Un bouffadou, ou boufadou, buffadou, bufadou (…) est une branche de pin creuse qu’on utilise pour souffler sur le feu. Il permet d’attiser les braises précisément sans s’épiler les sourcils à la flamme ni se colorer les poumons à la fumée de cheminée. On est trouve surtout dans le massif central et les alpes et ça a le gros avantage d’être beaucoup plus durable qu’un soufflet, puisqu’il n’y a rien de mobile.

Si vous voulez plus d’infos, je vous renvoie vers Wikipedia.

Tout d’abord, voilà quoi ça ressemble :

Ça fait un petit mètre de long pour 40-50mm de diamètre et c’est creux dans la longueur. On souffle du côté gauche et le flux d’air ressort de l’autre bout, par un plus petit orifice. Traditionnellement on laisse un bout de branche sur le côté pour faciliter la préhension.

Je tiens à préciser pour les bouffadou-addicts, experts et traditionalistes que je ne vais pas suivre le processus traditionnel de fabrication.

Fabriquer un bouffadou en bois de palette ???

Dans la fabrication classique, on part d’une branche qu’on vient percer sur toute sa longueur. Vu que je suis une feignasse et que je n’ai pas de branche de pin sous la main, j’ai fait autrement.

Je suis plutôt parti de planches de palette. Je précise que les planches ne doivent pas avoir de trous de clous, sinon ça marche moins bien. Ça paraît évident, mais je précise. J’avais à l’origine des planches plus longues, mais je les ai utilisées pour la première version du bouffadou, qui a été un échec. J’aurais préféré plus long, mais ce sera une bonne raison pour en fabriquer un autre.

Après un coup grossier de ponceuse au grain 80 pour lisser les surfaces, j’ai utilisé ma défonceuse avec son guide et une fraise boule pour faire une rainure au milieu de chaque planche.

Ensuite, j’ai simplement collé les planches en alignant les deux rainures afin de créer un conduit interne. Bien entendu j’ai fait en sorte de ne pas mettre trop de colle pour ne pas boucher le conduit en question. J’ai utilisé une colle à bois classique et des serre joint pour maintenir le tout en position.

J’ai également ajouté des chutes de planche de palette d’un coté afin d’avoir plus de matière à tailler là où on met la bouche.

Une fois la colle sèche, j’ai dégrossi les formes à la scie circulaire, puis placé le tout sur mon tour à bois pour la mise en forme.

Mise en forme de bouffadou

Le but du jeu est de réussir à avoir une forme globalement propre, sans trop d’arrachement. Il va sans dire qu’avec du bois de palette et des outils bas de gamme, ce n’est pas le plus simple. Je n’ai pas l’intention d’en faire une pièce de musée ni d’œuvre d’art, donc je n’ai pas poussé non plus.

Pour l’emplacement pour la bouche, j’ai agrandi un peu le trou avec un forêt puis j’ai utilisé une fraise à chanfreiner avec la visseuse. Le roulement venant se placer dans le perçage, la fraise ne bouge pas et reste dans l’axe. Est-ce que je recommanderai cette utilisation détournée ? Bien sur que non.

Du coté de la sortie, j’ai agrandi l’ouverture avec ce que j’avais sous la main pour venir un coller un bout de tourillon de diamètre 12, percé en son (presque) centre en diamètre 5mm. Pour le perçage au centre, j’ai utilisé mar perceuse à colonne et un bloc de bois pour tenir le tourillon bien à la verticale.

Ce qui donne un fois tout bien sec :

Bon … une fois essayé, je me suis aperçu qu’une partie de l’air s’échappait par une fissure apparue dans la longueur du bouffadou. Du coup, recollage :

Pour la finition, j’ai mis de la teinture couleur merisier sur le coté « bouche » et une couche de vernis « qui-trainait-sur-une-étagère » sur le tout, histoire de.

Et du coup, week-end suivant, mise en pratique du bouffadou en bois de palette :

Au final, il manque un peu de longueur, 20cm de plus ne serait pas un luxe. Des finitions plus propres seraient aussi appréciées, mais vu qu’il restera avec le barbecue, il restera comme ça. J’en referai peut être un autre plus beau pour l’intérieur de la maison.

En tout cas, le flux d’air est bien concentré et permet de souffler pile où on veut, sans se bruler. Et vu que c’était l’objectif, j’en suis content !

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• Scie circulaire (Equivalent)
• Meuleuse
• Pied à coulisse
• Serre joint

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Je précise que les plans sont disponibles en fin d’article.

Le plateau de l’étagère

Le bois provient de ma réserve, elles mêmes provenant de diverses palettes que j’ai récupérées à droite à gauche. Les planches choisies sont plutôt épaisses afin de supporter un grand porte-à faux sans se déformer. Je ne sais pas à quoi servira l’étagère plus tard donc autant faire solide.

De toute façon, je trouve assez esthétique d’avoir des planches épaisses plutôt que fines. (De là dire que plus c’est gros mieux c’est, il n’y aurait qu’un pas …)

Après avoir pris quelques mesures sur le mur, j’ai choisi de faire le plateau de 1.40m de long sur environ 20cm de large. Cela revient à assembler deux planches dans la longueur.

La première étape est donc bien sur de faire des tranches propres et droites pour assurer un bon collage.

Après quelques essais avec un guide et une scie circulaire j’ai fini par me rabattre sur une découpe à la scie sous table. En effet, mon guide et la semelle de la scie circulaire étaient toujours trop large pour les planches d’où un travail insuffisamment propre.

Le collage est fait avec mes serres joint dormants et quelques serre-joints classiques. Afin de renforcer le collage j’ai ajouté 5 ou 6 tourillons de 10 dans la longueur. J’avais surtout peur que si les planches de pin étaient insuffisamment sèches, elles risquaient de se fendre et donc de casser. Heureusement pour moi ce n’est pas arrivé.

Transformation de planches en plateau exploitable

J’ai ensuite raboté le plateau obtenu à la main avec mon rabot N°3 DAREX et mon N°4 GOLDENBERG. Je n’ai pas utilisé ma varlope car l’objectif est ici d’avoir une surface propre, la planéité n’est pas prioritaire.

Pour la face avant, au lieux de partir sur une face droite « classique », j’ai choisi de reproduire un bord brut qu’on peut trouver sur certaines tables (Table Live Edge – Par exemple) ou sur le bar que j’ai fabriqué.

Pour ça, j’ai réglé la lame de travers sur ma scie sauteuse et j’ai coupé dans la longueur le plateau, en faisant volontairement des zigzags.

Avant d’attaquer la finition, j’ai bouché les imperfections. Les planches provenant de palettes, elles avaient des trous de vis, des marques, des nœuds qui ont sauté … J’ai donc fabriqué mon mastic à bois avec de la colle à bois, de la sciure et un peu de brou de noix. Le brou de noix est un essai et une totale improvisation pour foncer un peu le mélange. J’ai remarqué que le verni appliqué sur la colle à bois rend plus clair et j’ai donc essayé de contrer cela en fonçant le mélange.

Après application du mélange et séchage, j’ai raboté et poncé toutes les surfaces avant finition. Je précise que le brou de noix a très bien foncé le mélange, peut être un peu trop, mais le rendu final me plaît beaucoup donc je le réutiliserai certainement.

Les montants et les fixations

En parallèle, toujours dans les mêmes planches de palette, j’ai découpé deux montants triangulaires. J’ai juste fait attention au sens du grain pour qu’il transmette bien les efforts dans le sens des fibres.

Après un bon coup de rabot sur toutes les faces, je me suis penché sur les fixations. Je voulais qu’elles soient invisibles une fois l’étagère montée. Je suis donc parti sur le système que j’ai utilisé pour le support de clés en clé de sol et le tableau en bois de palette. L’idée d’avoir un système qui vient se crocheter sur des vis fixées au mur.

Les plaquettes pour accrocher les têtes de vis sont taillées dans des chutes d’inox qui trainaient dans l’atelier. Tous les perçages sont faits à la perceuse à colonne après un tracé précis. La forme centrale est finie à la lime et à la queue de rat. Les points de fixation sont chanfreinés pour éviter que les têtes des vis ne viennent abîmer le mur lors du montage (c’était l’idée en tout cas).

Les emplacement pour les têtes de vis sont évidés à la perceuse avec un forêt de 10. La défonceuse aurait très bien fonctionné aussi. Les plaquettes sont vissées en position avec de le vis de récupération. On voit d’ailleurs bien que les fraisages pour les têtes de vis ne sont pas assez profonds.

j’ai volontairement fait dépasser les plaquettes des montants pour les visser également dans le plateau.

Les montants sont ensuite collés en position avec des vis pour les tenir en place, remplacées par la suite par des tourillons, comme pour la table en Z par exemple.

Les tourillons sont arasés à la scie japonaise et poncés pour être affleurants avec le dessus du plateau.

Finition de l’étagère en pin

Pour la finition, je souhaitait gardé une couleur assez claire, mais pas aussi blanche que du pin naturel. J’ai donc appliqué une couche de vernis chêne doré suivi de 2 couches de vernis transparent brillant. Le tout a été appliqué au pinceau avec un égrainage léger entre les couches.

Plus qu’à mettre en place.

L’étagère est fixée au mur avec des chevilles Molly donc les têtes de vis dépassent un peu. L’étagère est simplement verrouillée sur les têtes de vis. Pour l’enlever, il suffit de la lever et de partir avec, même si il faut forcer un peu du fait d’un problème d’alignement lié à l’absence de rectitude du mur. L’enduit taloché n’aide pas non plus.

J’ai volontairement fixé les montants en opposition dessus-dessous. Parce que je trouve ça marrant. Et ça change.

Et le montant de gauche évite que des éléments ne tombent de l’étagère et ne finissent en bas de la mezzanine.

Du coup les deux bateaux Lego et le vaisseau spatial (pas sur la photo) sont a l’abri et ne trainent plus. J’ai placé l’étagère à une hauteur permettant à mon fil de venir prendre et remettre facilement le tout sur l’étagère.

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Il se trouve que j’avais un tas de planche de palettes et de chutes à dispo …

Et un mur vide derrière mes toilettes, même si ça marche aussi avec d’autres murs, rassurez vous :-).

A partir de là, vient une étape que je ne réalise pas toujours, mais qui permet de se projeter et de valider ce qu’on a en tête : le dessin !

Une fois d’accord avec moi-même sur le projet et l’ayant validé avec ma cheffe de projet-directrice Générale de la Déco préférée, ne reste plus que la réalisation.

Comment découper de travers du bois de palette

A ce moment là s’est posée la question du découpage des planches, avec un angle. Les découpes devant être droites et les planches n’étant pas très larges, j’ai réfléchi à faire les choses à peu près intelligemment pour ne pas inclure des bouts de doigts dans les matériaux utilisés. Ayant mon support du scie circulaire à dispo, j’ai donc fabriqué pour l’occasion un chariot de découpe spécifique.

Réutiliser des chutes et ce qui traîne dans l’atelier est un peu un mantra chez moi, mais là je suis fier de ma performance :

• le plateau est une chute de provenance inconnue
• Les montants en bois viennent des portes de mon ancienne cuisine
• Les U métalliques sont des éléments de fixation de parabole
• La visserie provient de ma boite-à-visserie-récupérée

Le principe du chariot est très simple : tracer sur la planche la future découpe. Placer la planche sur le chariot sous les bras d’appui et serrer les écrous. Couper. Desserrer et passer à la planche suivante.

Après quelques découpes et en moins de temps qu’il ne faut pour faire le chariot, on obtient donc :

Toutes les planches ont été passées à la fraise à arrondir avec la défonceuse fixée sous le support fabriqué pour la réalisation des tirelires à don pour le Téléthon. J’ai également passé un bon coup de ponceuse un peu partout sans chercher à avoir des surfaces parfaitement lisses, afin de conserver le grain visible.

Pour le centre du « soleil », j’ai du taper dans un bout de chute et faire un peu de collage sur chant pour avoir une planche assez large.

Des couleurs pour un tableau soleil coloré

A partir de là, retour à la planche à dessin (un cahier) pour choisir les couleurs. L’idée était de partir sur un ensemble noir-rouge-or-argent.

Puis pour valider le design choisi, je suis passé sur Gimp, qui permet assez simplement de faire varier les couleurs pour faire son choix.

Vous remarquerez l’apparition d’une nouvelle couleur (ce n’est pas saumon, c’est cuivre). Suite à négociations (intenses) avec ma Cheffe de projet adorée, j’ai réduit la longueur des rayons pour ramener la taille du tableau à 1.20m de haut, contre 1.50m d’origine. J’ai également découpé les planches dans la longueur pour créer un « halo » autour du soleil.

J’ai ensuite numéroté toutes les pièces de bois et noté la couleur à appliquer, sur le dos.

Peinture : Soleil noir et rayons d’or

La peinture est faite à la bombe, en provenance du magasin de bricolage du coin. Le tableau étant fait pour être au mur dans les toilettes, il devrait être peu sollicité mécaniquement et à l’abri du soleil. Des bombes de peinture iront très bien, et pas besoin d’un apprêt.

La peinture a été un non-évènement, il s’agit juste de bien passer partout en évitant les coulures. La couleur Or a quand même fait de la résistance, du fait d’une séparation des pigments au séchage, mais au final, pas très gênant.

L’assemblage du tableau – soleil

Une fois tous les rayons peints (de la bonne couleur), j’ai découpé le support dans un bout d’agglo. La planche d’agglo provient d’un plateau de rack industriel qui partait à la benne. Je l’ai coupé de manière à ce qu’il soit invisible depuis la face avant, tout en étant le plus large possible.

Les morceaux sont collés sur la planche d’agglo et sécurisés après séchage par une vis depuis l’arrière. J’en ai profité pour échanger 2-3 rayons pour répartir aussi bien que possible les couleurs et les surfaces.

Une fois tout en place et fixé définitivement, j’ai découpé à la scie circulaire le bord pour tout mettre bien droit. Avec un guide (une règle de maçon de 3m) ça se fait tout seul.

Pour la fixation du tableau au mur, j’ai choisi de noyer les points d’accroche dans l’épaisseur de la planche d’agglo avec une plaque d’aluminium pour tenir la tête de la vis fixée dans le mur. J’avais utilisé le même système pour l‘accroche clés de sol, mais en plus travaillé.

J’ai mis deux points de fixation pour éviter que la tableau ne tourne et reste bien en place contre le mur. Les tampons sont là pour éviter de marquer le mur.

Il n’y a plus qu’à faire deux trous avec des chevilles dans le mur et de poser le tout en place.

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Le plateau inférieur

Comme expliqué sur mon super dessin décrivant précisément comment construire cette table de chevet, et qui n’existe pas, j’ai prévu un plateau sur le bas de la table, avec un tiroir sous le plateau supérieur.

Pour le plateau inférieur, j’ai pioché dans les « chutes » de la tête de lit, provenant de vieilles palettes. Sur la photo, on devine les trous des clous, mais je les ai positionnés dans des zones qui seront découpées après séchage. Les faces devant être collées ont bien entendu été nettoyées au rabot pour être propres et planes.

Après séchage, j’ai nettoyé le plateau obtenu au rabot N°4 afin de l’aplanir et le nettoyer. Comme précédemment, l’objectif n’est pas d’avoir quelque chose de super propre et plat mais de conserver un peu de caractère.

Ensuite avant de faire les découpes, j’ai ajouté des rainures sur les parties horizontales des pieds avec la défonceuse. L’idée est d’encastrer les plateaux dans les pieds. A noter que les rainures sont moins profondes que l’épaisseur des plateaux. Pourquoi ? Parce que je me dis que c’est plus joli.

Toute la complexité de l’opération est de faire ces rainures les plus droites possibles alors que rien n’est vraiment droit. Sachant qu’en plus je n’ai pas de fraises à rainurer. Mais avec quelques planches comme guide rien d’impossible et je me suis débrouillé.

Reste ensuite à prendre les mesures et découper les plateaux pour qu’ils se positionnent parfaitement. Ils sont ensuite simplement collés en position.

Le plateau supérieur

Le plateau supérieur n’est pas en bois de palette … désolé. J’ai utilisé des lames de plancher similaires à celles utilisées pour l’étagère. le plateau est formé de quatre éléments coupés à 45° pour les bords et d’une partie centrale carrée. Celle ci est positionnée dans des rainures découpée dans les bords, avant collage.

Pour le collage, j’ai utilisé du scotch pour le positionnement et mis les deux plateaux en pression contre une plaque de mélaminé afin de garantir leur planéité. La colle tient en effet très mal sur le mélaminé.

Une fois la partie centrale collée en place il ne reste plus qu’à passer un coup de défonceuse sur tous les bords pour casser les arrêtes. Un rabotage et un ponçage ont finis de rattraper les écarts avant peinture.

Les plateaux sont ensuite collés sur les châssis des tables de chevet. J’ai ensuite ajouté après collage des chevilles pour finir de les sécuriser. Je ne suis pas sur que cela était vraiment utile mais pour le principe ça ne fait pas de mal.

En pratique, j’ai collé les plateaux en dernier, et surtout après fixation des tiroirs. En effet, j’ai du jouer sur l’élasticité des montants pour rattraper les écarts de parallélisme et donc pour rentrer les tiroirs.

A noter que j’ai profité d’avoir la défonceuse sortie pour faire des rainures sur les montants extérieurs afin de fermer le fond des tables de chevet et la partie du coté lit. Les plaques de contreplaqué épaisseur 5mm sont ensuite juste collées en place.

Les tiroirs

Les tiroirs non plus ne sont pas fabriqués avec du bois de palette. En effet pour des raisons de rigidité, et facilité, j’ai préféré utiliser des chutes de contreplaqué de 5 et 10 mm pour la fabrication des tiroirs. Les mécanismes proviennent quand à eux de Brico dépôt.

Rien de très compliqué à ce niveau là, si ce n’est que j’ai choisi de couper l’un des cotés des tiroirs pour des raisons esthétiques. En effet, le montant extérieur des table de chevet ne permet pas de masquer le tiroir sur toute sa hauteur.

A partir de là, il s’agit juste de prendre quelques mesures et de faire les découpes avec le scie sous table et la scie à onglet.

A l’aide de la défonceuse j’ai rainuré tous les bords afin qu’ils s’encastrent les uns dans les autres. L’idée est d’avoir comme un gros puzzle qui se positionne tout seul à l’assemblage. Il ne reste donc plus qu’à mettre la colle et presser le tout.

Le fond avait une feuille pour tableau Velleda collée dessus et a laissé une feuille blanche à l’arrachement. C’est pour aller dessous donc je l’ai laissée telle quelle.

Une fois sec et après un coup de ponçage grossier, je passe au montage.

Rien de très compliqué ici, il suffit de placer les glissières, prendre quelques repères pour les avoir bien parallèles et visser en position.

En même temps, j’ai travaillé sur les façades qui en pouvaient pas rester comme ça; J’ai donc tapé à nouveau dans mon stock (qui s’amenuise) de planche de palette. Quelques coups de scie, de rabots et hop, on a de belles façades prêtes à coller !

Avant fixation finale sur les tiroirs , j’ai ajouté le perçage pour les poignées et coupé les angles afin de faire correspondre avec les montants. J’ai ensuite simplement collé les façades en position sur le contreplaqué.

Finition des tables de chevet

Du coups, arrivé à cette étape, il ne reste plus qu’à tout poncer et passer en peinture. J’ai bien sur utilisé la même technique que pour la tête de lit et pour l’étagère. J’ai donc commencé par appliquer une couche généreuse d’eau caféinée afin de charger le pin en tanin. Une fois sec, j’ai passé une couche généreuse de solution de vinaigre et de paille de fer afin de foncer le bois. A posteriori, je me dis que cela dois marcher aussi bien avec du brou de noix … à tester.

A noter que j’ai du passer un coup de brosse avant de passer à la peinture blanche. En effet, des grains de café se sont retrouvés un peu partout sur le bois, je ne pouvait pas laisser ça comme ça. Du coup à nouveau lorsque j’ai passé le blanc, celui-ci s’est retrouvé … blanc.

Qu’à cela ne tienne, j’ai mélangé du brou de noix avec la peinture blanche pour la deuxième couche afin de retrouver des teintes plus « marrons » plus en accord avec celles de la tête de lit.

Une fois la peinture sèche, j’ai passé un coup de ponceuse vibrante, grain 120 pour révéler le veinage du bois et créer l’effet usé/cérusé.

A partir de là, après dépoussiérage, j’ai appliqué deux couches de vernis transparent satiné afin de tout protéger. Je ferai d’ailleurs surement de même pour la tête de lit pour protéger un peu plus la peinture et le bois.

J’ai placé des patins de feutre sous les pieds pour ne pas abîmer le plancher. Et je dois dire que je suis assez fier de moi : les tables de chevets ne sont pas branlantes et ne bougent pas !

Du coup voilà à quoi ressemble notre chambre avec les deux tables de chevet et la tête de lit. Le tout en bois de palette, réalisé par mes deux mains gauches.

Après avoir ajouté chaque table de chevet, je me suis dit que l’espace au dessus de la tête de lit était bien vide. J’ai donc exploré les bois avoisinants, équipé de ma hachette, pour récupérer quelques branches et finir de décorer notre chambre. Moi j’aime bien ! (Ma chérie trouve les branches trop imposantes, c’est en cours de négociation.)

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En terme de cahier des charges :

• Le style doit être le même que la tête de lit
• Les dimensions doivent être proches du meuble bas actuel, mais 10cm plus bas. En gros 45cm au cube.
• On doit pouvoir ranger sur le plateau du bas des livres et autre
• Il doit y avoir un tiroir

Préparation du bois pour le bâti des tables de nuit

A partir de là, j’ai donc fait le tour du bois qui attendait sagement dans mon garage pour voir ce qui est possible d’en tirer. J’ai donc de quoi fabriquer les bâtis des tables de nuit, ainsi que les plateaux inférieurs. Les plateaux supérieurs seront fabriqués avec du bois acheté, identique à celui utilisé pour la ruche Kenyane.

Dans le bois sélectionné, il y a donc des bouts de montants de porte en bois inconnu, des bouts de charpente, des restes de palette. Le tout est à peu près droit et bien entendu peint, traité ou grossièrement coupé.

Première chose à faire après les avoirs coupé à longueur : les nettoyer au rabot et à la varlope afin d’avoir des surfaces utilisables.

Je ne recherche pas à ce niveau là d’avoir des surfaces absolument nickelles. Le rendu recherché étant assez rustique (cf la tête de lit)  Je cherche même à conserver quelques imperfections qui donneront du caractère à l’ensemble fini.

Après pas mal de copeaux, j’obtient donc un tas de bois qu’il ne reste plus qu’à assembler, à commencer par les flancs.

Assemblage des flancs

Je tiens à préciser que pour ce projet là, je travaille sans plans. J’ai juste les dimensions extérieures générales en tête ainsi que le design général, rien de plus. J’ai même du revoir les dimensions des tables de nuit à mi chemin pour en réduire la taille.

Une fois les montants coupés et préparés, il ne reste plus qu’à assembler tout ça. Tout d’abord, j’ai assemblé le bâti avec des pinces et des serres joints afin de vérifier la géométrie générale et marquer là où les éléments se croisent.

Vous l’aurez surement remarqué, il n’y a que trois montants verticaux. C’est un choix de design volontaire. J’ai choisi de laisser le bord extérieur (par rapport au lit) ouvert pour faciliter l’accès au plateau inférieur. C’est aussi certainement visuellement plus léger. Ou en tout cas je l’espère.

Les éléments sont assemblés par des collages à mi bois tout simples. De toute façon, les montants ayant tous des épaisseurs et largeurs différentes, c’est ce qu’il y a de plus simple. Etant donné qu’on n’est pas sensé monter sur une table de nuit, la solidité devrait être largement suffisante, sachant qu’en plus les joints seront renforcés avec des tourillons après séchage.

L’avantage des assemblages à mi-bois est qu’on peut faire le plus gros avec la scie sous table ou avec la scie à onglet. Quelques coups de ciseau à bois et/ou de rappe à bois suffisent à avoir un joint bien propre prêt à être collé.

Après collage, en plus des tourillons, j’ai ajouté sur le flanc sans montant une jambe de force (une contrefiche ?) afin de le rigidifier et le consolider. Les assemblages se font également à mi-bois avec encastrement. Les renforts sont des chutes de planches de la tête de lit.

Les encastrement ne sont pas parfaits, mais je trouve ça joli, c’est le principal.

Assemblage du bâti des tables de nuit

Une fois les flancs assemblés, reste à les fixer ensembles pour avoir enfin des bâtis sur lesquels construire les tables de nuit. Pour cela j’ai utilisé un bout de madrier placé sur la partie haute des bâtis.

Ceux ci sont assemblés aux flancs par des assemblages moitié mi-bois, moitié tenon mortaise avec des découpes un peu alambiquées. Les différents éléments ayant des dimensions variées, j’ai du un peu adapter pour monter le tout. Il s’agit en fait de faire des gros tenons mortaises en s’adaptant à là où on vient de fixer.

Là encore, un tracé précis et des découpes avec la scie japonaise font des miracles. Pourquoi une découpe aussi bizarre ? Parce que le tenon est prévu pour arriver en face du haut des flancs, là où le tasseau est moins large que le madrier. Si c’est pas clair, voilà une photo :

Bon, je dois dire que je suis plutôt fier de mon assemblage, tout en restant en plus perpendiculaire. Ce n’est certainement pas académique et un professionnel ferait surement une syncope en regardant cette chose de plus près, mais moi ça me plaît.

Du coup, après ajout des tourillons pour renforcer les joints, je me retrouve donc avec les bâtis prêts pour la réalisation des plateaux et du tiroir.

Mais le reste sera pour un prochain article !

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• Scie sauteuse
• Perceuse (Equivalent)
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• Défonceuse
• Gros étau (Equivalent)
• Réglet
• Équerre
• Rapporteur
• Serre joint

L’article Deux tables de nuit en bois de palette (et autre) – 1/2 est apparu en premier sur Zeutelier.

L’idée est créer approximativement la même chose, mais avec plus de variations dans les largeurs et hauteurs de planche. En terme de couleur, nous avons choisi un gris cérusé blanc.

(Je tiens à m’excuser pour la mauvaise qualité de certaines photos, l’appareil photo ayant décidé de s’auto-suicider, mon portable l’a remplacé au pied levé).

Les tests de peinture

Avant de se lancer tête baissée dans la réalisation de la tête de lit en elle même, j’ai un peu travaillé sur la finition. En effet, j’avais quelques doutes quand à ma capacité à avoir une finition correspondante au cahier des charges.

Ma principale inquiétude était de réussir à avoir quelque chose de régulier, mais pas trop, tout en gardant le caractère du bois. Après pas mal de recherches sur le net j’en suis arrivé à la conclusion que je devais partir d’un bois relativement propre, le vieillir, le peindre grossièrement en blanc puis de le poncer pour faire ressortir le veinage.

Je suis donc parti d’une chute de palette et l’ai nettoyé au rabot rapidement.

Je lui ai ensuite appliqué une couche généreuse de vinaigre blanc dans lequel j’ai laissé macérer de la paille de fer 000 et des sachets de thé (pour le tanin). En toute franchise, j’étais très dubitatif du résultat sur du pin … et je me suis lourdement trompé :

Je précise que le bois était déjà partiellement grisé par le temps quand j’ai appliqué la solution.

Plutôt confiant dans mon process, j’ai donc continué avec l’application d’une puis deux couches de blanc. La peinture provient d’un pot destiné à peindre les murs qui prenait la poussière dans le garage depuis un moment.

Après validation par mon chef de chantier préféré, je considère donc cette solution comme viable et me lance (enfin) dans la fabrication de la tête de lit.

Le bois pour la tête de lit

Une fois le cahier des charges et la finition grossièrement définis, je me suis lancé dans la collecte de bois. La majorité utilisé provient de mon stock, de bouts de palettes récupérés au boulot, de vieilles planches  qui traînaient à droite à gauche et de chutes de projets précédents.

A noter que après mesure, j’ai du ajouter à ce stock une palette bien costaud aimablement donnée par le voisin. Comme prévu, les largeurs sont assez variées. Les épaisseurs sont globalement les mêmes, même si il y a quelques variations.

Les planches sont de provenances variées et ont passées plus ou moins de temps dehors. Leurs états de surface et couleurs sont donc assez différentes d’une planche à l’autre. De plus, la majorité de celles ci étant des planches de palette, elles sont souvent assez profondément marquées par des coups de scie.

La première chose à faire est donc d’uniformiser tout ça. Donc je sors les rabots et je fais du copeau !

L’objectif n’est pas de ressorti des planches comme neuves, mais bien d’uniformiser les couleurs et aspects. Je gomme donc les trop grosses marques de sciage et les parties abîmées. Je laisse tout de même du caractère aux planches, il faut que ce soit propre, mais pas trop. Bien entendu avant ça j’ai consciencieusement retiré tous les clous et tout ce qui n’avait rien à faire là pour ne pas abîmer les lames des rabots.

En plus des faces visibles, j’ai repris les chants à la varlope afin d’avoir des faces d’appui les plus droites possibles.

Après pas mal de rabotage, j’obtiens donc assez de planches pour faire la tête de lit complète. J’ai aussi obtenu assez de copeau pour remplir quasiment deux sacs de courses. Vivement qu’on rattaque la saison des barbecues pour brûler tout ça. J’ai eu au passage le grand plaisir de découvrir des veinages vraiment intéressants du fait du vieillissement à l’humidité, malgré le fait que ce ne soit « que » du pin.

Arrivé à ce niveau, j’ai donc à dispo toutes mes planches pour faire ma « façade ». Reste donc à tout faire tenir ensemble.

Le cadre de la tête de lit

La première chose à faire est de transformer ce tas de planche en un ensemble cohérent. J’ai donc aligné sur le sol toutes mes planches et les ai ordonnées jusqu’à avoir quelque chose qui nous plaisait. Au passage, j’en ai recoupé une ou deux en angle pour casser le coté trop carré de l’ensemble.

J’ai également pensé à prendre en compte le fait que la tête de lit allait dépasser de chaque côté du lit et ai positionné les planches les plus hautes en fonction. Ainsi, les planches sur les côtés vont jusqu’au sol tandis que celle caché par le matelas sont plus courtes, laissant ainsi la place aux futurs pieds et à des éventuels passage de câbles. Avant d’attaquer le cadre en lui-même, j’ai bien entendu numéroté et repéré chaque planche pour tout bien replacer au même endroit après peinture.

Le cadre est constitué de restes de précédents projets (les serres joints dormants et la scie sous table) pour les parties horizontales et de tasseaux de palettes pour les montants. J’ai commencé par tout positionner sur les planches et les ai repérés afin de faire les découpes sur l’établit. Comme je l’ai découvert plus tard une fois dans la chambre, j’ai juste oublié deux « détails ».

Les montants sont fixés les uns aux autres par des assemblages à mi-bois. L’idée est d’enlever la moitié de l’épaisseur de chaque montant et d’emboiter le tout. De la colle et deux chevilles maintiennent le tout en place tout en limitant l’épaisseur du cadre.

Les encoches sont faites à la défonceuse et une fraise droite de 10. Au vu de l’épaisseur des montants et de la charge à supporter, le cadre est plus que surdimensionné pour supporter une tête de lit, mais au final ce n’est que de la chute et de l’huile de coude.

La finition

La finition au vinaigre-paille de fer ayant été validée, je l’applique donc sur toutes mes planches. Avec un résultat plutôt variable. Au lieu de ressortir bien grises, la plupart des planches de palette sont ressorties rouges foncé ou bordeaux. Je ne sais pas trop à quoi c’est du mais au final ça ne change pas grand chose.

Indépendamment de la couleur, le résultat est quand même très intéressant pour faire ressortir le grain du bois et le veinage. Bon par contre ça sent le vinaigre. Et ça sent encore un peu. Le problème est quand même que d’une planche à l’autre le résultat n’est pas le même. Il faut dire aussi que l’origine très variées des différentes planches, du temps qu’elles ont passé dehors (…) n’est pas forcément un bonne chose pour avoir une finition identique partout.

A noter que j’ai du transférer mes marques et numérotation sur les versos des planches … parce que sinon tout aurait disparu.

Une fois la première couche sèche, j’ai donc appliqué deux couches de peinture blanche. Je n’ai pas cherché à avoir une belle finition parfaite mais j’ai quand même bien entendu appliqué la peinture dans le sens du bois et égrainé entre les deux couches.

La peinture ayant un pouvoir couvrant assez mauvais, après la première couche, on voyait encore bien les différentes nuances de bois. Et en prime, une partie de la teinte s’est mélangée à la peinture. Après la deuxième couche, le blanc était largement suffisant tout en gardant un coté assez rustique et grossier.

J’ai amplifié ce coté rustique en passant un coup de ponceuse vibrante avec un grain de 120. J’ai juste passé un coup rapide pour faire ressortir certain veinages et nœuds. L’objectif n’était pas d’enlever la peinture mais bien de donner un coté vieilli à la tête de lit. Sans compter que du coup ça a lissé les imperfections et adoucit au toucher.

L’assemblage final de la tête de lit

Pour l’assemblage, rien de très compliqué, il s’agit surtout de tout replacer au bon endroit et du tout clouer en position. En pratique, j’ai du reporter à nouveau mes tracés car ils tombaient pile en face du tasseau du bas. J’ai en plus ajouté un (gros) point de colle à bois pour bien tout assembler. Vu que j’ai choisit volontairement des clous à tête fine afin qu’ils ne soient pas trop visible, cela permet de s’assurer tout tout ne se détache pas avec le temps.

Pourquoi des clous me direz vous ? Tout simplement parce cela me permet de fixer les planches de palette par le devant, sans que cela soit très visible. Les planches étant assez fines et relativement fragiles, cela m’a paru la meilleure solution.

Rien de très compliqué du coup. Je me suis juste assuré que les pieds et les planches situées sur les cotés soient bien au même niveau. Pour ça j’ai cloué temporairement un tasseau aux montants verticaux pour tout aligner.

J’ai également ajouté deux pieds afin de garder la tête de lit droite quand elle n’est pas prise en sandwich entre le mur et le lit. Les pieds sont fixés aux montants par un assemblage à mi bois de rencontre, que j’ai fait démontable au cas où.

Et du coup ça donne quoi ?

Et bien c’est nickel ! Une légère odeur de vinaigre est restée pendant 2-3 jours mais rien de plus. Le bois est bien lisse et doux donc pas de soucis à ce niveau là. J’ai ajouté des tampons en feutre un peu partout afin de limiter les frottements sur le mur et sur le cadre du lit, source de grincements assez désagréables la première nuit.

Si vous vous souvenez, je vous ai parlé de deux « détails » que j’avais oublié dans ma conception. Quels sont-ils du coup ?

Et bien j’ai oublié la présence de la plinthe ce qui fait que le cadre ne porte pas sur le mur. Pas grave en soit, il suffirait de faire une petite découpe pour régler le problème.

Le deuxième détail est la présence de deux prises qui déportent encore un peu plus a tête de lit. Là encore deux petites entailles suffiraient à résoudre ce soucis. Entailles et découpes que je ne ferai pas puisque nous avons bien l’intention de déménager. Je ferai donc les modifications pour la future maison. Et de toute façon ça ne gêne pas du tout.

Par contre maintenant le mur fait tout vide, je réfléchit à remplir l’espace de façon intelligente. Et aussi je vais pouvoir m’attaquer aux tables de nuit qui font tâches. Et oui la chose noire à droite me sert de table de nuit. C’est un vieux fauteuil. Pas de commentaires là dessus. Et de toute façon le sujet de l’article est la réalisation de la tête de lit en bois de palette.

Nota : j’ai également réalisé des tables de nuits assorties

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie circulaire (Equivalent)
• Ponceuse
• Défonceuse
• Réglet
• Équerre
• Rapporteur
• Serre joint

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