Donc j’en ai fabriqué une nouvelle.

Spoiler : l’objectif est d’avoir un rangement pratique et simple, donc pas d’assemblage compliqué ni de finition travaillée. C’est du simple, sobre et efficace.

Le corps du coffret

Pour le coffret en lui même, j’ai fait au plus simple, comme pour la boite de rangement de mes fraises de défonceuse dont je vous ai déjà parlé (Ici). J’ai assemblé par collage et vissage des bouts de contreplaqué. Le couvercle vient d’une chute de contreplaqué de fond de placard, simplement collé en place et ajusté avec la défonceuse et une fraise à copier. Le fond est fabriqué à partir d’un bout d’agglo avec encastrement sur les montants et ajustage avec la fraise à défoncer. Le fond est volontairement plus épais pour pouvoir visser dedans.

Les dimensions sont calées sur celles de la boite à fraises de défonceuse. Je l’ai fait simplement plus haute pour pouvoir y mettre un niveau intermédiaire.

Une fois les dimensions définies, j’ai basculé sur CATIA pour concevoir l’intérieur en 3D. Avec le nombre de douilles et d’éléments liés aux cliquets, je suis obligé de ranger sur deux niveaux. Ayant choisi de faire un niveau articulé, je voulais être sûr de moi pour les dimensions et formes des bras ainsi que pour les points de fixation. De plus ça m’a permis d’optimiser la place intérieure en évitant des essais successifs.

Avec cette conception, l’ouverture est maximale, notamment grâce à la forme des bras. (Je vous mets les plans à la fin de l’article).

Vous remarquerez que contrairement au coffret en bois tout venant, l’ouverture du coffret se fait par le milieu et est droite. J’ai fait ce choix pour fixer les bras le plus haut possible et donc faciliter l’accès au fond. J’aurai pu faire une découpe plus travaillées avec le même résultat mais je l’ai déjà dit : je fais SIMPLE !

Les blocs de fixation des cliquets

J’ai également conçu les éléments de fixation des clés à cliquets, rallonges, renvoi d’angles (…) pour les imprimer en 3D. J’ai longtemps hésité sur comment fabriquer les empreintes, entre de la mousse, des blocs en bois et l’impression 3D. Finalement, j’ai choisi la dernière option car elle permet de tout faire évoluer assez facilement. Chaque point de fixation étant fixé par 2 vis, en deux coups de visseuse il peut être décalé ou remplacé.

Les blocs sont imprimés en PLA au plus grossier, adaptés sur mesure à mes outils. J’étais persuadé de devoir faire plusieurs essais avant d’avoir quelque chose d’adapté mais au final le premier essai s’est révélé être le dernier.

Je n’avais pas positionné les outils en 3D car cela m’aurait imposé de tout modéliser, et j’étais persuadé que ça passerai sans soucis.

Le plateau pour les douilles à cliquets

J’ai choisi de placer les douilles sur le plateau et les cliquets au fond du coffret. J’ai fait ce choix pour une raison très simple : en général je ne sors le cliquet et les rallonges qu’une fois, alors que je passe mon temps à chercher la bonne douille.

Pour le plateau, avec le poids des douilles à cliquets, je voulais utiliser un contreplaqué de 10mm à minima. Mais mon stock ayant fondu comme neige au soleil, j’ai collé deux contreplaqué de 5 ensemble. Là encore, il s’agit de chutes de meubles, d’où le vernis assez peu adapté et la qualité plutôt merdique.

Pour tenir les douilles en place, je suis parti sur des bouts de tourillons en 12mm pour les douilles de 1/2″ et en 6mm pour les douilles en 1/4″. Chaque tourillon est collé dans le plateau dans un perçage non débouchant à la bonne dimension. Pour définir les positions des perçages, au lieu de retourner sur l’ordinateur, j’ai sorti les feutres et le tableau blanc.

J’ai ensuite tracé sur le plateau chaque perçage puis utilisé une pointe carré pour marquer précisément chaque emplacement.

Une fois tout bien tracé, la perceuse a colonne a pris la suite, avec une butée de profondeur bien réglée pour ne pas sortir dessous et tout arracher. Bien entendu, vous ne noterez pas le perçage en trop qui est du à un emballement du perceur en chef avec le forêt de 12.

Maintenant que le plateau est percé et préparé, il est temps de vérifier que tout se monte correctement avant de continuer.

Les bras pour l’articulation du plateau

Ma première idée était d’imprimer les bras en 3D, mais l’impression a merdé. Du coup je me suis dit j’allais plutôt les faire en aluminium.

A partir du 3D sur CATIA, j’ai imprimé le plan d’un bras à l’échelle 1 pour l’utiliser comme modèle pour la découpe. Après avoir taillé dans des chutes de 3mm des pré-formes (très) grossières, j’ai percé deux trous de centrage dans lesquelles j’ai mis vis et écrous.

Les formes sont d’abord taillées à la meuleuse au disque à tronçonner, puis au disque à lamelles. Les finitions et les formes fines sont faites à la lime.

Ce qui donne avec un peu d’huile de coude.

Après mesure précise à partir du 3D et traçage, les bras sont vissés sans être serrés pour le montage à blanc. Ce qui donne :

Et une fois ouvert, avec les cliquets et les rallonges en place fixées sur le fond. J’ai même laissé de la place pour éléments supplémentaires, au cas où.

Tout s’articule correctement, les bras font leur boulot et le coffre ferme correctement ! La forme prévue pour les bras leur permet de se replier en prenant le moins de place possible tout en optimisant l’ouverture et se mettant en butée les uns sur les autres en position ouverte et fermée.

Bon par contre ça m’a permis de mettre sur un problème non identifié jusqu’ici : comment manipuler le plateau, une fois les douilles en place ?

Le plateau pour les douilles de cliquets

Les douilles de cliquet sont maintenues sur le plateau à l’aide de bouts de tourillons collés dans les perçages. Il s’agit juste à partir de là de tout couper à la scie à main dans la boite à onglet et de tout coller en place.

J’avais commencé à les découper à la scie à onglet mais la lame faisait voler les morceaux un peu partout dans l’atelier et j’ai commencé à prendre peur pour mes doigts.

Lors du collage, j’ai essayé de garder les bouts de tourillons aussi verticaux que possible même si ça ne charge pas grand chose à la fin. Une fois la colle sèche, j’ai positionné les douilles pour un test grandeur réelle.

Le nombre de places est suffisant pour stocker toutes les douilles de cliquet, tout en laissant de la place et des séparations pour les différentes dimensions et formes.

L’assemblage final

Le montage final consiste surtout à fixer les bras, pas trop serrés pour laisser le tout bouger, mais suffisamment serré pour que le plateau reste stable. Les écrous tenant la base des bras sont montés au frein filet pour que le serrage ne bouge pas dans le temps.

J’ai également ajouté deux poignées de provenance inconnue sur les bords du plateau pour la manipulation. J’ai quand même du couper à ras deux tourillons pour faire de la place.

Bien entendu c’est à ce moment que je me suis aperçu d’un petit détail. Car comme souvent lorsqu’un rajoute un élément non prévu sur un ensemble optimisé, un problème apparaît :

Vous avez bien vu, ça ne ferme plus.

Les deux poignées sont plus hautes que la plus haute des douilles, et donc rentrent en interférence avec le couvercle. J’avoue avoir eu un grand moment de blanc quand j’ai vu ça.

Pour résoudre ça, j’ai envisagé de modifier les points de fixation des bras pour les descendre de 10mm. Mais je suis finalement parti sur une autre option. J’ai en effet dans le tas de choses diverses et variées collectées à droite à gauche d’autres poignées. Je n’ai aucune idée d’où elles proviennent non plus mais elles sont moins hautes et feront donc l’affaire.

Une coup de brosse métallique fixée dans la perceuse à colonne, une couche de Frameto et de peinture plus tard, et les nouvelles poignées sont en place sur le plateau. Ce qui permet de fermer le coffret de rangement.

J’en ai profité par la même occasion pour ajouter un fermoir sur le devant.

Ce qui donne, une fois ouvert :

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L’article Coffret de rangement pour cliquets et douilles est apparu en premier sur Zeutelier.

L’origine du projet de coffret en bois tout venant

J’ai fabriqué il y a quelques mois un coffret pour ranger proprement mes fraises de défonceuse avec des chutes qui trainaient dans l’atelier.

Les montants sont en OSB, le fond et le dessus sont en contreplaqué venant d’un meuble que j’ai démonté, d’origine oubliée. La plaque utilisée pour maintenir les fraises en position est en mélaminé tirée d’une chute d’étagère. Les montants sont vissés et collés, le fond et le dessus sont simplement collés. Il y a même une grosse trace de feutre sur l’extérieur, mais peut importe.

Les éléments de fermeture trainaient également au fond d’un carton. L’ouverture n’est pas coupée droite et permet d’accéder facilement au contenu tout en conservant une hauteur intérieure nécessaire pour les plus grosses fraises. Le coffret remplit totalement son office pour une fabrication à l’arrache et je suis très content de cette petite fabrication.

Après quelques semaines d’utilisation, j’ai quand même passé une couche de cire histoire de protéger un peu le bois, mais c’est surtout parce que j’avais sorti la cire pour un autre projet. Sauf qu’en regardant le coffret, je me suis dit qu’il était pas si moche que ça et qu’il y aurait moyen de faire quelque chose de joli avec cet OSB.

Et du coup je me suis lancé l’objectif de fabriquer un coffret plus joli avec de l’OSB et du bois tout venant (comprendre : du bois de palette). Je précise que je n’ai pas besoin de ce nouveau coffret, le projet est donc plus un exercice qu’autre chose.

Le coffret en bois tout venant – L’osb

Pour ce coffret d’exercice, je suis parti sur les même dimensions globales que celui pour les fraises.Première étape, découpe des plaques d’OSB avec la scie à onglets. A choisir j’aurai du partir sur des plaques plus fines, mais je n’en avais plus en stock.

Contrairement à la première version, j’ai choisi un assemblage par tenons droits, plus esthétique. après quelques mesures et tracés minutieux, j’ai sortis ma scie sous table avec le chariot pour faire les tenons. La largeur des tenons a été définie à l’arrache en fonction de la largeur des montants, suffisamment larges pour ne pas affaiblir l’OSB. J’aurai aimé en faire des plus fins mais les tenons ont déjà générés plein de décollement et de défauts. Il faut dire que l’OSB n’est pas vraiment fait pour ça.

L’utilisation d’une lame récente et qui coupe bien change tout, d’ailleurs. J’ai nettoyé les découpes avec des rappes et ciseaux à bois pour enlever les marques de dents de la scie.

J’ai ensuite collé les montants en place , les tenons permettant de tenir déjà le tout assez fermement. Un petit passage sur la scie sous table a quand même été nécessaire pour reprendre un décalage d’alignement de l’ordre de 1mm.J’ai ensuite passé un coup de défonceuse avec une fraise à affleurer pour mettre les tenons à fleur des surfaces extérieures.

Afin de séparer les montants dans la longueur, j’ai passé le tout à la scie sous table MAIS sans retourner le coffret afin d’avoir un décalage entre les deux découpes. J’ai ensuite rejoint les deux découpes à la scie sauteuse puis avec la défonceuse avec un guide et une fraise à copier.

Ce qui donne :

La petite touche presque inutile de décoration

J’avais dit ne pas utiliser de bois dur. Mais ce sont des chutes, donc ça ne compte pas …

Et puis c’est moi qui décide. :-p

Malgré l’attention que j’y ai porté, mes collages et découpes de tenons droit n’étaient pas parfaits et sur certains cotés, des espaces étaient visibles. Avec la scie sous table, j’ai donc créé deux rainures de quelques millimètres de profondeur, pile sur le joint de collage.

En tapant dans mes chutes j’ai découpé des languettes de la même largeur que la découpe dans du niangon, afin d’avoir un bois qui tranche bien avec l’OSB. J’ai ensuite collé ces languettes dans les rainures.

Une fois affleurées à la scie japonaise, cela donne :

Avec un petit coup de ponceuse et des retouches avec un mélange colle et sciure (entre les tenons), le rendu est juste nickel.

Les réparations

Je vais être honnête. Non pas que d’habitude je ne le suis pas, mais là il faut quand même pointer le fait que j’ai du faire BEAUCOUP de réparations. Mais genre vraiment beaucoup beaucoup. L’OSB, malgré ses qualités mécaniques et esthétiques, reste quand même compliqué à travailler sur des projets de cette taille. Étant donné que les planches sont fabriquées en compactant des lamelles de bois fines entre elles, elles ont un peu tendance à se décoller et à faire des éclats. Résultat vous avez des petites bouts qui se barrent et se décollent en permanence.

Résultat j’ai du passer un temps phénoménal à faire des recollages et des patchs à droite à gauche. Afin de renforcer les tranches je leur ai passées un mélange de colle à bois et de sciure très fine pour combler tous les petits trous. J’ai du recréer des morceaux complets à partir de chutes de palettes, notamment sur les tenons. Je ne sais pas si c’est dû à la qualité des planches ou à mes découpes, mais ça a été long. Et chiant.

Le couvercle et le fond … en bois de palette

Pour le couvercle et le fond du coffret, je suis parti sur du bois de palette, vu que j’en ai qui traine un peu partout. Le process est assez simple et déjà utilisé de nombreuses fois comme pour l’étagère à Lego, l’étagère moderne ou le Bar.

Une fois les tranches mises bien droites, les planches sont collées sur les chants à l’aide des serres joints dormants.

Je n’ai volontairement pas collé le fond et les couvercle dans le même sens, pour optimiser mes chutes. A posteriori j’aurai du tout coller dans le sens de la longueur, comme le couvercle. Mais c’est en faisant des erreurs qu’on apprend. Du coup j’apprends plein de choses !

Après séchage, j’ai raboté les planches au rabot N°4 puis tout mis à dimensions avec la scie sous table. Suite à un premier ponçage j’ai créé avec la scie sous table des chanfreins tout autour afin d’alléger visuellement des deux plateaux.

Pour finir j’ai nettoyé des découpes au rabot guillaume et poncé le tout au 120 puis 240. Avec les couvercles et fond en place, le coffret commence à ressembler à quelque chose.

La finition extérieure du coffret

Pour la finition extérieure du coffret, j’avais une idée assez claire de ce que je voulais faire pour la partie OSB.

Pour le fond et le couvercle en bois de palette, je ne savais pas trop et j’ai donc fait quelques tests avec ce que j’avais sous la main. Mon objectif était de faire ressortir le grain de bois et de faire quelque chose d’original.

J’ai donc ressorti des chutes et fait des tests.

Quelques tests

• Bouche pores + Teinte merisier + huile et Teinte merisier + vernis. (planche du haut à gauche, mais la différence n’est pas visible sur la photo)
• Bouche pores + Brou de noix + huile et Brou de noix + vernis. (planche du haut à droite, mais la différence n’est pas visible sur la photo)
• Peinture noire poncée + vernis chêne clair (planche du milieu)
• Peinture noire poncée + Teinture merisier + huile (planche du bas à gauche)
• Peinture noire poncée + huile (planche du bas à droite)

Après de multiples hésitations, je suis parti sur la troisième option, mais avec une variation.

Pourquoi du noir, me direz vous ? Le pin et le sapin sont des bois blancs avec un grain assez peu marqué, du coup je me suis directement rapproché d’une teinte foncée pour créer un contraste. Et puis le cérusé blanc, c’est tellement surfait.

J’ai du coup réutilisé une fond de peinture acrylique noire qui avait été utilisée pour rénover un meuble.

Ce qui donne, après un coup de ponçage au grain 240, à la main, dans le sens des fibres :

Pour la partie OSB, j’ai passé une couche de teinte couleur merisier sur toutes les faces extérieures ainsi que sur les tranches qui resteraient visibles. L’objectif est toujours de créer du contraste et de faire ressortir le grain si particulier de l’OSB.

J’avais déjà pu tester ce rendu avec un vernis foncé sur le couvercle du coffre pour ma mère. Un ponçage au grain 240 finit de faire ressortir les renfoncement et permet de mettre en avant les inserts en niangon par la même occasion.

L’assemblage du coffret

J’ai réalisé des perçages aux quatre coins pour des tourillons de diamètre 6mm. L’intérêt est de pouvoir positionner les différents éléments assez précisément en plus de corriger un petit défaut d’équerrage des flancs. Bien entendu cela impose aussi de faire des perçages très précis dans les plateaux en bois de palette.

En plus, je ne suis pas convaincu par la solidité d’un collage d’OSB sur la tranche.

Pour le collage, j’ai du faire appel à mes chutes de planches pour pouvoir serrer le tout correctement. En effet, à cause des chanfreins, mes serres joints ne sont pas assez longs et n’appuient pas bien droit sur les montants. Du coup avec les deux plaques, j’ai bien pu serrer le tout le temps que ça sèche.

Je vous ai déjà dit qu’on a jamais assez de serres joints ? Bon bah là, pour le coup, ça allait.

Ce qui donne une fois bien sec, la partie supérieure posée sur l’inférieure :

Pour la charnière, j’ai encastré une charnière piano en laiton dans les montants, avec la scie sur table et mon rabot guillaume. J’ai quand même ajouté un point de colle dans les perçages des vis pour renforcer l’OSB et éviter de tout arracher. Je ne sais pas si c’est utile, mais au pire c’est inutile.

On voit bien sur la photo l’intérêt des découpes décalées : le fond du coffret est bien accessible, tout en ayant une belle profondeur.

Pour protéger le bois et les teintes extérieures, j’ai utilisé un vernis bistrot de chez Luberon. Je n’avais jamais testé et j’avoue ne pas être déçu. Le vernis, contrairement aux vernis acrylique, fait ressortir le grain et donne un aspect beaucoup plus travaillé (je trouve).

Bon, tout ça pour dire que j’adore ce truc. (Et ce n’est pas sponsorisé, promis … mais si jamais LUBERON était intéressé, je suis dispo ?)

Le rendu final

Pour l’intérieur, à l’heure où j’écris, je n’ai pas encore décidé. Je ne sais même pas ce que je vais faire de ce coffret.

Cela fera donc l’objet d’un autre article.

Mais peut être que vous avez une idée ?

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Ces deux portes (il n’y en a qu’une sur la photo, la deuxième était un peu plus petite) venaient du meuble de cuisine de ma mère qu’elle m’a demandé de modifier pour intégrer un lave vaisselle. J’avais mis les portes de coté en me disant que ça servirait bien un jour. A priori elles sont en chêne, je m’était dit que j’en ferai bien quelques chose. Et du coup j’ai fabriqué un coffret avec, en n’utilisant quasiment rien d’autre.

Les flancs du coffret

La première chose à faire est bien entendu de mettre les portes en morceaux. Je ne savais pas trop comment elles étaient fabriquées et à ce moment là, j’avoue même ne pas être sur de ce que j’allais pouvoir faire avec. Quelques passages sur la scie sur table m’ont bien éclairé sur le sujet. Tout est du bois plein, avec des belles jointures de menuiserie. Pas de contreplaqué ou d’agglo. Et du coup je confirme que c’est bien du chêne.

J’ai ensuite joué un moment avec mes morceaux afin de décider de ce que je pouvais en faire. Je voulais conserver au maximum les aspects visuels des portes, les moulures notamment, et utiliser le maximum de bois. N’utiliser que ce qui vient des portes est un défi personnel, je n’avais aucune obligation, mais je trouvais ça sympa.

L’idée de base était de faire le coffre en deux parties identiques, assemblées par des charnières. Le coffret allait donc s’ouvrir par le milieu … et donc avec une profondeur utilisable de seulement quelques centimètres. Du coup j’ai changé mon fusil d’épaule et j’ai choisi de ne faire ouvrir le coffret que par le haut. (Ce sera plus clair à la fin). Je découpe donc mes éléments pour fabriquer le corps du coffre.

Dis comme ça, on dirait que ça s’est fait tout seul (si vous n’avez pas lu la suite). Mais en pratique j’ai un peu -beaucoup- galéré.

La scie s’en mêle

Avant de faire mes découpes, j’ai en effet eu la bonne idée de vouloir vérifier la précision de mes angles. Et après vérification, je me suis aperçu que j’avais systématiquement quelques degrés d’écarts. J’ai donc passé une bonne après midi à essayer de comprendre d’où venait le problème … jusqu’à que je m’aperçoive que la scie circulaire n’était pas en place sous la table et avait donc quelques degrés d’écarts avec celle-ci. J’ai en effet du démonter la scie pour l’utiliser sur un autre projet et je ne l’ai pas remontée droite (#boulet).

Tout content de pouvoir couper des angles à 45°, j’ai donc fait mes coupes sans me poser de questions. J’ai donc oublié que j’avais également découpé mes portes avec ma scie de travers et donc que tout était de travers ! Ce qui ne m’a pas empêché de faire mon collage … avec quelques déboires par la suite.

Bien entendu, une fois sec et avant d’aller plus loin il a fallu reboucher et réparer ce qui devait l’être, comme les emplacements des anciennes charnières, des clous et des perçages divers et variés. Pour ça il suffit de taper dans les chutes, de tailler des bouts aux bonnes dimensions et de coller le tout.

A noter que la spatule n’est pas là pour étaler du plâtre ou de la colle, je l’ai juste transformée en racloir de menuisier. Et elle est très pratique ! (Sur la photo on voit aussi mon maillet de mécanique et le rabot que j’ai restauré, si ça vous intéresse).

L’assemblage du corps du coffret

Avant d’assembler le corps du coffret, j’ai décapé, égalisé et poncé tous les éléments. C’est en effet beaucoup plus facile comme ça. Et du coup j’ai pu apprécier (encore) de travailler avec mon rabot manuel. Au début, c’est le genre d’outil qui fait un peu peur, mais quel plaisir à utiliser !

Pour l’assemblage en lui même, au lieu de s’emmerder avec des serres joints, j’ai pré-assemblé les bords avec du scotch renforcé qui colle bien et qui n’est pas élastique. Cela permet de bien maintenir les bords plaqués les uns contre les autres pendant le collage. C’est la première fois que j’utilise cette technique mais certainement pas la dernière. Pour info, j’ai découvert cette technique sur la chaîne Youtube de Make Something (ex Drunken woodworker). J’ai de plus protégé tout ce que je pouvais avec du scotch d’électricien pour empêcher au maximum la colle de déborder sur le bois.

Et c’est à partir de ce moment là que j’ai réalisé que j’aurais du refaire toutes mes découpes avant de coller. En effet, dans certains angles les écarts sont vraiment importants. Du fait que la première découpe lors du désassemblage de la porte n’était pas parfaite, tout est un peu décalé. J’ai pu pour certains angles compenser en mettant les décalages en opposition, mais pas pour tous.

A nouveau, je n’ai eu ensuite qu’à me lancer dans des réparations, une fois la colle sèche. Encore une fois, j’ai utilisé des chutes et collé des « rustines » pour masquer ces vilains écarts. A noté que j’ai hésité à repasser le coffret sur la scie sur table pour élargir les jeux et les remplir avec une lame régulière de Niangon. Mais bon, trop compliqué, un jour peut être sur un futur projet.

Après il n’y a plus qu’à couper ce qui dépasse, un coup de ponçage et hop, ça fait une belle boite !

J’en profite du coup pour couper le fond et le coller en place. Il repose en fait sur le décroché qui était déjà à l’origine sur les montants. C’est du recyclage à 100% ! J’ai simplement chanfreiné les bords du fond puisque celui-ci dépasse un peu sur le dessous. J’avoue que je ne savais pas trop quoi penser de ce dépassement et au final le rendu est juste TOP !

Par la même occasion, je coupe le couvercle à la bonne taille et chanfreine tous les angles pour un touché plus agréable. J’ai également ajouté un biseau plus marqué sur le bord de devant afin de faciliter l’ouverture et la fermeture.

J’ai volontairement mis les deux gros nœuds sur le dessus pour des raisons esthétiques. J’aurai pu les boucher à l’époxy mais je trouve amusant d’avoir un trou sur le dessus.

Les renforts

Le collage sur champs n’étant pas le plus solide, j’ai choisit de rajouter des renforts en Niangon. Ils ont surement un nom mais je ne le connais pas (si quelqu’un le sait ?). Pour cela je réalise deux entailles dans chaque angle avec la scie sur table. Je me suis fabriqué un petit support juste pour ça afin de maintenir le coffret en position pendant la coupe. Il va sans dire que cette découpe est quelque peu stressante puisqu’il s’agit bien de découper son travail à la scie circulaire. Une fois une première découpe faite, il suffit de retourner le coffret pour en faire une autre de l’autre coté, à la même distance du bord. Parce que c’est plus joli.

Une fois les découpes faites, j’ai taillé dans un bout de niangon des plaquettes afin de les coller dans les entailles tout juste faites. Elles permettent de maintenir le coin et de le renforcer. Le niangon étant rouge, il devrait bien se détacher par rapport au chêne et rajouter une touche esthétique appréciable. J’ai également envisagé d’utiliser de l’acajou dont j’ai récupéré des bouts il y a peu mais les dimensions ne s’y prêtaient pas.

Vous pouvez me croire que découper des plaquettes de 3mm d’épaisseur sur une scie sur table n’est pas toujours très simple ! Je suppose que la qualité de la table joue beaucoup, mais je suis bien obligé de faire avec ce que j’ai. Et c’est toujours plus rapide qu’à la main.

Ensuite il suffit de rentrer les lamelles dans leur emplacement après les avoir enduits de colle. Puis de couper ce qui dépasse quand c’est sec. J’en ai profité pour ajouter quatre pieds afin de surélever légèrement le coffret. Ils sont simplement cloués et collés en position.

Du coup maintenant que le corps du coffret est fini, il faut s’occuper de tout le reste … mais ce sera pour un prochain article !

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