Inspection du bureau avant restauration

Voilà quoi il ressemblait neuf :

Voilà ce que j’ai acheté :

Ce qui saute aux yeux, c’est que les bords du plateau sont différents par rapport à la version neuve et la corniche est manquante. De toute façon je ne voulais pas la corniche, c’est juste de la place perdue.

Après inspection, voilà ce que j’ai pu identifier :

• Le plateau est percé pour les points de fixation de la corniche.
• Le pied à gauche du bureau est cassé avec des points de fixation arrachés.
• Le plateau est marqué de PARTOUT, preuve qu’il a bien été utilisé. Idem pour les faces avant des tiroirs.
• Le plateau a des trous de vers.
• Les poignées en laiton sont complètement oxydées.

Le démontage

La première chose que j’ai du faire avant de rentrer dans le vif du sujet a été de faire de la place sur mon établi. Entre la scie à onglet, la ponceuse lapidaire et la dizaine de projets en cours, j’avais à peine la place de poser un tiroir. Sans parler des 5kg de sciures étalés un peu partout.

Le démontage s’est fait globalement tout seul, le meuble n’étant pas collé. Les panneaux sont tenus avec des vis biaisées et des centrages avec des tourillons. Les tiroirs sont simplement vissés. Tous les panneaux sont en pin (ou sapin) massif et ont 2-3 marques à droite à gauche, mais sans gros dégât. Enfin c’est ce que je croyais au début de la restauration.

A part deux tiroirs qui ont eu besoin d’un resserrage, pas de surprise.

Les réparations du montant du bureau

Le montant gauche du bureau a subi quelques dégâts, certainement dus à une manipulation malheureuse. Une vis et un tourillon de fixation de l’habillage bas ont fait éclater le bois.

Afin de remplacer les parties manquantes, j’ai taillé des greffons dans une chute de bois de palette (je crois). Le montant est ensuite découpé, d’abord au couteau à tracer, puis au ciseau à bois pour un collage aussi serré que possible.

J’ai ensuite arasé les deux greffons au rabot et au ciseau à bois. Même si le résultat n’est pas aussi propre que je l’aurai souhaité, c’est suffisant pour une partie très peu visible.

La restauration du plateau du bureau

Comme précisé plus haut, le bureau d’origine avant une corniche, aujourd’hui manquante. Le plateau du bureau a du coup des perçages pour les vis et les tourillons pour la fixation du tout.

Pour les boucher, j’ai taillé au ciseau à bois des petits cônes dans du bois de palette pour les rentrer en force au maillet avec de la colle à bois. J’ai essayé autant que possible d’aligner le grain des rajouts avec celui du plateau. Même si l’alignement est bon, la différence de largeur de grain reste bien visible, je ferai surement mieux la prochaine fois.

Pour les trous de vers, après traitement, j’ai appliqué un mélange de colle et de sciure pour les boucher. Pour une future restauration, je pense que testerai de la pâte à bois toute faite, le résultat devrait être meilleur et avec plus de facilités à choisir la couleur qui va bien.

Une fois les trous bouchés, restaient toutes les déformations liées aux divers chocs et mauvais traitements. En ponçant grossièrement, il est apparu que le plateau en était complètement rempli !

Le premier réflexe est de se dire qu’on va passer des heures à poncer. Sauf que ça a été l’occasion de tester un truc découvert sur la chaîne Youtube de Flipping Drawers (que je vous recommande chaudement, il est spécialisé dans la restauration de vieux meubles en bois). L’idée est de venir appliquer à l’aide d’un fer à repasser et d’un tissus mouillé un gros taux d’humidité afin de faire gonfler les fibres de bois et donc rattraper les renfoncements. Bien sur, avant ça, il faut faire un ponçage pour enlever le vernis, sinon il fait barrière.

J’avoue que j’étais assez curieux de tester et de voir l’efficacité du process. Résultat, je suis impressionné ! La majeure partie des marques a tout simplement disparu après séchage et ponçage.

Le ponçage et la finition

Le vernis sur le bureau était vraiment dur. Je m’attendais à devoir beaucoup poncer mais j’ai été surpris par la résistance du vernis. Heureusement, voyant venir la galère, j’ai acheté un racloir fait pour ce genre d’opération. (On le voit sur la photo juste au dessus). Et de toute façon ça servira pour de futures restaurations.

J’avais déjà une lame de spatule que j’avais modifiée pour en faire un racloir, mais l’efficacité n’a rien à voir. Le fait de pouvoir appuyer avec une main tout en tirant est un énorme avantage. Par rapport à un ponçage, j’ai du diviser le temps passé par 5 (sans exagérer).

J’ai mis toutes les parties visibles à nu pour pouvoir les revernir avec une couleur moins orange, moins datée et plus en accord avec le reste de la maison (c’est de la déco, pouvez pas comprendre, je ne comprend pas non plus). J’ai choisi de ne pas reprendre les parties cachées, par pur fainéantise pragmatisme, le vernis étant solide et en bon état. J’y ai quand même passé du temps, entre le racloir et la ponceuse.

Une fois toutes les surfaces à nu, j’ai passé partout un coup d’éponge humide afin de redresser le grain du bois pour finir par un dernier coup de 240.

Pour le vernis, j’ai du abandonner mon atelier pour une zone moins poussiéreuse et surtout avec une température ne frisant pas les 0°C. J’ai donc squatté temporairement une chambre après avoir protégé le sol.

(Il y a en arrière plan deux des premières réalisations publiées sur Zeutelier … c’était il y a 9 ans !)

Pour le vernis, je suis parti sur une couche de vernis acrylique V33 couleur chêne doré suivi de vernis V33 transparent brillant. Sur le plateau, j’ai passé en tout 3 couches de vernis transparent afin de renforcer la surface et protéger à minima des diverses agressions qu’un enfant de 8 ans peut faire. Ceci dit, vu qu’il m’a aidé à vernir, il va peut être y faire très attention …

Après 48h de séchage, je suis donc passé au remontage.

Le remontage du bureau en pin

Rien de sorcier, il suffit de faire à l’envers du démontage. J’ai quand même choisi de coller tout le bloc avec les tiroirs afin de lui donner un peu de structure. Le bloc étant de taille limitée, il ne posera pas problème pour le déplacer. J’ai laissé le reste monté avec des vis sans colle afin de simplifier un futur déplacement. Voir même une future restauration.

Le seul petit problème que j’ai rencontré est avec l’une des réparation que j’ai fait sur le plateau. Il se trouve qu’une partie des trous rebouchés servaient pour la fixation du plateau sur la base, étant masqués par la corniche. Donc quand j’ai mis le plateau en face, l’un des plugs est remonté.

Une coupe toute en finesse, une retouche de vernis et c’est quasi invisible.

Les poignées sont restées volontairement avec leur patine foncée, sans restauration ni quoi que ce soit. Avec les façades des tiroirs éclaircies, elles ressortent bien et rendent mieux (à notre goût) que couleur laiton brillant. Et puis comme ça, pas la peine de les passer au Mirror tous les 6 mois.

Au final, une fois en place sous l’étagère à Lego, voilà ce que ça donne :

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Ponceuse
• Scie japonaise
• Réglet
• Serre joint
• Racloir

L’article Restauration d’un bureau en pin est apparu en premier sur Zeutelier.

Et quitte à démonter, j’en ai profité pour traiter la rouille intérieure et restaurer le plateau de coupe.

Démontage et restauration

Tout d’abord voilà la scie à chantourner telle que je l’ai laissée après la dernière restauration. Avec de la sciure en plus. Et après un coup de brosse.

Ensuite, c’est comme la dernière fois, il suffit de tout démonter en repérant quoi va où. Je précise que l’ayant déjà démontée, c’était assez simple, surtout avec les photos de l’article d’avant.

Sur la photo ci-dessus, j’ai également passé un coup de brosse pour enlever la sciure, même si il y en avait bien entendu beaucoup moins que la fois d’avant.

Je n’avais pas traité contre la rouille les carénage lors du dernier démontage. Celle-ci n’étant que superficielle, il n’y avait pas d’urgence. J’ai donc passé un bon coup de brosse métallique pour enlever le maximum, suivi d’une couche généreuse de FRAMETO (faire lien https://www.manomano.fr/p/traitement-antirouille-stop-rouille-immediat-frameto-rubson-bidon-90ml-57556028). Je n’ai pas touché les surfaces visibles, mais uniquement l’intérieur. Vu que celles-ci ne sont pas exposé, j’ai laissé le FRAMETO tel quel, sans couche de peinture supplémentaire. Est-ce que c’est une erreur ? L’avenir le dira.

Je me suis ensuite attaqué aux bras de la scie à chantourner. Avec la brosse circulaire en acier dans la perceuse, j’ai décapé entièrement les bras avant de leur passer une couche de peinture grise pour les protéger de la rouille. Je n’ai volontairement pas peint les extrémités visibles pour garder l’aspect Acier brut.

Restauration du plateau

Le plateau étant très abîmé, entre la peinture décollée et les grosses taches de rouilles, j’ai choisi de le décaper entièrement.

Mon premier réflexe a été de le passer au décapant afin de finir d’enlever la peinture, en tout cas sur le dessus. Cette peinture s’est révélée très résistante à ce décapant et c’est à l’huile de coude qu’elle a fini par dégager. Et à la brosse métallique.

Une fois bien nettoyée, le plateau a reçu une couche de FRAMETO suivi de peinture noire mat en bombe en plusieurs couches. Le rendu est ce que j’ai trouvé de plus proche de la peinture d’origine. J’avoue m’être posé la question d’utiliser une peinture plus clair, mais je n’avait rien de convaincant sous la main sur le moment.

L’adaptation de nouvelles lames

Les lames d’origine pour ce modèle ne sont plus fabriquées et quasi introuvables. Ou en tout cas je n’en trouve pas. Par contre on trouve très facilement des lames à ergots plus longues.

Et il se trouve que après quelques mesures il est tout à fait possible d’adapter le système de fixation pour monter l’une ou l’autre dimension sur les scie à chantourner moto-shop 576.

En effet, les lames d’origine sont prises en tension entre les deux pattes intérieures des bras. Et il se trouve que la longueur des lames de 130mm (125mm entre les ergots – Par exemple) correspond grosso modo à l’écartement des pattes extérieures de ces mêmes bras :

A partir de là, j’ai bloqué les bras dans mon étaux et découpé de chaque coté une entaille avec une scie à métaux, puis réalisé un emplacement pour les ergots avec la Dremel et un disque à tronçonner. Il faut juste faire attention à ce que les nouvelles lames soient un peu plus avancées que les anciennes afin de ne pas buter contre la partie basse des bras.

Remontage final et essai de ma Dremel Moto-shop 576

On remonte tout dans l’ordre inverse du démontage, tout en jouant sur l’élasticité des carters pour monter le dernier point de fixation (celui en haut près de la lame). Je vous laisserai reprendre l‘article précédent pour plus de détails.

J’en ai bien entendu profité pour bien tout re-graisser. Souvenez vous que dès que ça bouge, le gras c’est la vie.

On voit bien sur la photo ci dessous l’intérêt de décaler les nouvelles lames vers l’avant … Sinon ça ne passe tout simplement pas.

Et pour finir la restauration et le remontage complet, j’ai fait un test à l’arrache de découpe sur un bout de planche de caisse de vin.

Résultat : ça coupe, ça ne bouge pas, la lame reste en place et la scie est à nouveau utilisable.

Content !

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Perceuse (Equivalent)
• Gros étau (Equivalent)
• Pied à coulisse
• Dremel

L’article Moto-Shop 576 : adaptation de lames standards et restauration est apparu en premier sur Zeutelier.

Comme vous le constaterez, il ne s’agit pas des rabots modernes merdiques à pas cher en tôle pliée mais bien avec un socle moulé (je suppose en fonte). Quoi que pourraient en dire les vendeurs de grande surface, c’est quand même BEAUCOUP mieux, plus rigide, plus solide … et surtout plus valorisant.

Celui là est en mauvais état, après quelques nombreuses années abandonné dans un coin d’atelier à prendre la poussière et l’humidité. Presque tout ce qui pouvait rouiller a rouillé. La poignée arrière est cassée à la base, pour ne rien gâcher.

Cette version est équipée de poignées en bakélite et d’un réglage de la lame par deux vis au lieu d’un levier et d’une molette comme sur mon N°4 GOLDENBERG. On m’a dit que c’était in-réglable …. mais ça ne m’empêchera pas d’essayer !

Sachant qu’avant de m’attaquer à une quelconque restauration, j’avais bien entendu vérifié la géométrie de la semelle afin de ne pas pas passer ma belle jeunesse à tout redresser.

Après un démontage en règle, plutôt facile, on rentre dans le dur en s’attaquant à la semelle.

Pas de chichi cette fois-ci, basé sur mon expérience avec le rabot Goldenberg, je passe tout direct au décapant en gel pour virer cette peinture bleue moche.

L’idée est de lui donner un look similaire au N°4 : Extérieur acier brossé et intérieur noir mat. Je n’ai de toute façon pas envie de me lancer dans une restauration à l’identique et puis surtout ça m’amuse. Vous remarquerez qu’ici les surfaces d’appui de la lame ne sont pas usinées mais peintes sur le brut de fonderie … vraiment bas de gamme !

Pendant que ça agit, je m’attaque aux parties métalliques rouillées. Rien de bien compliqué : la perceuse bloquée dans l’étau, une brosse rotative dans le mandrin, une bonne paire de gants et les éléments ressortent méconnaissables.

Une fois la peinture décapée, j’ai repris les flancs et la semelle sur une plaque de verre au grain 80-120-240. Et avec un peu d’huile de coude ça rend tout de suite mieux. Un peu d’huile de tung à la fin pour protéger les parties non peintes de la rouille et je passe à la peinture du reste. J’ai juste mis une couche d’apprêt phosphatant avant de passer deux couches de peinture noire mat à la bombe. Comme le rabot Goldenberg en fait, rien de nouveau sous le soleil pour l’instant.

Une fois la peinture sèche, j’ai tout de même repris les surfaces d’appui afin d’avoir un contact plus plan avec le fer.

La poignée arrière du rabot DAREX

Comme précisé précédemment, les poignées sont en bakélite et celle à l’arrière est cassée. Et la bakélite c’est moche.

Donc qu’à cela ne tienne, j’ai choisi d’en refabriquer de toute pièce en bois rouge. (Le même que pour le couteau, la hache de mineur, le cadre photo …). Et tant qu’à faire, ça me permet de faire une poignée arrière adaptée aux pelles qui me servent de main … pour dire, sur mon rabot N°4, il n’y a pas de place pour mon petit doigt sur la poignée.

A partir de là, je me fait un gabarit en carton pour définir la forme et la taille de la nouvelle poignée arrière, que je reporte sur des bouts de chute recollés.

Pourquoi ne pas l’avoir reporté sur un bloc plus épais plutôt que de la faire sur deux plaques ?

Tout simplement parce que je n’ai pas de forêt assez long pour faire le passage de la vis intérieur. Et aussi parce que je n’étais pas confiant dans ma capacité à faire quelque chose de précis.

J’ai donc tracé le passage de la vis sur les deux parties pour pouvoir le percer plus facilement . Un coups de défonceuse avec le gabarit qui-va-bien a bien dégrossi le travail, que j’ai fini au ciseau à bois. Le tout est de prévoir les emplacement des plots de positionnement sur le bas et l’emplacement pour la tête de la vis en haut.

J’en profite à ce niveau là pour faire les découpes extérieures à la scie sauteuse afin de limiter le temps de finition derrière. Et vérifier que tout se monte bien..

Ensuite, il n’y a plus qu’à coller … et utiliser autant de serres joints que possible.

Le lendemain, il est temps de sortir l’huile de coude, les rappes à bois et le papier de verre pour donner ses formes finales à la poignée.

Après un ponçage au 240, la poignée arrière est enfin prête à recevoir sa couche de protection. Au final elle est plus fine que prévu, mais tient bien en main et est plutôt en accord avec la largeur du rabot.

La poignée avant

Quitte à refaire la poignée arrière de rabot RADEX, autant refaire l’autre avec le même bois. Et la bakélite c’est moche.

Du coup j’ai collé ensemble des éléments découpés dans le bois rouge avec de chaque coté une chute de pin. L’idée est de pouvoir passer le bloc sur le tour à bois de mon père sans gâcher trop de bois rouge.

Jusque là, on pourrait se dire que c’est une bonne idée … sauf que !

Alors que j’attaquais tout juste la forme générale de la poignée, l’ensemble décida qu’il en avait eu assez et se rompit ! Il faut dire que du fait de mon collage, les fibres du bois étaient orientées dans le mauvais sens par rapport aux efforts que j’appliquais. Du coup PAF !

Heureusement pour moi, en plus de ne pas me faire mal, j’avais prévu cette éventualité et préparé un bloc avec le collages dans l’autre sens. Ce nouvel essai se déroula sans accro et j’obtins ma poignée à peu près comme je la souhaitais. La partie haute n’était pas top, du coup je l’ai reprise à la main par la suite.

Finition du rabot DAREX

Au moment de finir les deux poignées, j’ai été tenté d’utiliser un vernis transparent. Je voulais avoir une finition durable et plus solide que de l’huile.

Je vous laisse admirer la différence de rendu entre une couche de vernis transparent (à gauche) et une couche d’huile de tung (à droite).

Et je vous laisse aussi deviner la solution finalement retenue.

Bien entendu, j’ai rapidement viré le vernis pour le remplacer par plusieurs couches d’huile de tung. La différence est impressionnante et je suis du coup très content d’avoir pu faire cette comparaison.

Ce rabot a donc pu rejoindre ses collègues pour un bonne solution complémentaire du n°4 et souvent en remplacement du rabot de paume.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Scie circulaire (Equivalent)
• Ponceuse
• Défonceuse
• Réglet
• Équerre
• Serre joint

L’article Restauration d’un Rabot Darex 333 est apparu en premier sur Zeutelier.

A l’origine elle ressemblait à ça quand je l’ai achetée :

De toute évidence elle a subit des éclaboussures de peinture et est restée dans un environnement humide pendant un moment. Le fer et le contrefer sont quand à eux rouillés assez profondément.

Contrairement au rabot, elle est très simple et ne comporte que 4 pièces : le corps, le fer, le contrefer et le presseur. Pas de vis de réglage ni de poignée démontable. Cela impose d’ailleurs plus de complexité pour le réglage puisque celui-ci se fait au maillet.

La restauration de la varlope

Ici la restauration a d’abord consisté à tout bien poncer. Pour cela j’ai ressorti une plaque de verre, du papier de verre de 180, mon racloir et de l’huile de coude. Heureusement pour moi les taches de peinture et d’humidité n’étaient que superficielles. Et à l’exception d’un bout à l’avant, le bois est en excellent état.

Résultat, après un peu d’huile de coude la varlope rend déjà beaucoup mieux :

La partie avant de la semelle est d’ailleurs faite dans un bois différent. Je ne sais pas si c’est d’origine ou si c’est une réparation. Personnellement je penche pour la deuxième option, mais sans garantie. Par contre l’humidité et le temps ont fait un peu de dégât. Vu la profondeur de l’entaille, il faudrait enlever tout le morceau et le remplacer.

Pour le coup j’avais une autre option en tête. En effet, après avoir vu la varlope ci dessous sur le net, je m’étais dit que je sculpterai bien la mienne pour lui donner un look un peu plus sympas. J’en aurais profité du coup pour retirer la partie abîmée, purement et simplement. Au final, je me suis abstenu, peut être pour une prochaine fois. Et puis au prix où on trouve des varlopes en bois d’occasion sur le bon coin, je me dis que je me ferai peut être plaisir à l’occasion, juste pour le fun. La partie abîmée restera comme ça pour le moment.

(Source)

La finition

Puisque la sculpture a été mise de coté, j’ai donc finalisé le nettoyage de la varlope au racloir pour lui donner un aspect bien lisse et propre. Une couche d’huile par dessus et TADAAAAAMMMM :

Tout comme pour le rabot, le fer et le contre fer ont étés poncés, nettoyés et affûtés à l’aide de la plaque de verre et du papier de verre à l’eau. Un coup de polissage finit de redonner de l’éclat à l’acier et donne un tranchant vraiment intéressant. Le nettoyage a d’ailleurs bien fait ressortir l’inscription sur le fer, qui avait quasiment disparue sous la rouille. Le polissage du tranchant a d’ailleurs fait apparaître plusieurs dureté dans le fer. Le bout est visiblement plus dur avec une démarcation marquée à quelques cm du tranchant. Mais en plus, la partie inférieure du fer, dans l’épaisseur (!) est différente et est BEAUCOUP plus dur. La différence est d’ailleurs visible à l’oeil nu :

Après affûtage et lors du réglage, je me suis d’ailleurs amusé à faire du copeau d’un dixième de millimètre d’épais … c’est dire si ça coupe. Bon par contre il m’a fallu une bonne demi heure pour le régler correctement à coups de maillet à droite à gauche. Le plus compliqué a été de faire un copeau identique à droite et à gauche.

Afin de donner un peu plus d’éclat au bois de la varlope, j’ai passé un coup de cire, et je dois dire que le rendu est vraiment propre. Sur la photo précédente, l’huile était tout juste appliquée, d’où l’impression trompeuse de brillance. Avec la cire le rendu restera et donne en prime un touché très agréable.

La photo ne rend pas bien le brillant du fer mais il est bien là, même si la rouille a laissé des marques assez profondes dans l’acier.

Pour l’instant je n’ai vraiment de besoin, mais j’ai hâte de l’utiliser. Je pense que ce sera pour re-surfacer mon établi qui commence à avoir quelques trous et bosses pas très pratiques. J’en profiterai d’ailleurs pour le refaire entièrement afin de le rendre plus rigide. Un jour. Peut être …

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Perceuse (Equivalent)
• Ponceuse

L’article Restauration d’une varlope en bois est apparu en premier sur Zeutelier.

M’étant un peu amusé avec malgré l’état et ayant vu les limites, je me suis donc lancé dans la restauration du rabot. Il s’agit d’un rabot n°4 de marque Goldenberg. Il est pas mal rouillé mais les différents éléments ne sont pas attaqués en profondeur. Ou pas trop. La varlope verra son tour arriver plus tard.

Pourquoi en avoir acheté un en mauvais état alors que je pouvais en acheter un neuf ? Premièrement parce que un rabot de qualité, ça coûte cher et je ne suis pas sur d’en avoir beaucoup l’utilité. En plus, je trouve très sympas de redonner une deuxième jeunesse à un bel outil. Et puis à 10€ le rabot et la varlope, pourquoi se priver ?

État des lieux

Avant de pouvoir vraiment attaquer la restauration du rabot, la première chose à faire est de tout démonter pour faire un état des lieux. Pour ça rien de compliqué, il suffit de dévisser quelques vis et tout est en pièces avant d’avoir eu le temps de dire ouf. Et bien entendu j’ai fait attention à regarder ce que je démontais pour bien tout remonter dans le bon sens.

Du coup petite liste des éléments et des travaux à réaliser :

• Le corps du rabot est oxydé en surface sur les faces inférieures et latérales. La peinture est plutôt en bon état à l’exception de 2 ou 3 endroits attaqués par le rouille. Le tout est recouvert par des années de graisse collée mélangée à de la sciure (je crois). La face inférieure est parfaitement plate, ce qui est plutôt bon signe quand à la qualité du rabot. Ou alors elle a été rectifiée.
  • A faire : poncer les faces, nettoyer l’intérieur, éventuellement repeindre.
• Le frog (ou sabot porte outil) – en rouge – est piqué par la rouille à plusieurs endroits et la peinture a sauté sur les angles. La face intérieure est recouverte de rouille de surface.
  • A faire : décaper, repeindre et poncer la face intérieure. Remettre le levier à neuf.
• Les poignées sont abîmées et ont besoin d’être remises à neuves. La poignées avant est fendue certainement du à une chute. L’axe qui la maintient est tordu.
  • A faire : poncer et revernir. Remplacer l’axe par de la tige filetée.
• Les fer, contre fer et presseur sont piqués par la rouille et ont besoin d’un bon décapage. Le fer est affûté de travers (cf photo plus bas).
  • A faire : Poncer et affûter
• La visserie est piquée et oxydée.
  • A faire : Nettoyer, poncer, lustrer

Ponçage des parties métalliques du rabot

La première chose sur laquelle je me suis penché est le ponçage et dérouillage de tout ce qui en a besoin. Je voulais surtout m’assurer de l’état du corps du rabot et du fer avant d’y passer trop de temps. A noter qu’il existe plein de vidéos sur youtube sur la restauration de rabots donc je n’y vais pas à l’aveugle.

Tout le ponçage des parties plates est fait au papier de verre sur une plaque de verre. La plaque de verre est là pour assurer la planéité du ponçage, ce qui est quasi impossible à faire à la main ou même avec une cale. Comme tout ponçage, je commence avec un gros grain à sec et je finis avec un grain beaucoup plus fin à l’eau.

Les parties n’ayant pas besoin d’être plates sont nettoyées avec une brosse rouge montées sur la perceuse puis légèrement polies. Le rendu est plus que suffisant. Si j’ai le courage un jour je m’amuserai à tout polir correctement mais pour l’instant ça me va.

Pour le fer, j’ai tracé les angles droit pour approcher la découpe avec la ponceuse lapidaire puis ai fini l’affûtage au papier de verre. Je suis descendu jusqu’au grain 600 à l’eau puis j’ai poli miroir le tranchant. Cela suffit pour se raser les poils de l’avant bras, donc ça coupe déjà pas mal. Certain descendent même jusqu’au grain 4000 (avec une pierre) avant de polir pour avoir un affûtage proche du rasoir mais je m’en contenterai pour l’instant. Bon par contre je pense qu’il est très usé donc il fera son temps et je le remplacerai.

La visserie

Rien de très compliqué ici, le tout est d’adapter la technique à la matière de la vis et écrous.

En effet, les écrous qui tiennent les poignées sont en laitons, ainsi que la molette de réglage de la profondeur de coupe. Ceux ci ont simplement été passés au Miror et polis avec la Dremel.

La tête de la vis de pression du presseur est en plastique. Je l’ai donc poncée à l’aide de la perceuse avec du papier de verre grain 600 et l’ai vernie.

Les vis de maintien du frog et de réglage de la lumière sont en acier. Je les ai simplement poncées, polies et huilées.

Le corps et le frog du rabot

Je ne savais pas trop si j’allais décaper le corps du rabot pour le repeindre ou pas. J’avoue avoir été tenté de juste nettoyer la peinture et faire 2-3 retouches. Il faut dire que n’ayant pas beaucoup de choix de peinture et voulant éviter d’en acheter juste pour ça, j’avais un peu la flemme. Du coup j’ai choisi la facilité et ai attrapé le décap’four pour nettoyer toute la crasse en une seule fois, sans frotter.

Ou plutôt c’est ce que j’espérais.

Parce que j’ai eu comme une surprise quelques minutes après avoir appliqué le produit. J’ai déjà utilisé cette technique plusieurs fois sans soucis mais cette peinture a décidé qu’il allait en être autrement et a réagit avec le décap’four. Résultat le beau bleu d’origine s’est transformé par endroits en vilain gris-vert caca d’oie.

Du coup, je change mon fusil d’épaule et je mets donc une bonne couche de décapant en gel que j’avais dans le garage. L’objectif est de virer toute la peinture pour repeindre correctement. Au menu : décapant + brosse en acier + brosse rotative. Bien entendu tous les pas de vis ont étés bouchés avant par des vis sacrificielles. Les flancs du corps du rabot sont quand à eux protégés avec du scotch. Il servira d’ailleurs également pour l’étape de peinture.

Une fois la peinture décapée et la surface bien nettoyée et dégraissée, il ne reste qu’à repeindre. Après une couche d’apprêt phosphatant, j’ai donc appliqué une couche de peinture noire mat en bombe. Pourquoi noir mat ? Pour deux raisons : ça va faire ressortir par contraste les pièces polies et surtout … j’en avais en stock !

Une fois la peinture sèche et le scotch de masquage retiré, il ne reste qu’à finaliser le ponçage des parties qui doivent rester à nu. En effet, j’ai nettoyé à grande eau avant masquage et une très légère rouille de surface a eu le temps de se créer. De plus je n’ai volontairement pas masqué certaines parties trop complexes pour simplement poncer la peinture qui s’y est déposée.

Les poignées

Le vernis des poignées s’est révélé très dur à enlever. je ne sais pas ce que c’est mais c’est du costaud ! Mais à force de ponçage à la main et à la dremel le bois a fini à nu. J’ai ensuite passé deux couches d’huile de Teck pour le protéger. Je n’ai pas de cire sous la main mais je pense que j’en rajouterai à l’occasion pour avoir un beau rendu brillant. Le rendu avec juste l’huile me plaît beaucoup et a un coté vieux bois avec son histoire. En plus la finition étant plus claire que l’origine le contraste avec le noir des parties métalliques n’en sera que renforcé.

Ensuite il ne reste plus qu’à tout replacer pour le fun comme sur la photo du début avant d’attaquer le remontage.

Le remontage

Pour le remontage rien de très compliqué, il suffit de tout remonter dans le sens inverse du démontage. J’en profite pour huiler légèrement les parties à nu pour les protéger de la rouille et limiter les frottements, notamment entre le fer et le frog. J’en profite pour le régler correctement, ce qui s’avère beaucoup plus facile maintenant qu’avant restauration. je découvre au passage ce qu’est un rabot qui coupe et qui fait du copeau fin et régulier … ne rigolez pas c’est la première fois que j’ai en main un rabot en bon état.

Un dernier coup de ponçage sur le sabot pour le plaisir et pour accentuer le contraste avec les parties noires mat et il ne reste plus qu’à le tester. Et aussi à faire des photos tout en comparant avec l’origine. Il est tellement mieux comme ça !

Pour rappel, avant rénovation, il ressemblait à ça :

Et maintenant :

Et si vous vous demandez si il coupe bien, la réponse est OUI ! Et je sens que je vais adorer l’utiliser.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Équerre
• Taraud filières

• Dremel

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Du coup aujourd’hui je vous présente la fabrication d’une hachette avec pour objectif de l’utiliser pour tailler du bois pour le barbecue.

Le manche de la hachette

Le manche va être taillé dans un bloc de niangon, déjà utilisé pour le Tee et pour le jeu de Quoridor entre autres. Ça a été l’occasion pour moi de tester mes rabots, sans même les avoir rénovés ou même nettoyés. Et bien malgré leur état, ils coupent encore bien et ont fait leur job de nettoyer les faces du bloc.

Il s’agit ensuite de tracer les contours extérieurs du manche, sachant que l’épaisseur correspond déjà bien à ce que je veux. J’ai tracé sans modèle avec juste une vague idée en tête. J’avais simplement comme critère de faire quelques chose avec une forme sympa et qui suivait le grain du bois. Ce deuxième point est important pour le solidité du manche.

Une fois la forme définie, je l’ai découpée grossièrement avec la scie sauteuse puis j’ai sorti la rappe à bois et l’huile coude.

Une fois la forme bien taillée, un ponçage manuel avec du papier de verre permet d’avoir un touché doux et sans arrête ni écharde potentielle. J’ai également découpé le haut du manche sur lequel enchâsser le fer de la hachette. Dans un premier temps j’ai juste approché la forme pour la finaliser lors du montage final.

Avant de finir le manche je me suis donc attaqué au fer afin de pouvoir voir où je vais avant de tout finaliser.

Le fer de la hachette

Sous la couche de crasse et de rouille, je n’avais pas apporté grande attention au fer et j’avoue avoir été plutôt surpris de ce que j’ai découvert. En effet, après le début de nettoyage avec la meuleuse et un disque à lamelles, je me aperçu que le fer était loin d’être plat. Il est en effet tout déformé, avec des traces de coups de marteaux, le tranchant n’est pas parfaitement aligné avec le logement pour le manche et la partie pour frapper est tordue. Je pense aujourd’hui qu’il s’agit d’un fer fabriqué par un amateur avec une forge de fortune. Il a cependant a été trempé, au moins sur le tranchant donc ça ira bien.

Le disque a lamelle a fait du bon boulot et le rendu est beaucoup plus propre qu’avant. Pour le plaisir j’ai même ajouté une encoche arrache clou. Elle est uniquement décorative ici et j’ai découvert l’utilité de l’encoche après l’avoir faite. Je trouvais ça joli. J’ai également retaillé la zone de frappe à l’arrière du fer afin qu’elle soit plus alignée sur le reste.

Afin de protéger l’acier de la rouille, je lui ai appliqué une couche de rustol qui va en plus lui donner une couleur noire bien foncée. Je ne pense pas que cette couches résistera sur le tranchant lors des premières découpes mais le corps du fer de la hachette devrait rester protégé. Et en prime afin de protéger cette couche de protection j’ai ajouté une couche de vernis par dessus.

L’assemblage

Pour monter le fer sur le manche c’est une suite d’essai, taillage, re-essai, re-taillage … jusqu’à avoir une tenue suffisante. Pour finir le maintien j’ai fait une entaille dans la partie enchâssée pour y rentrer en force un coin une fois le fer en place. Le coin est collé à la colle à bois afin qu’il ne bouge pas.

Le manche est ensuite passé à l’huile de tung pour le protéger et lui donner un beau fini. Et quel rendu !

J’ai également fini d’affûter le fer et j’ai du coup enlevé le noir sur le tranchant pour un rendu que j’aime beaucoup. La forme du manche me va bien et tombe bien en main. J’ai donné quelques coups dans une bûche qui traînait et la hachette se manipule très bien et le tranchant est plus que suffisant pour l’instant.

Il ne me reste plus qu’à aller couper du bois avant le prochain barbeuc’ !

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(Je vous présente dors et déjà mes excuses pour la qualité des photos, elles ont été prises avec mon téléphone portable.)

Voilà donc la scie, avant que je m’en occupe. A noter que à ce jour je n’en ai pas vraiment besoin mais plutôt que de la laisser rouiller au fond d’un garage, je préfère l’avoir avec moi, prête à être utilisée si le besoin s’en ressent. J’aurai juste à acheter des lames à l’occaz’.

Le démontage de la scie à chantourner

Avant d’attaquer le démontage, j’ai quand même vérifié qu’elle fonctionnait. Rien ne sert de tenter de la rénover si le moteur est HS par exemple. Ici il tourne correctement, donc j’attaque le démontage.

Première chose à tomber, le plateau. Il est rouillé et la peinture part en plaque. Et en prime il manque une vis. Mais au moins ça permet de voir un bout des entrailles de la machine … et je ne suis pas déçu !

Donc je continue à démonter en enlevant la plaque sur le devant avec les deux écrous papillons, ce qui me permet de VIDER les carters des années de sciure accumulée. Le dessous est même durci et a eu besoin d’être délogé au tournevis avant d’accepter de se répandre un peu partout sur la table. En prime c’est une poussière très fine et qui colle … charmant.

Je continue à tout dévisser méthodiquement en rangeant les vis correctement pour ne pas les égarer et se rappeler dans quel ordre les remonter. Une fois les carters séparés, le mécanisme est à nu. Rien de bien compliqué, juste deux bras reliés entre eux par un ressort … bien entendu recouvert de saletés et de vieille graisse. Heureusement pour moi, les vis viennent toutes sans soucis. La rouille n’a attaqué les pièces qu’en surface et au final aucune casse n’est à déplorer.

Le moteur

Avec les carters démontés, reste le moteur à sortir et à inspecter. Il n’a pas trop posé de difficultés et a fini par sortir de son logement avec quelques coups de maillet bien placés. Le mélange de sciure et de graisse cuite avait fini par coller et était un peu récalcitrant. Comme tout le reste la sciure avait recouvert le tout d’une belle gangue jaunâtre collante.

Après un bon coup de brosse, quelques giclée de WD40 et de la graisse pour les roulements, le moteur a déjà une autre tête. A noter qu’il est probable que l’un des roulements commence à fatiguer car on l’entend grogner un peu. Pour l’instant rien de gênant mais si ça s’empire il faudra regarder ça. N’ayant pas beaucoup de besoins, il est cependant probable que j’utilise cette scie à chantourner assez peu, donc ça durera surement encore un moment.

Le remontage

Une fois la scie à chantourner en morceaux, avant de remonter, bien entendu j’ai tout nettoyé. Toutes les pièces ont donc été brossées et lavées à grande eau. je pense qu’un jour je redémonterai tout pour y mettre un coup de peinture afin d’avoir quelque chose de vraiment nickel. Pour l’instant je n’ai ni le temps, ni l’envie. Les bras aurait bien besoin d’un décapage et d’un coup d’antirouille mais ce sera aussi pour la prochaine fois. Il est cependant probable que je me penche sur le cas du plateau assez rapidement vu son état. Je suis même à peu près certain qu’il y aura droit dès la première utilisation.

Le remontage se fait dans le même ordre que le démontage, mais en graissant tout ce qui en a besoin. Pour le coup j’ai même préféré mettre trop de graisse que pas assez, la machine n’étant pas toute jeune.

Le remontage du carter de devant m’a causé quelques sueurs puisqu’il s’agit de le mettre en position tout en alignant les quatre axes qui maintiennent les bars. Ainsi que les alésages sur le dessous. Et l’alignement avec le carter du fond. Tout en gardant le ressort tendu. Pas simple.

Mais je vous donne la solution parce que je suis sympa : il faut retirer l’axe sur la tête et le mettre au dernier moment en jouant sur l’élasticité du tout. De rien.

Et au final ça donne :

Bon j’avoue, j’ai triché : j’ai mis un coup de WD40 sur les peintures pour les faire briller et les rajeunir. C’est juste pour la photo. Mais c’est très efficace la peinture a l’air d’avoir rajeuni et pour une peu on dirait une scie à chantourner récente.

Et puis la photo est trompeuse, on ne voit plus les taches de rouilles sur le plateau.

Mais elle a quand même changé de tête et en plus je la trouve bien moins bruyante qu’avant, ce qui est un très bon point. Et je n’ai perdu aucune vis et il ne m’en restait aucune à la fin. Et ça, IKEA ne peut pas en dire autant.

Il ne reste donc plus qu’à l’utiliser, cette scie à chantourner, maintenant qu’elle est toute belle et toute propre !

La suite de la restauration avec adaptation de Lames standards : https://zeutelier.fr/?p=6589

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Une hache de mineur quesako ?

Mon beau père m’a précisé, je cite :

C’est une hache de mineur des houillères du Nord, qui vient de ma famille et elle a été utilisée dans les mines de Bruay en Artois

En quoi les haches du NOOOORD sont spécifique ? Aucune idée. Peut être qu’elles aiment les frites.

En tout cas, les haches de mineurs, ou hache de boiseurs de mines, étaient utilisées pour la réalisation des étayages. Elles étaient portées à la ceinture, accrochées par un trou réalisé dans le fer. Ces haches étaient fabriquées le plus souvent sur place, au plus simple comme pour celle-ci : le fer plat est riveté à une boucle dans laquelle le manche est passé en force. Traditionnellement, les fers étaient frappés avec l’identification du titulaire, mais ce n’est malheureusement pas le cas ici.

Je tiens à préciser que l’âne que je suis n’a pas fait de photos avant d’attaquer la restauration. Je m’en veux vraiment, je n’ai pas encore le réflexe.

En tout cas, lorsque je l’ai récupérée, les 5 rivets étaient cassés et étaient en partie manquants. Deux d’entre eux avaient eu le droit à des points de soudure à l’arc, surement pour tenter une réparation. Le fer ne tenait donc plus que par trois bouts de rivets cassés et le manche flottait complètement. De plus la boucle était déformée et ne portait plus sur le fer en plus de ne plus être alignée sur les trous de ce dernier.

Le manche ayant été remplacé il y a peu, il était quand à lui en excellent état.

Lorsque j’ai commencé à réfléchir avec mon beau père sur comment réparer tout ça, il m’a dit « un peu de soudure et ce sera bon, te prends pas la tête« .

Bon … je vais faire mieux que ça. Parce que bon, elle est bien belle cette hache de mineur et elle mérite mieux que ça.

Le travail de ferronnerie

Le travail de ferronnerie s’est fait en trois étapes :

• virer les anciens rivets
• redresser ce qui a besoin de l’être
• re-riveter

Je tiens à préciser que je n’ai pas de forge chez moi. Tout s’est donc fait au marteau et à l’étau. Ce dernier étant de taille correcte et possédant une partie conçue pour jouer le rôle d’enclume, au final ça s’est bien passé. Le fait que l’acier soit de piètre qualité a également bien aidé. En effet, en dehors du tranchant du fer qui a été trempé, le reste est tout juste bon à ferrer les lapins. En temps normal, vu l’épaisseur de la boucle (env 7mm), il aurait été très difficile de la redresser sans la chauffer.

Les rivets

La plupart des rivets ne m’ont pas posés soucis, il a suffit de les frapper par l’arrière pour les faire sortir. Par contre ceux ayant été soudés ont eu besoin d’être percés afin de pouvoir les évacuer et faire la place à leurs successeurs. Toute la difficulté a été de réussir à fixer la boucle en position dans l’étau afin de résister aux assauts du marteau. A noter d’ailleurs que la relative souplesse de mon établi ne m’a pas aidé : j’aurai préféré avoir un support beaucoup plus rigide et qui n’amortit pas les coups.

Les nouveaux rivets sont découpés dans de la barre acier de 10mm en provenance du magasin de bricolage du coin. J’ai eu la chance d’avoir pile le bon diamètre en stock. A noter que le fait que ce soit un acier très mou m’a permis de les riveter à froid et non à chaud comme cela se fait normalement. Les nouveaux rivets sont simplement coupés à la meuleuse et chanfreinés pour être rentrés en force dans la boucle et le fer.

L’assemblage de la tête

Avant d’enfiler les rivets et de se pourrir les bras à frapper comme un forcené, il a fallu tout réaligner. En effet, la boucle n’était plus alignée avec le fer et a donc du être martyrisée un peu. Le tout a été de placer la boucle sur l’étau et de frapper au marteau pour compenser les déformations. Ce point a été celui qui m’inquiétait le plus, même si au final il s’est très bien déroulé et la boucle a retrouvé sa forme d’origine sans trop de difficulté.

Le rivetage s’est fait assez simplement : rentrer le rivet en force dans le fer jusqu’à qu’il ne dépasse plus que de quelques millimètres. Le mettre en contact avec l’étau et le marteler afin de lui faire épouser son emplacement. Retourner le tout, raccourcir le rivet à la meuleuse puis le marteler pour prendre en étau la boucle et le fer. Passer au rivet suivant. Et avoir mal au bras.

Après avoir mis les 5 rivets en place, j’avais vraiment mal au bras. Il faut dire que j’y ai mis de l’énergie afin de former une tête suffisamment aplatie pour être assez solide. L’avantage d’avoir forgé les rivets à froid est que cela leur donne une résistance supplémentaire par rapport à une forge à chaud. Je ne saurais pas la quantifier, mais ça me conforte dans l’idée que je n’ai pas passé une après midi à taper avec un marteau comme un sourd pour rien.

La finition

Pour nettoyer la pièce et masquer les coups de marteau ratés, j’ai fini avec un coup de meuleuse équipée d’un disque à lamelle. Le problème est que du coup la patine a disparu. Vu l’age de cette hache de mineur, je trouvais dommage de lui donner un aspect brillant ou peint. J’ai regardé pas mal sur le net afin de trouver le moyen de recréer cette patine. Etant donné qu’elle provient d’un mélange de rouille et de graisse durcie par le temps, je me suis dit que le plus simple pour retrouver cet aspect était de faire rouiller puis de la badigeonner de Rustol, suivi d’une couche de verni.

N’ayant pas envie d’attendre quelques semaines pour que de la rouille se forme, j’ai accéléré un peu le mouvement. J’ai donc appliqué la méthode suivante :

• Dans un seau, préparer de l’eau chaude et y mélanger du gros sel.
• Plonger la hache dans l’eau quelques minutes le temps qu’elle se réchauffe.
• Laisser reposer la hache à l’air libre jusqu’à que l’eau se soit évaporée.
• Replonger dans l’eau et recommencer jusqu’à avoir une couche de rouille suffisante.

Le processus peut être accéléré en séchant au sèche cheveux.

Le rustol appliqué sur la rouille prend une belle couleur marron-noire assez proche de la patine d’origine. Afin de le protéger, j’ai ensuite appliqué un couche de vernis sur le tout. Je sais que vu l’utilisation qui est faite de la hache, c’est un peu dommage. Mais je voulais quand même lui donner une belle couleur. Et avec un peu de chance cela convaincra mon beau père de l’encadrer au lieu de l’utiliser.

L’assemblage final

Avant de fixer le manche, j’ai poncé celui-ci afin de le lisser et l’ai huilé. L’opération a fait ressortir le grain et lui a donné une patine aussi jolie qu’imprévue. Le manche est ensuite simplement rentré en force dans la boucle. J’avais prévu d’ajouter un coin dans le haut du manche pour le maintenir en position mais au vu du serrage ce n’est pas nécessaire. Pour l’instant en tout cas, ça suffit.

Il ne reste plus qu’à rendre la hache à son propriétaire. Sauf si je la garde pour moi et que je lui offre une autre hache en remplacement … j’hésite.

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