Démontage de la housse

Tout d’abord, la première étape est d’accéder aux parties à recoller, celles-ci étant masquées par le simili cuir.  La housse est agrafée dans le bois et habillée par le dessous par une toile de fond, elle-même agrafée. Il faut donc retirer les agrafes aussi délicatement que possible avec l’outil qui va bien.

N’ayant pas de pince adaptée, j’ai essayé de me fabriquer un petit pied-de-biche avec un bout de barre en acier et une chute de bois. S’il fonctionne bien, au final un tournevis plat s’est révélé très efficace.

Il est important de bien faire attention à ne pas abîmer ni les différents tissus ni le bois. Ici j’ai réussi à retirer les agrafes assez facilement. Le cas échéant, ne pas hésiter à utiliser une plaque fine à glisser sous la pointe de l’outil pour protéger les surfaces.

Après quelques minutes de travail, les agrafes sont déposées, la toile de fond est mise de côté pour le moment et la housse est repliée pour libérer l’espace. J’aurai pu retirer entièrement la housse, mais la garder en place m’évite de la remettre après. Logique.

Il faut juste garder en tête de ne pas l’abîmer le temps de recoller.

État des lieux

Une fois l’habillage retiré, on accède bien à la structure de la chaise en elle-même, et surtout aux joints qui ont lâché.

On voit bien que certains emboitements de tiennent plus. Avec l’utilisation, le collage a fini par lâcher et la chaise bouge. Même si le risque de casser la chaise est encore faible, une réparation est nécessaire. Ici seuls les emboitements de la partie arrière sont à recoller.

Démontage de la chaise

Afin d’assurer une bonne tenue de la colle sur le bois, il est impératif de nettoyer toutes les surfaces. Et ici, vu que la chaise a déjà du jeu, j’ai fini de la démonter.

Si les mortaises de chaque côté avait lâché, les emboitements sur la partie centrale tenaient encore à peu près. Avec l’aide d’un décapeur thermique, en faisant attention de ne rien bruler, la colle a rapidement cédé. Un peu d’huile de coude m’a ensuite permis de tout démonter sans trop de difficultés.

Une fois les accès dégagés, j’ai sorti de quoi poncer et nettoyer l’ancienne colle … C’est-à-dire du papier de verre 80 et 120, des ciseaux à bois, cutter, limes … Tout ce qui peut servir peut servir !

L’objectif est bien de créer de l’accroche pour la nouvelle colle, pas de faire une finition poli-miroir.

Il est temps de recoller !

Une fois le maximum de colle retiré et les surfaces poncées, et avant le collage, je me suis assuré que tout se remontait sans soucis. Ça évite de se retrouver avec de la colle en train de prendre et une chaise qui ne veut pas se monter.

Bien évidemment, cela ne m’est jamais arrivé … en tout cas, jamais avec une chaise.

(Edit post rédaction : après cette chaise, j’ai enchainé avec nos chaises à nous … et je me suis retrouvé exactement dans cette situation, avec la colle qui commençait à figer alors que le montage n’était pas fini ).

J’ai choisi d’utiliser de la colle Époxy. J’aurai pu utiliser de la colle à bois classique mais la tenue sur les surfaces déjà collées par le passé m’inquiétait un peu. De plus la colle époxy conserve un peu d’élasticité une fois sèche, ce qui permet d’absorber les micro mouvements du bois avec les variation de températures.

En tout cas c’est ce que je me suis dit. Bonne idée ou pas, à vous de me le dire dans les commentaires.

Avant de recoller , j’ai fait un test de serrage à blanc pour m’assurer que tout allait bien s’emboiter correctement avec les serre-joints à ma disposition.

Et au final, 4 serre-joints ont été suffisants. J’ai tout de même du fabriquer deux cales pour serrer sur les arrêtes des pieds. (Une encoche à 45° dans une chute de pied de palette).

Je n’ai pas lésiné sur la quantité de colle afin de m’assurer que tous les espaces soit bien remplis, pour ne pas créer de faiblesse. J’ai juste retiré la colle qui a bavé à droite à gauche pour que ça reste propre.

Après quelques jours de séchage, il ne reste plus qu’à remonter.

Agrafage de l’habillage

Enfin, quand je dis « remonter », je devrais plutôt dire « agrafer ».

Il s’agit surtout de faire en sens inverse ce que a été défait plus tôt. En faisant bien attention de toute remettre comme c’était.

Le process est tout simple : positionner le tissus, l’agrafer en position et finir par un petit coup de marteau si l’agrafe n’est pas bien plantée.

Puis recommencer. Jusqu’à que tout soit en place.

Ce qui donne à la fin …. la même chose qu’au début, sauf que la chaise ne bouge plus et est bien rigide.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Serre joint
• Dremel
• Racloir
• Presse horizontale
• Décapeur thermique

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L’idée est de créer un support pour conserver les deux pots à crayons et de créer un vide poche un peu plus travaillé.

Comme tout projet sérieux, étudié et organisé, il faut commencer par un plan. Plan qui doit bien entendu intégrer des côtes précises, tolérancées selon les normes en vigueur. Les vrais penseront ISO2768-mK.

A partir de ce plan de haute volée pouvant faire rougir tout auditeur ISO (au moins), il est temps de rentrer dans le vif du sujet.

La base du rangement de bureau, en bois de palette

Tout d’abord, j’ai choisi, comme d’habitude, de taper dans les chutes de bois que je stocke précieusement. Au menu : du bois de palette et planche de caisse de vin.

Dans toutes les planches que j’ai à ma disposition, il y a des planches qui se démarquent par leur couleur rouge au milieu du pin classique. Probablement du pin de Norvège (ou pin rouge). Du coup, c’est l’opportunité de créer un écart de couleur assez sympa.

Par contre, la planche fait 80mm (à peu près) de large, alors qu’il me faut 100mm. Qu’à cela ne tienne, il suffit de laisser un trou au milieu ! C’est du design, m’voyez. J’aurai pu recoller sur la longueur, mais c’est plus travail, et je suis une grosse feignasse parfois.

Après trois coupes sur la scie à onglet, j’ai sorti mon rabot n°4 pour avoir de belles surfaces bien propres.

L’idée derrière est de faire des emplacements à la défonceuse pour les deux pots à crayons afin qu’ils restent bien en place. Et vu qu’il y a un trou entre les deux planches, forcément ça complique un peu le travail.

Pour cela j’ai appliqué une technique que j’ai découvert il y a longtemps sur la chaîne Youtube de Crimson guitar (je crois) : avec du scotch de masquage et de la super glue, pour tenir en place des éléments sans les abimer et sans serre-joint. On vient simplement appliquer du scotch sur les deux surfaces à « coller » et on colle ensemble à la super glue les deux faces de scotch. Cela tient largement assez pour venir travailler à la défonceuse, scie circulaire (…) sans que ça se décolle et sans abîmer les surfaces collées.

Et oui c’est normal que les deux éléments n’aient pas la même largeur, c’est un choix volontaire, et à posteriori, j’aurai du décaler plus que ça.

Après un tracé au criterium d’une précision chirurgicale de la position des pots à crayons à base de « Comme ça c’est pas mal », j’ai donc sorti la défonceuse avec une fraise droite.

J’ai hésité a créer avant des gabarits de découpe avec l’imprimante 3D pour utiliser une fraise à copier, mais au final ça s’est bien fait à main levée. A noter que la profondeur a été définie de manière à peu près aussi scientifique que le plan d’origine.

Les arrondis ne sont pas parfaits, mais une fois avec le pot à crayon dedans, c’est quasi invisible. Après un bon nettoyage des surfaces usinées au ciseau à bois, il est donc temps de passer au vide poche.

Le vide poche en caisse de vin

L’objectif du vide poche est de stocker en vrac tout ce qui ne passe pas ailleurs et que je pourrais utiliser de temps à autres. Donc principalement des connecteurs divers et variés, des clefs usb et des trucs et des machins tout aussi variés.

Mon idée d’origine était d’encastrer les montants dans la base comme les pots à crayons. Finalement j’ai plutôt choisi de mettre la boite à cheval sur la base. C’est plus simple et ça permet d’avoir un peu plus de place pour du b*rdel.

J’ai donc sorti une chute de caisse de vin en pin et j’ai découpé les montants à la scie à onglets. ceux ci sont collés en place sur une planche pour créer un décroché sur la partie basse. J’ai ensuite renforcé les collage avec des chevilles de 3mm (des pics à brochette). Et si vous dites que ce n’est pas assez solide, c’est une technique que j’utilise depuis des années, sans aucune casse à déplorer. Même si cela ne reste adapté que pour des petits assemblages, on est d’accord.

Une fois sec, j’ai sorti la scie japonaise pour mettre la « boite » à la taille. Bien entendu coupé en biais (volontairement) parce que c’est mieux.

Puis j’ai arasé les chevilles et poncé le tout à la ponceuse au grain 120 puis 240. J’ai également découpé un fond, toujours dans une caisse de vin.

Toujours sans décoller la base de son support en mélaminé, j’ai collé la « boite » et le fond du vide poche en place sur la base, le tout maintenu en place avec des serre joint.. Vu qu’il ne devrait pas y avoir d’effort particulier, je me suis contenté de coller sans chevilles ni rien. Je suis curieux de voir comment ça va travailler dans mon bureau sous les toits, mais au pire je renforcerai plus tard.

Les pieds pour le rangement de bureau

Afin de tenir les deux éléments de la base, surélever le tout et donner un peu de style, j’ai choisi de rajouter des pieds. Mon idée à l’origine était de les incruster dans les bases et de les réaliser en bois rouge. Je suis revenu sur ces deux points pour les raisons suivantes : avec les emplacements pour les pots, il n’y a plus beaucoup de matière dans laquelle tailler ; ensuite vu que le reste est en pin, autant rester sur le même bois, toujours en palette.

J’ai donc ressorti une planche de bois de palette, en pin blanc cette fois-ci, pour la contraste de couleur avec le pin rouge. J’ai taillé le plus gros à la scie à onglet avant de finir à la scie japonaise;

Puis j’ai adapté les dimensions pour que tout passe et j’ai poncé au 120 puis 240 avec ma ponceuse.

En parallèle, j’ai fait quelques essais de vernis et teinture.

Bien entendu, les essais ont réalisés dans ma cabine de peinture toutes options, avec recyclage de l’air, hygrométrie et température régulée, filtre à poussière au micron, flux d’air contrôlé et supports de peinture adaptés.

Oui j’étais dehors au soleil … mais il n’y avait pas trop de vent …

Et au final, j’ai choisi de tout vernir en transparent brillant en bombe.

Mais avant de faire la finition, j’ai quand même collé les pieds en place.

Puis retour à ma cabine de peinture pour le passage du vernis en bombe dessous et dessus, sur mes minis trépieds imprimés en 3D. C’est la première fois que je vernis un projet à la bombe et je pense que je recommencerai, c’est simple et efficace et le rendu est bien.

Une fois tout bien sec, direction mon bureau pour installation.

C’est quand même mieux avec un rangement de bureau qui fait rangé.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Scie à onglet
• Scie sauteuse
• Ponceuse
• Scie japonaise
• Défonceuse
• guide scie onglet
• Réglet
• Équerre
• Serre joint

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Un bouffadou, ou boufadou, buffadou, bufadou (…) est une branche de pin creuse qu’on utilise pour souffler sur le feu. Il permet d’attiser les braises précisément sans s’épiler les sourcils à la flamme ni se colorer les poumons à la fumée de cheminée. On est trouve surtout dans le massif central et les alpes et ça a le gros avantage d’être beaucoup plus durable qu’un soufflet, puisqu’il n’y a rien de mobile.

Si vous voulez plus d’infos, je vous renvoie vers Wikipedia.

Tout d’abord, voilà quoi ça ressemble :

Ça fait un petit mètre de long pour 40-50mm de diamètre et c’est creux dans la longueur. On souffle du côté gauche et le flux d’air ressort de l’autre bout, par un plus petit orifice. Traditionnellement on laisse un bout de branche sur le côté pour faciliter la préhension.

Je tiens à préciser pour les bouffadou-addicts, experts et traditionalistes que je ne vais pas suivre le processus traditionnel de fabrication.

Fabriquer un bouffadou en bois de palette ???

Dans la fabrication classique, on part d’une branche qu’on vient percer sur toute sa longueur. Vu que je suis une feignasse et que je n’ai pas de branche de pin sous la main, j’ai fait autrement.

Je suis plutôt parti de planches de palette. Je précise que les planches ne doivent pas avoir de trous de clous, sinon ça marche moins bien. Ça paraît évident, mais je précise. J’avais à l’origine des planches plus longues, mais je les ai utilisées pour la première version du bouffadou, qui a été un échec. J’aurais préféré plus long, mais ce sera une bonne raison pour en fabriquer un autre.

Après un coup grossier de ponceuse au grain 80 pour lisser les surfaces, j’ai utilisé ma défonceuse avec son guide et une fraise boule pour faire une rainure au milieu de chaque planche.

Ensuite, j’ai simplement collé les planches en alignant les deux rainures afin de créer un conduit interne. Bien entendu j’ai fait en sorte de ne pas mettre trop de colle pour ne pas boucher le conduit en question. J’ai utilisé une colle à bois classique et des serre joint pour maintenir le tout en position.

J’ai également ajouté des chutes de planche de palette d’un coté afin d’avoir plus de matière à tailler là où on met la bouche.

Une fois la colle sèche, j’ai dégrossi les formes à la scie circulaire, puis placé le tout sur mon tour à bois pour la mise en forme.

Mise en forme de bouffadou

Le but du jeu est de réussir à avoir une forme globalement propre, sans trop d’arrachement. Il va sans dire qu’avec du bois de palette et des outils bas de gamme, ce n’est pas le plus simple. Je n’ai pas l’intention d’en faire une pièce de musée ni d’œuvre d’art, donc je n’ai pas poussé non plus.

Pour l’emplacement pour la bouche, j’ai agrandi un peu le trou avec un forêt puis j’ai utilisé une fraise à chanfreiner avec la visseuse. Le roulement venant se placer dans le perçage, la fraise ne bouge pas et reste dans l’axe. Est-ce que je recommanderai cette utilisation détournée ? Bien sur que non.

Du coté de la sortie, j’ai agrandi l’ouverture avec ce que j’avais sous la main pour venir un coller un bout de tourillon de diamètre 12, percé en son (presque) centre en diamètre 5mm. Pour le perçage au centre, j’ai utilisé mar perceuse à colonne et un bloc de bois pour tenir le tourillon bien à la verticale.

Ce qui donne un fois tout bien sec :

Bon … une fois essayé, je me suis aperçu qu’une partie de l’air s’échappait par une fissure apparue dans la longueur du bouffadou. Du coup, recollage :

Pour la finition, j’ai mis de la teinture couleur merisier sur le coté « bouche » et une couche de vernis « qui-trainait-sur-une-étagère » sur le tout, histoire de.

Et du coup, week-end suivant, mise en pratique du bouffadou en bois de palette :

Au final, il manque un peu de longueur, 20cm de plus ne serait pas un luxe. Des finitions plus propres seraient aussi appréciées, mais vu qu’il restera avec le barbecue, il restera comme ça. J’en referai peut être un autre plus beau pour l’intérieur de la maison.

En tout cas, le flux d’air est bien concentré et permet de souffler pile où on veut, sans se bruler. Et vu que c’était l’objectif, j’en suis content !

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Scie circulaire (Equivalent)
• Meuleuse
• Pied à coulisse
• Serre joint

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L’objectif est de créer au-dessus des deux machines un plan de travail et d’ajouter un rangement supplémentaire sur le côté pour entre autres les produits pour la machine à laver. D’origine la place était prise par la baignoire … Que j’ai viré.

Le tout doit être globalement accordé avec les nouveaux meubles installés de l’autre côté de la pièce. Ces derniers étant couleur chêne, j’ai commencé par me renseigner du côté des plateaux en chêne massif. Quand j’ai vu le prix, j’ai changé d’avis.

Il faut dire que dans le même temps j’ai travaillé sur la conception du meuble sur mon logiciel de conception 3D et je suis arrivé à ça :

• Hauteur du meuble : 83cm
• Profondeur : 80cm
• Longueur : 180cm

Détail du meuble de buanderie

Les panneaux ayant une taille plutôt respectable, je me suis donc rabattu sur du panneau massif en pin que je teinterai pour se rapprocher de la bonne couleur. J’ai acheté le tout chez Leroy Merlin, mais ils peuvent être trouvé à peu près partout. A l’exception peut être du plateau de 28mm, la largeur de 800mm n’étant pas la plus courante.

Pour le fond, je suis parti sur un panneau d’agglo mélaminé blanc en 18mm d’épaisseur. En général les fonds de meuble sont plutôt en 5mm, mais ce panneau a pour objectif de rigidifier le meuble. Donc j’ai pris gros !

Il faut dire que le « cahier des charges » pour ce meuble impose de pouvoir poser un enfant sur le plateau pour changer une couche, ou une bassine pleine de linge mouillé … A posteriori, 18mm, c’est un peu beaucoup, j’aurai pu prendre plus fin, notamment pour faciliter la manipulation.

On voit mieux sur le visuel ci-dessous, le fond de la partie avec des étagères est avancé afin de garder une profondeur exploitable.

C’est d’ailleurs à ce moment là que j’ai réalisé que le meuble ne passait pas par la porte de la salle de bain et que je devrai donc le monter directement sur place.

Préparation des montants

Les panneaux en pin de 18mm pour les montants ne sont pas assez larges. En effet, il est facile de trouver du 70mm en magasin, mais beaucoup moins en 800mm. Qu’à cela ne tienne, il suffit de recoller ce qui manque !

Avec l’aide de mes serre-joints dormants et de quelques serre-joints classiques, ce détail est vite réglé.

Je me dis d’ailleurs que quelques dormants de plus seraient utiles.

J’ai fait des découpes à la scie circulaire avec ma règle de maçon comme guide, en deux passes. La deuxième passe permet en effet d’assurer un équerrage suffisamment propre.

Une fois la colle bien sèche, j’en ai profité pour tout poncer et arrondir les angles.

J’ai ensuite mis en place les points de fixation entre les différents panneaux, sur les montants. Le montage final du meuble est fait par des vis, mais les points de fixation sont vissés et collés. L’avantage est d’avoir un meuble démontable, tout en limitant le nombre de vis visibles.

J’ai utilisé des chutes de tasseau en pin que j’avais dans l’atelier. Ils sont vissés et collés depuis des faces non visibles une fois le meuble monté. Le montant en photo ci-dessus est celui en bout à droite, on voit bien les points de fixation du fond du meuble et du fond de l’étagère. J’ai volontairement décalé le fond du meuble de 10cm vers l’avant d’avoir de la place pour masquer les prises, câbles et tuyaux d’évacuation.

J’ai également découpé le fond avec les ouvertures pour les passages de câble et de tuyau. Si j’avais à le refaire, je ferai d’ailleurs autrement. En effet, j’ai positionné les ouvertures en fonction des machines, afin de masquer autant que possible les fils et tuyaux. Sauf que du coup cela impose de déplacer le meuble pour brancher/débrancher, et donc déplacer les machines pour déplacer le meuble. Ce qui n’est pas pratique. J’aurai du positionner les ouvertures en fonction des branchement sur le mur.

Dans tous les cas, rien de complexe en soit, il suffit de bien suivre les plans et de bien mesurer. Et de vérifier. Au moins 2 fois, dans le doute.

Vernis du meuble de buanderie

Comme préciser plus haut, je dois assembler le meuble directement dans la salle de bain, celui-ci ne passant pas par la porte. Cela implique de devoir le vernir avant, démonté.

De plus, étant donné qu’il y a déjà un meuble dans la salle de bain, et que nous souhaitions avoir une certaine cohérence, j’ai dû faire quelques essais sur une chute pour identifier la bonne couleur.

Heureusement pour moi, le vernis couleur « Chêne moyen » correspond plutôt bien, passé en deux couches.

Sachant que pour finir, j’ai prévu de passer en plus du vernis transparent mat.

Au vu des surfaces, j’ai pu du coup utiliser mon pistolet à peinture (ma première fois) ! Après quelques essais pour régler correctement le pistolet, je me suis donc fabriqué une cabine de peinture à la hauteur, filtrée, régulée en température et tout et tout …

Bon … j’ai peint en extérieur sur des tréteaux.

Heureusement pour moi, il y avait peu de vent et le vernis séchant très vite avec la chaleur, je n’ai eu que très peu de FOD (Foreign Object Debris). Comprendre, des trucs collés dans le vernis.

D’ailleurs, pour info, j’ai utilisé du vernis V33 hydro-diluable, dilué à 10% d’eau. Ce n’est clairement pas prévu pour ce type d’application, mais ça fait le job.

Je suis franchement content du résultat obtenu, surtout pour une première utilisation. La couleur est bien régulière et uniforme.

Pour finir, j’ai ajouté les perçages pour les taquets des étagères. Taquets qui proviennent de l’ancien meuble de salle de bain. Parce que rien ne se perd, tout se réutilise !

L’assemblage

Avec tous les panneaux découpés et vernis, il ne reste que le plus facile : L’assemblage !

A deux détails près : Le panneau arrière pèse le poids d’un âne mort, et le sol n’est pas droit.

Ok, je savais que le sol n’était pas droit avant de commencer. Il faut dire que c’est moi qui ai posé le carrelage donc j’ai eu le temps de m’en apercevoir. Mais j’avais juste totalement omis ce détail et du coup le panneau arrière pose soucis.

A partir de là, deux options se sont présentées : retailler le panneau ou rehausser tout le meuble.

Après de longues réflexions, je suis parti sur la deuxième option. Au-delà du sol pas droit, le fait de rehausser le meuble présente un avantage non négligeable. Cela évite en effet que les planches ne soient directement en contact avec le sol, et donc un peu plus à l’abri d’éventuels débordements. Ce qui, dans une salle de bain, peut être utile.

J’ai donc imprimé avec mon imprimante 3D des tampons en PLA à clouer sous les différents montants.

Une fois ce détail réglé, j’ai sorti la visseuse, les vis, les serres joints et l’équerre pour assembler tous les morceaux.

Avec tous les perçages faits en amont dans l’atelier, tout se monte sans soucis, tout seul. J’ai juste utilisé une chute de merisier dont j’ai vérifié le bon équerrage, pour faciliter l’assemblage.

Les montants latéraux sont fixés par le devant en vissant dans les bouts de tasseaux.

Le renfort entre les deux machines est quant à lui vissé depuis l’arrière du meuble.

Une fois toute la structure en place, il ne reste qu’à poser le plateau sur le tout et de le fixer en place.

Le plateau est sécurisé par des équerres vissées par le dessous. Elles ne sont pas très esthétiques mais globalement invisible car cachées par les machines, et surtout démontables !

A noter que le plateau n’est pas centré sur le meuble, mais décalé sur la droite afin de ne pas avoir d’espace entre le mur de gauche et le montant. Le décalage sur la partie droite peut également permettre par la suite de rajouter des crochets ou autre.

Ce qui donne une fois tout en place et le meuble mis en position.

Puis une fois le meuble rempli, et pris en photo avec un téléphone qui n’a pas un objectif tout crade.

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie circulaire (Equivalent)
• Scie à onglet
• Ponceuse
• Réglet
• Équerre
• Règle de maçon (Equivalent)
• Équerre combinée (Equivalent)
• Serre joint
• Imprimante 3D

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Le but du jeu est de placer un poids à tour de rôle, dans une zone d’un plateau en équilibre définie par un dé, sans rien faire tomber. Celui qui fait tomber un poids (ou plus) a perdu. Il en existe pas mal de version, plus ou moins grandes, avec des poids différents, avec le plateau tenant par un câble ou sur un support … J’ai choisi de faire un plateau suspendu à un câble, le principe me paraissant plus simple.

Bien entendu, pour la fabrication j’ai continué de taper dans mes chutes, et restes de bois de provenances diverses et variées.

La fabrication du coffret

Une fois les dimensions globales définies, j’ai commencé par m’attaquer au coffret. Celui ci est réalisé avec des restes de porte de placard en chêne de mon ancienne cuisine. D’ailleurs j’arrive au bout de mon stock, il va falloir que je me trouve un moyen pour refaire mon stock (et non je n’ai plus de cuisine à détruire).

Une fois leur avoir donné les dimensions qui vont bien, j’ai utilisé ma défonceuse et son support pour réaliser la rainure pour le fond du coffret. Pour cela j’utilise une fraise droite et un guide fixé à la table. Les dimensions sont prises à l’œil, vu que j’ai adapté par la suite le fond au cadre et non pas l’inverse.

Les éléments sont collés et vissés en position, serrées sur une planche de mélaminées pour garantir la planéité. (La colle ne tient que très peu sur la surface de mélaminé). J’avais dans l’idée de faire un assemblage plus travaillé, mais j’ai laissé parler ma flemme.

Une fois la colle sèche, j’ai remplacé les vis par des chevilles en hêtre, après avoir repercé au bon diamètre. C’est une astuce que j’utilise régulièrement et qui permet de faire des montages chevillés, avec la simplicité d’une vis. J’avoue aussi apprécier d’avoir le visuel de la cheville arasée une fois le projet terminé.

J’ai ensuite collé le fond en contreplaqué, ajouté des chanfreins sur le dessus pour l’esthétique et collé à l’intérieur des plots pour le futur couvercle. Les plots sont également en chêne, et l’un des coins est percé pour accueillir la future potence qui tiendra le disque.

Le couvercle est découpé dans une chute de contreplaqué provenant d’un fond de meuble, comme le fond du coffret. Celui-ci vient simplement reposer sur les plots, avec un passage taillé pour passer un doigt, qui fait face à une entaille similaire dans le cadre.

La potence

J’ai fabriqué la potence à partir de tourillon de hêtre de 12mm. Je ne me souviens plus pourquoi j’ai ça dans mon stock de bois, mais on peut en trouver dans tous les magasins de bricolage ou en ligne (par exemple).

Par contre, contrairement à l’exemple en haut de l’article, ou à ce qu’on voit souvent, je ne voulais pas de bloc pour faire la liaison entre les éléments. Mon idée d’origine était de reproduire une jambe de force comme on en trouve en charpente traditionnelle avec une fixation par tenon mortaise. Par facilité, j’ai fini par me rabattre sur un assemblage à mi bois avec sécurisation par une cheville de 4.

Une fois coupé à la bonne longueur (à l’œil), j’ai attaqué les zones de contact à la rappe à bois puis au papier de verre. Les emplacements pour les chevilles sont percés avec le tout pré-monté et tenu avec des serre-joints.

J’ai ensuite arasé les chevilles avec la scie japonaise et poncé le tout.

Les poids

J’avais en tête de faire des poids de dimensions, formes et poids divers et variés. J’ai donc tapé dans mes chutes prévues pour le feu et découpé un peu à l’arrache des bouts dedans, à la scie à onglet. Il y a donc du chêne, du hêtre (ou du charme ?) et du pin. Le tout coupé de travers autant que possible.

Afin d’avoir un touché et un aspect plus agréable, j’ai poncé le tout avec ma ponceuse lapidaire, au grain de 120 (usé). J’en ai profité pour adoucir les angles pour éviter les échardes.

Pour finir, j’ai passé partout un coup de cire. En plus de l’esthétique et de la protection, cela permet de bien faire glisser les poids sur le disque.

Le disque / plateau du jeu de Bomboléo

La fabrication du disque a été sans conteste la partie la plus longue du projet. Non pas que ce soit très difficile, mais surtout parce que j’ai du recommencer plusieurs fois pour avoir le rendu que je souhaitais.

N’ayant pas de contreplaqué assez épais, j’ai commencé par coller ensemble deux épaisseurs de contreplaqué de 4mm provenant de fond d’armoire. J’ai fait le collage entre deux plaques de mélaminé avec moultes serres joints et poids pour garantir la planéité.

J’ai défini le diamètre du disques à partir de deux critères scientifiques et mûrement réfléchis : la taille du coffret et à l’œil. La préforme est faite à la scie sauteuse, et j’ai fini à la défonceuse sur son support, en vissant le disque en son centre.

Avant d’attaquer la suite, vérification que tout passe bien dans le coffret. On voit au passage les aimants qui serviront à tenir le couvercle en place. Je les ai collés à l’époxy dans des perçages dans les plots.

Le jeu imposant d’avoir des zones de positionnement sur le plateau, j’ai longtemps réfléchi à comment faire quelque chose de propre. J’ai donc fini par me convaincre d’imprimer le plateau de jeu et de venir le coller + vernir sur le disque.

J’ai donc dessiné sur un logiciel de traitement de texte le visuel ci dessous et je l’ai imprimé en A3.

Après quelques recherches sur le net, j’ai collé ma feuille sur le disque avec de la colle à bois en très fine épaisseur, tout en essayant de bien centrer le tout. J’ai fini par un coup de défonceuse avec une fraise à chanfreiner sur tout le pourtour.

Bon … c’est moche, les couleurs sont dégueulasses, c’est pas collé droit et le papier fait des vagues (trop de colle ?).

Faire et refaire, c’est toujours faire …

Du coup, ça DÉGAGE !

Racloir, acétone, ponceuse et huile de coude passent à l’action pour dégager cette horreur !

Après un reponçage complet, je suis parti sur une autre option. J’ai choisi d’utiliser de la peinture noire en bombe et du scotch de masquage pour définir les différente zones.

Avant ça, j’ai donc préparé le fond du plateau avec de la teinture couleur merisier en teintant l’extérieur plus que l’intérieur du disque. J’ai ensuite appliqué un couche de vernis PU brillant pour protéger le tout.

J’en ai profité pour faire un test d’équilibre pour vérifier que le disque restait bien à horizontale un fois attaché à son câble. Ce qui était le cas … jusqu’à qu’on pose le moindre petit truc dessus. Quelque soit le poids posé sur le disque et quelque soit sa position, il finissait par terre ! J’avais prévu de fixer le câble directement au plateau et celui-ci se retrouvait beaucoup trop instable. j’ai donc ajouté un bout de tourillon de 10mm au centre pour « rehausser » le point de bascule. Après plusieurs essais, je suis arrivé à une longueur de 20mm, même si je pense qu’un peu moins fonctionnerai également.

Pour le masquage sur le disque, j’ai utilisé du scotch de carrossier et des pochoirs que j’ai imprimé sur mon imprimante 3D. Je vous mettrai les STL en fin d’article.

J’en ai profité pour modifier les marquages des zones. A l’origine, sur les versions que j’ai vu, il y a des quartiers (1 pour chaque joueur) et des cercles concentriques définis par le dé. J’ai choisi de ne garder que les quartiers. L’idée derrière est de permettre aux joueurs de jouer stratégique avec de la prise de risque au lieu de subir simplement les tirages du dé.

Bon … ce fût un échec. La peinture a bavé à deux endroits et mes tentatives de réparation ont fait pire que mieux.

Donc, plus qu’à recommencer !

Faire et refaire … blablabla

Pour le deuxième essai, même technique. Mais en s’assurant que le scotch était bien collé et sans insister sur la quantité de peinture.

Résultat :

Pour finir de protéger le plateau du bomboléo, j’ai repassé deux couches de vernis PU brillant. Et je dois dire que je content du rendu … sauf pour le 4 qui a un peu bavé.

L’assemblage final du Bomboléo

Pour l’assemblage final du Bomboléo, j’ai tressé de la corde qui trainait dans l’atelier, que j’ai fixé sur la potence à l’aide d’une connectique électrique à riveter. J’ai simplement vissé le connecteur dans la potence. Le rendu n’est pas top, il est probable que je refasse ce point à l’occasion.

La corde est collée dans le tourillon du disque avec de la colle époxy, et je l’ai arasée sur le dessous.

J’ai également ajouté des aimants dans les plots intérieurs et des rivets dans le couvercle pour le tenir en place en position fermé. Ce sont des rivets qui trainaient dans l’atelier, de provenance inconnue.

Pour protéger le bois de la potence et du boitier, je les ai sont vernis avec un vernis PU brillant .

Sinon j’ai bien essayé de fabriquer un Dé en bois mais le rendu n’étant pas à la hauteur de mes attendus, j’ai jeté l’éponge pour un dé tiré d’un autre jeu.

A partir de là, plus qu’à jouer !

Et tout se range dans le coffret sans difficulté, ce qui est très pratique.

Les règles de mon Bomboléo (et donc non forcément adaptables):

• Chacun son tour, lancer le dé et placer un poids de son choix sur le plateau
• Le premier qui fait tomber un poids – quel qu’il soit – a perdu
• Si il n’y a plus de poids disponible, en prendre un en face de la zone désignée par le dé et le placer dans la zone définie par le dé

Télécharger les pochoirs 0 à 6 au format .stl : Pochoirs.zip

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Je tiens à préciser que le fait qu’elle ait rompu n’est en aucun cas lié à son utilisation non prévue d’origine. Ni que j’ai forcé avec comme un âne. Comment ça je ne suis pas crédible ?

J’avais donc recyclé un manche de masse qui avait également cassé (étonnant !) pour me refaire deux poignées. J’avais fait au plus simple pour répondre au besoin du moment et ça avait tenu un moment. En gros, j’avais fait une rainure à la scie circulaire pour y glisser la « soie » des cisailles et vissé le tout en position. Ces poignées ont tenu 3-4 ans puis ont fini par rompre à nouveau.

Ce qui n’est pas une surprise, soyons honnêtes.

Les poignées de cisaille en latte de sommier en hêtre (KAMOULOX)

En fouillant mon atelier à la recherche du bois parfait pour fabriquer de nouvelles poignées, j’ai hésité longtemps à taper dans une branche de robinier (faux acacia), mais j’ai fini par me rabattre sur une solution plus inattendue : des lattes de sommier.

Les lattes sont en hêtre lamellé collé et d’une largeur suffisante. Leur seul « défaut » est d’être courbées, mais rien de bloquant. Et j’en ai un plein carton, ce qui est un avantage indéniable.

Après un ponçage sur toutes les surfaces au grain 80 pour donner de l’accroche et enlever le vernis, je les ai collées par 2.

Une fois la colle bien sèche, j’ai découpé les lattes dans la longueur, celle-ci ayant étant définie sur la base de « Comme ça c’est pas mal ». Afin de permettre le positionnement de la soie des cisailles dans le manche, j’ai réalisé à la défonceuse l’emplacement sur l’une des deux demi longueurs, pour chaque côté.

Désolé, j’ai oublié de faire une photo, pour me faire pardonner, voilà une photo de chaton.

J’ai utilisé la défonceuse sur son support (donc la fraise en haut), avec une fraise de 20 et une butée pour ne pas aller trop loin. La fraise faisant pile la bonne largeur, cela a simplifié grandement l’opération. J’ai également pré percé les passage des vis pour maintenir les soies en position.

Pour finir, j’ai collé les deux demis poignées en position sur la cisaille à la colle à bois. L’objectif n’est pas de coller la cisaille mais bien d’éviter de remplir l’empreinte de colle blanche.

Au delà de bien assembler les lattes avec la courbure dans le même sens, j’ai choisi d’utiliser celle là pour avoir des poignées courbées vers le bas. C’est plus ergonomique … peut être.

Une fois sec, j’ai sorti les poignées au maillet pour attaquer la mise en forme finale. J’ai donc sorti la scie sous table avec le guide pour gagner du temps. Ça permet surtout de partir d’une base globalement droite sans latte qui dépasse plus d’un coté ou l’autre.

J’ai ensuite mis en forme les poignées avec mon rabot N°3 manuel réglé avec une grosse passe. Et pour finir j’ai sorti la ponceuse avec un grain de 80 puis 120 pour adoucir le toucher. J’ai bien évidemment pris en considération la taille des mains de madame, douces, délicates et surtout plus petites que mes deux pelles.

Un outil c’est fait pour outiller !

Mon objectif n’est pas de créer des formes très travaillées et ergonomiques, mais bien de faire simple et efficace. C’est un outil pour tailler tout et n’importe quoi dans le jardin, pas pour être vendu à l’ESA (même si je suis ouvert à toute proposition).

Une fois satisfait du résultat obtenu, j’ai collé les manches en place sur la cisaille avec de l’époxy. Bien entendu, j’ai dégraissé avant les parties métalliques à l’acétone pour assurer de l’accroche.

Les deux vis sur chaque poignée ne sont qu’accessoires, j’aurai surement pu m’en passer. Au pire ça ne fait pas de mal, ou en tout cas j’espère.

Pour finir, j’ai passé une couche d’huile de bois de chine en provenance d’un vieux bidon qui traine dans l’atelier. Je voulais laisser les poignées avec le bois brut et les laisser se patiner avec le temps, mais je stocke l’outil dans une dépendance parfois un peu humide, donc ça évitera de voir le bois gonfler inutilement.

Ce qui donne :

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Donc j’en ai fabriqué une nouvelle.

Spoiler : l’objectif est d’avoir un rangement pratique et simple, donc pas d’assemblage compliqué ni de finition travaillée. C’est du simple, sobre et efficace.

Le corps du coffret

Pour le coffret en lui même, j’ai fait au plus simple, comme pour la boite de rangement de mes fraises de défonceuse dont je vous ai déjà parlé (Ici). J’ai assemblé par collage et vissage des bouts de contreplaqué. Le couvercle vient d’une chute de contreplaqué de fond de placard, simplement collé en place et ajusté avec la défonceuse et une fraise à copier. Le fond est fabriqué à partir d’un bout d’agglo avec encastrement sur les montants et ajustage avec la fraise à défoncer. Le fond est volontairement plus épais pour pouvoir visser dedans.

Les dimensions sont calées sur celles de la boite à fraises de défonceuse. Je l’ai fait simplement plus haute pour pouvoir y mettre un niveau intermédiaire.

Une fois les dimensions définies, j’ai basculé sur CATIA pour concevoir l’intérieur en 3D. Avec le nombre de douilles et d’éléments liés aux cliquets, je suis obligé de ranger sur deux niveaux. Ayant choisi de faire un niveau articulé, je voulais être sûr de moi pour les dimensions et formes des bras ainsi que pour les points de fixation. De plus ça m’a permis d’optimiser la place intérieure en évitant des essais successifs.

Avec cette conception, l’ouverture est maximale, notamment grâce à la forme des bras. (Je vous mets les plans à la fin de l’article).

Vous remarquerez que contrairement au coffret en bois tout venant, l’ouverture du coffret se fait par le milieu et est droite. J’ai fait ce choix pour fixer les bras le plus haut possible et donc faciliter l’accès au fond. J’aurai pu faire une découpe plus travaillées avec le même résultat mais je l’ai déjà dit : je fais SIMPLE !

Les blocs de fixation des cliquets

J’ai également conçu les éléments de fixation des clés à cliquets, rallonges, renvoi d’angles (…) pour les imprimer en 3D. J’ai longtemps hésité sur comment fabriquer les empreintes, entre de la mousse, des blocs en bois et l’impression 3D. Finalement, j’ai choisi la dernière option car elle permet de tout faire évoluer assez facilement. Chaque point de fixation étant fixé par 2 vis, en deux coups de visseuse il peut être décalé ou remplacé.

Les blocs sont imprimés en PLA au plus grossier, adaptés sur mesure à mes outils. J’étais persuadé de devoir faire plusieurs essais avant d’avoir quelque chose d’adapté mais au final le premier essai s’est révélé être le dernier.

Je n’avais pas positionné les outils en 3D car cela m’aurait imposé de tout modéliser, et j’étais persuadé que ça passerai sans soucis.

Le plateau pour les douilles à cliquets

J’ai choisi de placer les douilles sur le plateau et les cliquets au fond du coffret. J’ai fait ce choix pour une raison très simple : en général je ne sors le cliquet et les rallonges qu’une fois, alors que je passe mon temps à chercher la bonne douille.

Pour le plateau, avec le poids des douilles à cliquets, je voulais utiliser un contreplaqué de 10mm à minima. Mais mon stock ayant fondu comme neige au soleil, j’ai collé deux contreplaqué de 5 ensemble. Là encore, il s’agit de chutes de meubles, d’où le vernis assez peu adapté et la qualité plutôt merdique.

Pour tenir les douilles en place, je suis parti sur des bouts de tourillons en 12mm pour les douilles de 1/2″ et en 6mm pour les douilles en 1/4″. Chaque tourillon est collé dans le plateau dans un perçage non débouchant à la bonne dimension. Pour définir les positions des perçages, au lieu de retourner sur l’ordinateur, j’ai sorti les feutres et le tableau blanc.

J’ai ensuite tracé sur le plateau chaque perçage puis utilisé une pointe carré pour marquer précisément chaque emplacement.

Une fois tout bien tracé, la perceuse a colonne a pris la suite, avec une butée de profondeur bien réglée pour ne pas sortir dessous et tout arracher. Bien entendu, vous ne noterez pas le perçage en trop qui est du à un emballement du perceur en chef avec le forêt de 12.

Maintenant que le plateau est percé et préparé, il est temps de vérifier que tout se monte correctement avant de continuer.

Les bras pour l’articulation du plateau

Ma première idée était d’imprimer les bras en 3D, mais l’impression a merdé. Du coup je me suis dit j’allais plutôt les faire en aluminium.

A partir du 3D sur CATIA, j’ai imprimé le plan d’un bras à l’échelle 1 pour l’utiliser comme modèle pour la découpe. Après avoir taillé dans des chutes de 3mm des pré-formes (très) grossières, j’ai percé deux trous de centrage dans lesquelles j’ai mis vis et écrous.

Les formes sont d’abord taillées à la meuleuse au disque à tronçonner, puis au disque à lamelles. Les finitions et les formes fines sont faites à la lime.

Ce qui donne avec un peu d’huile de coude.

Après mesure précise à partir du 3D et traçage, les bras sont vissés sans être serrés pour le montage à blanc. Ce qui donne :

Et une fois ouvert, avec les cliquets et les rallonges en place fixées sur le fond. J’ai même laissé de la place pour éléments supplémentaires, au cas où.

Tout s’articule correctement, les bras font leur boulot et le coffre ferme correctement ! La forme prévue pour les bras leur permet de se replier en prenant le moins de place possible tout en optimisant l’ouverture et se mettant en butée les uns sur les autres en position ouverte et fermée.

Bon par contre ça m’a permis de mettre sur un problème non identifié jusqu’ici : comment manipuler le plateau, une fois les douilles en place ?

Le plateau pour les douilles de cliquets

Les douilles de cliquet sont maintenues sur le plateau à l’aide de bouts de tourillons collés dans les perçages. Il s’agit juste à partir de là de tout couper à la scie à main dans la boite à onglet et de tout coller en place.

J’avais commencé à les découper à la scie à onglet mais la lame faisait voler les morceaux un peu partout dans l’atelier et j’ai commencé à prendre peur pour mes doigts.

Lors du collage, j’ai essayé de garder les bouts de tourillons aussi verticaux que possible même si ça ne charge pas grand chose à la fin. Une fois la colle sèche, j’ai positionné les douilles pour un test grandeur réelle.

Le nombre de places est suffisant pour stocker toutes les douilles de cliquet, tout en laissant de la place et des séparations pour les différentes dimensions et formes.

L’assemblage final

Le montage final consiste surtout à fixer les bras, pas trop serrés pour laisser le tout bouger, mais suffisamment serré pour que le plateau reste stable. Les écrous tenant la base des bras sont montés au frein filet pour que le serrage ne bouge pas dans le temps.

J’ai également ajouté deux poignées de provenance inconnue sur les bords du plateau pour la manipulation. J’ai quand même du couper à ras deux tourillons pour faire de la place.

Bien entendu c’est à ce moment que je me suis aperçu d’un petit détail. Car comme souvent lorsqu’un rajoute un élément non prévu sur un ensemble optimisé, un problème apparaît :

Vous avez bien vu, ça ne ferme plus.

Les deux poignées sont plus hautes que la plus haute des douilles, et donc rentrent en interférence avec le couvercle. J’avoue avoir eu un grand moment de blanc quand j’ai vu ça.

Pour résoudre ça, j’ai envisagé de modifier les points de fixation des bras pour les descendre de 10mm. Mais je suis finalement parti sur une autre option. J’ai en effet dans le tas de choses diverses et variées collectées à droite à gauche d’autres poignées. Je n’ai aucune idée d’où elles proviennent non plus mais elles sont moins hautes et feront donc l’affaire.

Une coup de brosse métallique fixée dans la perceuse à colonne, une couche de Frameto et de peinture plus tard, et les nouvelles poignées sont en place sur le plateau. Ce qui permet de fermer le coffret de rangement.

J’en ai profité par la même occasion pour ajouter un fermoir sur le devant.

Ce qui donne, une fois ouvert :

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L’article Coffret de rangement pour cliquets et douilles est apparu en premier sur Zeutelier.

Inspection du bureau avant restauration

Voilà quoi il ressemblait neuf :

Voilà ce que j’ai acheté :

Ce qui saute aux yeux, c’est que les bords du plateau sont différents par rapport à la version neuve et la corniche est manquante. De toute façon je ne voulais pas la corniche, c’est juste de la place perdue.

Après inspection, voilà ce que j’ai pu identifier :

• Le plateau est percé pour les points de fixation de la corniche.
• Le pied à gauche du bureau est cassé avec des points de fixation arrachés.
• Le plateau est marqué de PARTOUT, preuve qu’il a bien été utilisé. Idem pour les faces avant des tiroirs.
• Le plateau a des trous de vers.
• Les poignées en laiton sont complètement oxydées.

Le démontage

La première chose que j’ai du faire avant de rentrer dans le vif du sujet a été de faire de la place sur mon établi. Entre la scie à onglet, la ponceuse lapidaire et la dizaine de projets en cours, j’avais à peine la place de poser un tiroir. Sans parler des 5kg de sciures étalés un peu partout.

Le démontage s’est fait globalement tout seul, le meuble n’étant pas collé. Les panneaux sont tenus avec des vis biaisées et des centrages avec des tourillons. Les tiroirs sont simplement vissés. Tous les panneaux sont en pin (ou sapin) massif et ont 2-3 marques à droite à gauche, mais sans gros dégât. Enfin c’est ce que je croyais au début de la restauration.

A part deux tiroirs qui ont eu besoin d’un resserrage, pas de surprise.

Les réparations du montant du bureau

Le montant gauche du bureau a subi quelques dégâts, certainement dus à une manipulation malheureuse. Une vis et un tourillon de fixation de l’habillage bas ont fait éclater le bois.

Afin de remplacer les parties manquantes, j’ai taillé des greffons dans une chute de bois de palette (je crois). Le montant est ensuite découpé, d’abord au couteau à tracer, puis au ciseau à bois pour un collage aussi serré que possible.

J’ai ensuite arasé les deux greffons au rabot et au ciseau à bois. Même si le résultat n’est pas aussi propre que je l’aurai souhaité, c’est suffisant pour une partie très peu visible.

La restauration du plateau du bureau

Comme précisé plus haut, le bureau d’origine avant une corniche, aujourd’hui manquante. Le plateau du bureau a du coup des perçages pour les vis et les tourillons pour la fixation du tout.

Pour les boucher, j’ai taillé au ciseau à bois des petits cônes dans du bois de palette pour les rentrer en force au maillet avec de la colle à bois. J’ai essayé autant que possible d’aligner le grain des rajouts avec celui du plateau. Même si l’alignement est bon, la différence de largeur de grain reste bien visible, je ferai surement mieux la prochaine fois.

Pour les trous de vers, après traitement, j’ai appliqué un mélange de colle et de sciure pour les boucher. Pour une future restauration, je pense que testerai de la pâte à bois toute faite, le résultat devrait être meilleur et avec plus de facilités à choisir la couleur qui va bien.

Une fois les trous bouchés, restaient toutes les déformations liées aux divers chocs et mauvais traitements. En ponçant grossièrement, il est apparu que le plateau en était complètement rempli !

Le premier réflexe est de se dire qu’on va passer des heures à poncer. Sauf que ça a été l’occasion de tester un truc découvert sur la chaîne Youtube de Flipping Drawers (que je vous recommande chaudement, il est spécialisé dans la restauration de vieux meubles en bois). L’idée est de venir appliquer à l’aide d’un fer à repasser et d’un tissus mouillé un gros taux d’humidité afin de faire gonfler les fibres de bois et donc rattraper les renfoncements. Bien sur, avant ça, il faut faire un ponçage pour enlever le vernis, sinon il fait barrière.

J’avoue que j’étais assez curieux de tester et de voir l’efficacité du process. Résultat, je suis impressionné ! La majeure partie des marques a tout simplement disparu après séchage et ponçage.

Le ponçage et la finition

Le vernis sur le bureau était vraiment dur. Je m’attendais à devoir beaucoup poncer mais j’ai été surpris par la résistance du vernis. Heureusement, voyant venir la galère, j’ai acheté un racloir fait pour ce genre d’opération. (On le voit sur la photo juste au dessus). Et de toute façon ça servira pour de futures restaurations.

J’avais déjà une lame de spatule que j’avais modifiée pour en faire un racloir, mais l’efficacité n’a rien à voir. Le fait de pouvoir appuyer avec une main tout en tirant est un énorme avantage. Par rapport à un ponçage, j’ai du diviser le temps passé par 5 (sans exagérer).

J’ai mis toutes les parties visibles à nu pour pouvoir les revernir avec une couleur moins orange, moins datée et plus en accord avec le reste de la maison (c’est de la déco, pouvez pas comprendre, je ne comprend pas non plus). J’ai choisi de ne pas reprendre les parties cachées, par pur fainéantise pragmatisme, le vernis étant solide et en bon état. J’y ai quand même passé du temps, entre le racloir et la ponceuse.

Une fois toutes les surfaces à nu, j’ai passé partout un coup d’éponge humide afin de redresser le grain du bois pour finir par un dernier coup de 240.

Pour le vernis, j’ai du abandonner mon atelier pour une zone moins poussiéreuse et surtout avec une température ne frisant pas les 0°C. J’ai donc squatté temporairement une chambre après avoir protégé le sol.

(Il y a en arrière plan deux des premières réalisations publiées sur Zeutelier … c’était il y a 9 ans !)

Pour le vernis, je suis parti sur une couche de vernis acrylique V33 couleur chêne doré suivi de vernis V33 transparent brillant. Sur le plateau, j’ai passé en tout 3 couches de vernis transparent afin de renforcer la surface et protéger à minima des diverses agressions qu’un enfant de 8 ans peut faire. Ceci dit, vu qu’il m’a aidé à vernir, il va peut être y faire très attention …

Après 48h de séchage, je suis donc passé au remontage.

Le remontage du bureau en pin

Rien de sorcier, il suffit de faire à l’envers du démontage. J’ai quand même choisi de coller tout le bloc avec les tiroirs afin de lui donner un peu de structure. Le bloc étant de taille limitée, il ne posera pas problème pour le déplacer. J’ai laissé le reste monté avec des vis sans colle afin de simplifier un futur déplacement. Voir même une future restauration.

Le seul petit problème que j’ai rencontré est avec l’une des réparation que j’ai fait sur le plateau. Il se trouve qu’une partie des trous rebouchés servaient pour la fixation du plateau sur la base, étant masqués par la corniche. Donc quand j’ai mis le plateau en face, l’un des plugs est remonté.

Une coupe toute en finesse, une retouche de vernis et c’est quasi invisible.

Les poignées sont restées volontairement avec leur patine foncée, sans restauration ni quoi que ce soit. Avec les façades des tiroirs éclaircies, elles ressortent bien et rendent mieux (à notre goût) que couleur laiton brillant. Et puis comme ça, pas la peine de les passer au Mirror tous les 6 mois.

Au final, une fois en place sous l’étagère à Lego, voilà ce que ça donne :

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Je précise que je n’habite pas à coté, ce qui explique que la fabrication se soit faite en deux étapes, d’abord le caisson, puis l’adaptation sur la poutre.

La préparation

Tout projet commence par une bonne préparation. Ici j’avais surtout besoin de mesures pour définir la taille du caisson. J’avais pris des mesures grossières dans un premier temps pour approvisionner le bois mais des mesures précises se sont rapidement imposées. La poutre étant irrégulière au possible, il me fallait surtout un encombrement intérieur à respecter pour assurer le montage, tout en limitant le volume final de la fausse poutre, et donc la quantité de bois utilisé.

Je vous donne l’astuce, mais elle n’est pas de moi. (Il faut savoir rendre à Eric ce qui est à Eric.) A l’aide de 2 planches fixées de chaque coté de la poutre, tendez deux fils pour définir les dimensions d’un cadre bien droit dans lequel passe la poutre. Quand on le sait, c’est tout simple, mais il faut y penser.

Je précise qu’il n’y a que des combles inutilisées au dessus, pour ceux qui seraient effrayés par l’aspect de la poutre.

Avec un plan propre, il ne reste plus qu’à s’y mettre !

Fabrication du caisson de la fausse poutre

Les planches proviennent du grossiste à quelques kilomètres de chez moi. Il s’agit de planche de coffrage de 4m de long en 22mm d’épaisseur. Je les ai achetées puis stockées quelques mois au sec pour les stabiliser au minimum, avant de taper dedans.

Les planches étant assez grossières, j’ai commencé par les passer au rabot stationnaire, qu’on m’avais prêté à ce moment là. (J’adore ce truc !) Le gain de temps par rapport à un ponçage/rabotage à la main est juste énorme.

Une fois raboté sur les deux faces, j’ai repris les chants pour les coller et avoir la largeur dont j’avais besoin. A noter que ce n’était pas forcément utile de raboter l’intérieur, mais bon.

N’ayant pas le matériel pour faire des coupes suffisamment droites sur ces longueurs, j’ai utilisé la même technique que pour les étagères de mon fils. J’ai utilisé une règle de maçon et une fraise à copier montée sur la défonceuse pour dresser les chants bien droits. Le tout est de ne pas forcer sur la défonceuse pour ne pas déformer la règle et de décaler les serres joints au fur et à mesure.

La technique peut paraître un peu grossière mais le résultat parle de lui même.

On voit sur la photo quelques arrachements liés au grain du pin, assez grossier. Mon objectif étant de faire une fausse poutre, je n’ai pas cherché un rendu absolument parfait, du coup plus proche du rendu d’une vrai poutre.

Afin de renforcer le futur collage des planches, j’ai ajouté des biscuits, dont les emplacements sont faits à la défonceuse avec une fraise à rainurer.

L’étape suivante, vous vous en doutez, est le collage. Rien de compliqué avec les serres joint dormants. Sauf que j’ai du me réfugier dans la maison à cause de la température plutôt « hivernale ».

Une fois les planches bien sèches, je les ai recoupées dans la longueur et la largeur suivant les mesures prises pour avoir un caisson au plus proche de la poutre et limiter les découpes sur place. J’ai ensuite assemblé le caisson de la fausse poutre en collant les éléments sur chant avec des biscuits et quelques équerres en face intérieure.

N’ayant pas assez d’équerres, j’ai adapté un peu avec ce que j’avais sur place, mais ça fait le boulot. Et c’est caché.

Pour le collage de la deuxième joue, j’ai découpé dans des chutes d’agglo des montants intérieurs pour assurer la perpendicularité et faciliter la manutention. Ça évite surtout de tout écraser en sanglant sur la remorque.

Les serres joints dormant sont là encore très utiles. Même si j’aurais apprécié avoir plus des serres joints de grande taille.

L’installation de la fausse poutre

L’objectif est d’adapter la fausse poutre aux solives existantes, mais vu que celles-ci sont irrégulières en taille, forme et positionnement, j’ai du forcément faire ça sur place.

Donc une fois avoir poncé et emmené le caisson chez ma mère, j’ai pré-placé la fausse poutre en place avec des vis pour faire un tracé précis. Bien entendu, j’ai mis les vis dans des zones qui allaient être découpées pour les solives. J’ai pu du coup vérifier les découpes en longueur et les adapter pour avoir le moins de jeu possible.

Le but du jeu est de tracer au plus près, démonter le caisson, faire les découpes, remonter, re-tracer, re-démonter et recommencer.

Après deux aller retour, la fausse poutre se monte en place. J’aurais aimé avoir un ajustement plus précis, mais difficile de faire mieux tout en garant le tout montable. Après un dernier ponçage, la fausse poutre est fixée en position avec une dizaine de vis de 70mm, en vissant directement dans l’ancienne poutre.

La fausse poutre fait vraiment massive sur les photos mais elle est au plus proche de l’ancienne poutre. Même comme ça, l’ancienne poutre frotte à plusieurs endroits sur la face intérieure.

Mon travail s’est arrêté là, ma mère s’est chargée ensuite de faire la finition pour l’adapter au reste de la maison.

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L’origine du projet de coffret en bois tout venant

J’ai fabriqué il y a quelques mois un coffret pour ranger proprement mes fraises de défonceuse avec des chutes qui trainaient dans l’atelier.

Les montants sont en OSB, le fond et le dessus sont en contreplaqué venant d’un meuble que j’ai démonté, d’origine oubliée. La plaque utilisée pour maintenir les fraises en position est en mélaminé tirée d’une chute d’étagère. Les montants sont vissés et collés, le fond et le dessus sont simplement collés. Il y a même une grosse trace de feutre sur l’extérieur, mais peut importe.

Les éléments de fermeture trainaient également au fond d’un carton. L’ouverture n’est pas coupée droite et permet d’accéder facilement au contenu tout en conservant une hauteur intérieure nécessaire pour les plus grosses fraises. Le coffret remplit totalement son office pour une fabrication à l’arrache et je suis très content de cette petite fabrication.

Après quelques semaines d’utilisation, j’ai quand même passé une couche de cire histoire de protéger un peu le bois, mais c’est surtout parce que j’avais sorti la cire pour un autre projet. Sauf qu’en regardant le coffret, je me suis dit qu’il était pas si moche que ça et qu’il y aurait moyen de faire quelque chose de joli avec cet OSB.

Et du coup je me suis lancé l’objectif de fabriquer un coffret plus joli avec de l’OSB et du bois tout venant (comprendre : du bois de palette). Je précise que je n’ai pas besoin de ce nouveau coffret, le projet est donc plus un exercice qu’autre chose.

Le coffret en bois tout venant – L’osb

Pour ce coffret d’exercice, je suis parti sur les même dimensions globales que celui pour les fraises.Première étape, découpe des plaques d’OSB avec la scie à onglets. A choisir j’aurai du partir sur des plaques plus fines, mais je n’en avais plus en stock.

Contrairement à la première version, j’ai choisi un assemblage par tenons droits, plus esthétique. après quelques mesures et tracés minutieux, j’ai sortis ma scie sous table avec le chariot pour faire les tenons. La largeur des tenons a été définie à l’arrache en fonction de la largeur des montants, suffisamment larges pour ne pas affaiblir l’OSB. J’aurai aimé en faire des plus fins mais les tenons ont déjà générés plein de décollement et de défauts. Il faut dire que l’OSB n’est pas vraiment fait pour ça.

L’utilisation d’une lame récente et qui coupe bien change tout, d’ailleurs. J’ai nettoyé les découpes avec des rappes et ciseaux à bois pour enlever les marques de dents de la scie.

J’ai ensuite collé les montants en place , les tenons permettant de tenir déjà le tout assez fermement. Un petit passage sur la scie sous table a quand même été nécessaire pour reprendre un décalage d’alignement de l’ordre de 1mm.J’ai ensuite passé un coup de défonceuse avec une fraise à affleurer pour mettre les tenons à fleur des surfaces extérieures.

Afin de séparer les montants dans la longueur, j’ai passé le tout à la scie sous table MAIS sans retourner le coffret afin d’avoir un décalage entre les deux découpes. J’ai ensuite rejoint les deux découpes à la scie sauteuse puis avec la défonceuse avec un guide et une fraise à copier.

Ce qui donne :

La petite touche presque inutile de décoration

J’avais dit ne pas utiliser de bois dur. Mais ce sont des chutes, donc ça ne compte pas …

Et puis c’est moi qui décide. :-p

Malgré l’attention que j’y ai porté, mes collages et découpes de tenons droit n’étaient pas parfaits et sur certains cotés, des espaces étaient visibles. Avec la scie sous table, j’ai donc créé deux rainures de quelques millimètres de profondeur, pile sur le joint de collage.

En tapant dans mes chutes j’ai découpé des languettes de la même largeur que la découpe dans du niangon, afin d’avoir un bois qui tranche bien avec l’OSB. J’ai ensuite collé ces languettes dans les rainures.

Une fois affleurées à la scie japonaise, cela donne :

Avec un petit coup de ponceuse et des retouches avec un mélange colle et sciure (entre les tenons), le rendu est juste nickel.

Les réparations

Je vais être honnête. Non pas que d’habitude je ne le suis pas, mais là il faut quand même pointer le fait que j’ai du faire BEAUCOUP de réparations. Mais genre vraiment beaucoup beaucoup. L’OSB, malgré ses qualités mécaniques et esthétiques, reste quand même compliqué à travailler sur des projets de cette taille. Étant donné que les planches sont fabriquées en compactant des lamelles de bois fines entre elles, elles ont un peu tendance à se décoller et à faire des éclats. Résultat vous avez des petites bouts qui se barrent et se décollent en permanence.

Résultat j’ai du passer un temps phénoménal à faire des recollages et des patchs à droite à gauche. Afin de renforcer les tranches je leur ai passées un mélange de colle à bois et de sciure très fine pour combler tous les petits trous. J’ai du recréer des morceaux complets à partir de chutes de palettes, notamment sur les tenons. Je ne sais pas si c’est dû à la qualité des planches ou à mes découpes, mais ça a été long. Et chiant.

Le couvercle et le fond … en bois de palette

Pour le couvercle et le fond du coffret, je suis parti sur du bois de palette, vu que j’en ai qui traine un peu partout. Le process est assez simple et déjà utilisé de nombreuses fois comme pour l’étagère à Lego, l’étagère moderne ou le Bar.

Une fois les tranches mises bien droites, les planches sont collées sur les chants à l’aide des serres joints dormants.

Je n’ai volontairement pas collé le fond et les couvercle dans le même sens, pour optimiser mes chutes. A posteriori j’aurai du tout coller dans le sens de la longueur, comme le couvercle. Mais c’est en faisant des erreurs qu’on apprend. Du coup j’apprends plein de choses !

Après séchage, j’ai raboté les planches au rabot N°4 puis tout mis à dimensions avec la scie sous table. Suite à un premier ponçage j’ai créé avec la scie sous table des chanfreins tout autour afin d’alléger visuellement des deux plateaux.

Pour finir j’ai nettoyé des découpes au rabot guillaume et poncé le tout au 120 puis 240. Avec les couvercles et fond en place, le coffret commence à ressembler à quelque chose.

La finition extérieure du coffret

Pour la finition extérieure du coffret, j’avais une idée assez claire de ce que je voulais faire pour la partie OSB.

Pour le fond et le couvercle en bois de palette, je ne savais pas trop et j’ai donc fait quelques tests avec ce que j’avais sous la main. Mon objectif était de faire ressortir le grain de bois et de faire quelque chose d’original.

J’ai donc ressorti des chutes et fait des tests.

Quelques tests

• Bouche pores + Teinte merisier + huile et Teinte merisier + vernis. (planche du haut à gauche, mais la différence n’est pas visible sur la photo)
• Bouche pores + Brou de noix + huile et Brou de noix + vernis. (planche du haut à droite, mais la différence n’est pas visible sur la photo)
• Peinture noire poncée + vernis chêne clair (planche du milieu)
• Peinture noire poncée + Teinture merisier + huile (planche du bas à gauche)
• Peinture noire poncée + huile (planche du bas à droite)

Après de multiples hésitations, je suis parti sur la troisième option, mais avec une variation.

Pourquoi du noir, me direz vous ? Le pin et le sapin sont des bois blancs avec un grain assez peu marqué, du coup je me suis directement rapproché d’une teinte foncée pour créer un contraste. Et puis le cérusé blanc, c’est tellement surfait.

J’ai du coup réutilisé une fond de peinture acrylique noire qui avait été utilisée pour rénover un meuble.

Ce qui donne, après un coup de ponçage au grain 240, à la main, dans le sens des fibres :

Pour la partie OSB, j’ai passé une couche de teinte couleur merisier sur toutes les faces extérieures ainsi que sur les tranches qui resteraient visibles. L’objectif est toujours de créer du contraste et de faire ressortir le grain si particulier de l’OSB.

J’avais déjà pu tester ce rendu avec un vernis foncé sur le couvercle du coffre pour ma mère. Un ponçage au grain 240 finit de faire ressortir les renfoncement et permet de mettre en avant les inserts en niangon par la même occasion.

L’assemblage du coffret

J’ai réalisé des perçages aux quatre coins pour des tourillons de diamètre 6mm. L’intérêt est de pouvoir positionner les différents éléments assez précisément en plus de corriger un petit défaut d’équerrage des flancs. Bien entendu cela impose aussi de faire des perçages très précis dans les plateaux en bois de palette.

En plus, je ne suis pas convaincu par la solidité d’un collage d’OSB sur la tranche.

Pour le collage, j’ai du faire appel à mes chutes de planches pour pouvoir serrer le tout correctement. En effet, à cause des chanfreins, mes serres joints ne sont pas assez longs et n’appuient pas bien droit sur les montants. Du coup avec les deux plaques, j’ai bien pu serrer le tout le temps que ça sèche.

Je vous ai déjà dit qu’on a jamais assez de serres joints ? Bon bah là, pour le coup, ça allait.

Ce qui donne une fois bien sec, la partie supérieure posée sur l’inférieure :

Pour la charnière, j’ai encastré une charnière piano en laiton dans les montants, avec la scie sur table et mon rabot guillaume. J’ai quand même ajouté un point de colle dans les perçages des vis pour renforcer l’OSB et éviter de tout arracher. Je ne sais pas si c’est utile, mais au pire c’est inutile.

On voit bien sur la photo l’intérêt des découpes décalées : le fond du coffret est bien accessible, tout en ayant une belle profondeur.

Pour protéger le bois et les teintes extérieures, j’ai utilisé un vernis bistrot de chez Luberon. Je n’avais jamais testé et j’avoue ne pas être déçu. Le vernis, contrairement aux vernis acrylique, fait ressortir le grain et donne un aspect beaucoup plus travaillé (je trouve).

Bon, tout ça pour dire que j’adore ce truc. (Et ce n’est pas sponsorisé, promis … mais si jamais LUBERON était intéressé, je suis dispo ?)

Le rendu final

Pour l’intérieur, à l’heure où j’écris, je n’ai pas encore décidé. Je ne sais même pas ce que je vais faire de ce coffret.

Cela fera donc l’objet d’un autre article.

Mais peut être que vous avez une idée ?

Liste de l’outillage utilisé (liens d’affiliation – Qu’est-ce que c’est ?) :

• Visseuse (Equivalent)
• Scie circulaire (Equivalent)
• Scie à onglet
• Scie sauteuse
• Perceuse à colonne
• Ponceuse
• Scie japonaise
• Défonceuse
• Réglet
• Équerre
• Équerre combinée (Equivalent)
• Serre joint
• Dremel

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