur un problème non identifié jusqu’ici : comment manipuler le plateau, une fois les douilles en place ?

Le plateau pour les douilles de cliquets

Les douilles de cliquet sont maintenues sur le plateau à l’aide de bouts de tourillons collés dans les perçages. Il s’agit juste à partir de là de tout couper à la scie à main dans la boite à onglet et de tout coller en place.

J’avais commencé à les découper à la scie à onglet mais la lame faisait voler les morceaux un peu partout dans l’atelier et j’ai commencé à prendre peur pour mes doigts.

Lors du collage, j’ai essayé de garder les bouts de tourillons aussi verticaux que possible même si ça ne charge pas grand chose à la fin. Une fois la colle sèche, j’ai positionné les douilles pour un test grandeur réelle.

Le nombre de places est suffisant pour stocker toutes les douilles de cliquet, tout en laissant de la place et des séparations pour les différentes dimensions et formes.

L’assemblage final

Le montage final consiste surtout à fixer les bras, pas trop serrés pour laisser le tout bouger, mais suffisamment serré pour que le plateau reste stable. Les écrous tenant la base des bras sont montés au frein filet pour que le serrage ne bouge pas dans le temps.

J’ai également ajouté deux poignées de provenance inconnue sur les bords du plateau pour la manipulation. J’ai quand même du couper à ras deux tourillons pour faire de la place.

Bien entendu c’est à ce moment que je me suis aperçu d’un petit détail. Car comme souvent lorsqu’un rajoute un élément non prévu sur un ensemble optimisé, un problème apparaît :

Vous avez bien vu, ça ne ferme plus.

Les deux poignées sont plus hautes que la plus haute des douilles, et donc rentrent en interférence avec le couvercle. J’avoue avoir eu un grand moment de blanc quand j’ai vu ça.

Pour résoudre ça, j’ai envisagé de modifier les points de fixation des bras pour les descendre de 10mm. Mais je suis finalement parti sur une autre option. J’ai en effet dans le tas de choses diverses et variées collectées à droite à gauche d’autres poignées. Je n’ai aucune idée d’où elles proviennent non plus mais elles sont moins hautes et feront donc l’affaire.

Une coup de brosse métallique fixée dans la perceuse à colonne, une couche de Frameto et de peinture plus tard, et les nouvelles poignées sont en place sur le plateau. Ce qui permet de fermer le coffret de rangement.

J’en ai profité par la même occasion pour ajouter un fermoir sur le devant.

Ce qui donne, une fois ouvert :

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En effet, suite à la fabrication de mon établi, j’ai créé un certain nombre de rangements de manière à pouvoir organiser un minimum mon gros tas de bazar divers et varié. L’objectif est de pouvoir retrouver facilement les outils et matériel dont j’ai besoin, sans tout accrocher sur les murs. Et aussi sans avoir recours à divers cartons posés plus en moins en vrac dans des étagères plus ou moins branlantes.

Rangement de l’outillage courant

Le grand classique quand on veut ranger ses outils est de tout accrocher sur les murs. C’est un principe certainement dérivé du LEAN/5S (plus d’info : Lean 5S). L’idée est de tout avoir en permanence sous les yeux et à portée de main afin de limiter au maximum les pertes de temps en recherche.

Sauf qu’il devient rapidement impossible de tout accrocher, faute de place. J’ai du coup choisi de n’accrocher ce que j’utilise le plus souvent et ce que je veux pouvoir trouver rapidement : clés plates, clés à pipe, marteaux, tournevis, clés à 6 pans et Torx, scies, ciseaux à bois, serres joints… En prime, j’ai également à portée de main au dessus de ma tête mes masques, lunettes et protection auditives. Et mes gants pour l’instant posés en vrac.

Pour (une partie de) tout le reste, je me suis fabriqué deux grands tiroirs sous mon établi à partir de glissières et rangement à couverts provenant de mon ancienne cuisine.

Le principal problème avec ces tiroirs est que du coup je n’ai plus la place à cet endroit pour fixer des serres joints. Heureusement il y toute la place nécessaire sur la partie de droite.

Les caisses de rangement

On trouve des caisses à vraiment pas cher (moins de 2€) et qui peuvent rendre bien des services. J’ai acheté les miennes principalement chez Brico dépot, mais on trouve les mêmes dans d’autres enseignes. Soyons clairs, ce ne sont pas des caisses de rangement pour stocker des briques ou des batteries de voitures. Elles sont plutôt fines et se déforment assez facilement mais sont parfaites pour stocker du matériel.

J’ai acheté deux tailles de caisses pour deux utilisations différentes. Je les ai d’ailleurs surtout achetées pour déménager tout mon b*rdel qui était un peu en vrac dans mes étagères. Mais du coups elles servent encore.

Les grandes caisses

Les grandes caisses sont plutôt faites pour stocker ma peinture, les bouteilles de produits divers et variés (acétone, white spirit, pétrole …) ou du bazar en vrac. Même si elles sont conçues pour être stockées les unes sur les autres, j’ai préféré leur fabriquer des « glissières » en bois pour les utiliser comme des tiroirs. C’est beaucoup plus pratique quand vous avez besoin de chercher dans celle qui est tout en dessous.

En soit rien de très compliqué. Un tasseau de chaque coté et vous avez un tiroir. Sachant qu’en plus vous avez toujours la possibilité de sortir la caisse pour l’emmener plus loin. En prime il reste de la place dessous pour mettre … d’autres caisses.

Les petites caisses

Les petites caisses sont allouées plus spécifiquement à un type d’outil ou de solution. Mais surtout de plus petite taille. De la même manière que pour les grosses caisses, j’ai fabriqué avec des tasseaux des « glissières » sur lesquelles les glisser. Je me suis du coup fabriqué une étagère verticale dans laquelle glisser tout ça.

L’avantage encore est de pouvoir sortir les caisses en fonction des besoins pour accéder plus facilement au contenu. Du rangement simple et efficace ! Et c’est tellement plus pratique que des cartons rangés en vrac.

Le gros outillage

Le problème de s’équiper avec de l’outillage c’est que rapidement on ne sait plus quoi en faire. Des outils comme la scie sous table, la scie à chantourner, le support de défonceuse ne sont pas forcément simples à stocker tout en y accédant facilement.

Du coup, je les ai fixés au mur à l’aide d’équerres principalement.

Le meuble bleu en dessous sert de stockage (entre autres) pour toute ma visserie.

Pour les autres outils comme ma scie à onglet, mon étaux et les divers guides de la scie sous table, ils sont sur deux grosses étagères bien solides.

Sous les deux étagères, il y a des chutes de bois, planches diverses et variées et autres chutes métalliques pour de la soudure.

Bien entendu il me reste en plus 2-3 étagères dans un coin pour y entreposer (comprendre : « entasser ») tout le reste avec notamment, les divers fluides pour les voitures/moto/tondeuse, des draps à tout faire, des trucs à réparer, des outils que j’utilise rarement …

Voilà principalement les rangements que j’ai créé, d’autres viendront …

Et pour finir, surtout le plus utile : le TABLEAU BLANC !

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L’ancien était fabriqué avec des pied de bureaux, des portes coupe feu que j’avais récupéré à un ancien boulot, le tout adapté au fur et à mesure et un peu à l’arrache. Au final, ça remplissait son office mais c’était toujours trop ou pas assez quelque chose.

Ici je choisis donc de faire table rase, je pars de zéro, et l’objectif c’est surtout de résoudre le plus gros problème que j’avais : le manque de PLACE !

Préparation

Avant de rentrer dans le dur, petit état des lieux :

• J’ai un espace dédié pour y faire mon atelier. (Et pas un garage ou je devais aussi rentrer les deux voitures et les deux motos !). Dimensions environ 3 x 5 mètres.
• Lors de l’emménagement, j’y ai stocké en vrac toutes mes affaires en attendant de pouvoir y consacrer du temps. (Le reste de la maison est prioritaire quand même.)
• J’ai conservé les 3 portes coupe feu que j’avais (dimensions 2m x 80cm). Elles sont lourdes et à peu près propres donc elles serviront de plateaux. Je les ai posées à l’arrache sur 2 tréteaux qui ont déjà du mal à supporter le poids de l’ensemble.

Avant même de commencer à fabriquer, la première chose à faire est donc de faire de la place. Vous noterez que je n’ai pas dit « ranger », mais bien tout pousser de l’autre coté pour avoir de la place.

J’ai quand même pris le temps d’accrocher au mur un certain nombre d’outils. Deux raisons pour cela : d’abord, il a suffit que je refixe les supports que j’avais conservé d’avant ; et de deux, tous mes outils ne passent pas dans ma caisse à outils.

Après avoir fait des plans sommaires et pris quelques cotes, je suis allé faire un tour chez le grossiste du coin pour m’approvisionner en bois. Autant dire que vu le prix, je ne me suis pas trop limité sur la quantité. J’ai pris pour l’établi et pour quelques projets après.

Au menu, du tasseau de 60×40 en longueur 3 mètres.

La fabrication de l’établi

Les plans du futur établi sont simples, puisqu’ils dépendant de la taille des portes et de la place disponible. L’établi fera donc 3.60m de long (la longueur du mur) et 80cm de large (la largeur des portes). Au niveau hauteur, j’ai fait en sorte d’avoir les plateaux à 92cm de haut. Vu que je serai à 99% du temps le seul à travailler dessus, j’ai défini la hauteur qui m’allait bien.

L’idée est de faire simple et efficace : des pieds dans chaque coin et à la moitié de la longueur, et des traverses sur toutes les longueurs en haut et à 15cm du sol. Le devant reste ouvert pour permettre le passage de caisses et d’outils non utilisés. J’avais dans l’idée de rajouter des renforts en diagonale pour rigidifier mais au final ce n’est pas utile. Il faut dire que j’ai vissé l’établi dans les murs, ça aide.

La totalité des découpes et encoches sont faites à la scie à onglet, avec nettoyage au ciseau à bois. Avec 2-3 butées de positionnement ça se fait tout seul et en série. Le tout est de faire attention à ne pas faire de découpes en trop. D’où l’intérêt de numéroter les éléments d’ailleurs.

Les plus observateurs auront surement remarqué quelque chose : j’ai des tasseaux de 3m de long, et mon établi fait 3.60m de long. J’ai donc du rallonger 3 tasseaux avec un collage-vissage à mi bois. Sinon j’aurai pu prendre des tasseaux de 4m, mais ça commençait à dépasser un peu beaucoup de la voiture.

C’est à cette étape qu’on voit si on s’est trompé dans les découpes : l’assemblage !

A partir de là, il suffit de mettre les numéros en face, de mettre de la colle et des vis pour tenir le tout. Vérifier l’équerrage est toujours utile et permet de ne pas se retrouver avec un établi branlant.

Le montage demande quand même un minimum de réflexion histoire de ne pas se complexifier inutilement la tache tout en optimisant la place restante.

A noter que la dalle de l’atelier est plate et horizontale, ce qui me permet de ne pas avoir à compenser. Et c’est très appréciable !

Les murs étant également verticaux et droits (dingues !) l’établi est vissé directement dans l’OSB. Simple et efficace !

Au final, l’assemblage s’est très bien passé, et même bien mieux que ce que j’espérais. Pour finir, j’ai raccourci l’une des portes pour la mettre à la longueur (après mesure précise) avant de les visser par le dessous. J’ai utilisé des équerres métalliques pour la fixation des plateaux. Cela me permettra si le besoin s’en ressent de les remplacer par autre chose.

Pour finir, j’ai passé un coup de lasure sur le plateau avec l’idée de protéger les panneaux des portes des divers liquides utilisées. C’est une erreur, la protection n’est pas du tout suffisante et celle-ci s’est même décollée par endroit.

Ceci dit ça fera un moment comme ça avant de trouver une autre solution … et puis ça reste un établi, il est là pour se prendre des coups !

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